尼康相机使用中的16个秘密和技巧(同名7005)

尼康相机使用中的16个秘密和技巧这个帖子之所以发在尼康版中，同我第一台相机就是尼康，最早上蜂鸟也是上尼康版有很大关系。近年来，眼看尼康腹背受敌，前有佳能全方位的竞争，后有索尼迫不及待地追赶，尼康在数码相机技术领域中的突破却乏善可陈，所谓带着纳米涂层的新镜头的价格又高高在上，实在令人扼腕。这个帖子中不少人希望我多介绍些尼康，那么从下面这个单元开始，我将重点介绍尼康相机中你不知道的秘密和技巧，完成这个单元后，再继续介绍变焦镜头。由于是陆陆续续写的这些技巧和秘笈，所以逻辑上未必相互关联（逻辑上相互关联的帖子在整理完以后单独放出），请大家理解。另外，鉴于来这里看的大多数人都使用过较长时间的尼康相机，所以一些基本技巧我就不重复介绍了，重点是介绍一些平时不为大家所知的窍门。不多啰嗦了，下面开始这个单元。

1、风光摄影（含暗光摄影）中把握成像锐利尺度的窍门

尼康相机本来就以锐利著称，但是锐利的尺度并不好把握，尤其是拍摄风景的时候（或者是拍摄光线较暗的对象的时候），过于锐利反而会不太自然，这里给大家介绍的窍门是采用raw拍摄的同时，将优化校准的锐度设置为最大值，然后用实时取景进行拍摄，如果拍摄对象中包含大量需要细节的对象（例如树叶、草地等风光摄影中常见的对象），这个时候你会在液晶屏上发现，优化校准中锐度设置为最大值，非常有利于对细节的控制，如果整体画面最后在电脑中查看的时候发现不自然，还可以在raw中将锐度降下来。这个窍门中的另一个要点是采用实时取景，特别是周围光线较暗的时候，实时取景还可将液晶屏的亮度提高，进一步帮助提高对焦的精度（并不影响最终成像），当然，变换另外一个光线差异较大的场景的时候，记住要将液晶屏亮度调整为自动调整。

2、快速设置菜单的技巧

最早接触尼康相机的时候，由于看不懂说明书，经常被里面纷繁复杂的功能选项搞得头昏脑胀，在实拍过程中，总是记不住各种功能都在那个菜单选项中。后来熟悉了尼康的机器发现，其实可以充分利用“我的菜单”功能，将播放菜单、拍摄菜单、个人用户菜单中的常用选项（一级选项或者二级选项）一次性放入“我的菜单”，最多可以放20个，而且先后顺序可以任意调整。由于尼康已经将大量常用功能设置了快捷键，所以我在这里最常设置的内容是D-Lighting、设定优化校准和个人用户菜单中的拍摄菜单库。

3、快速确定白平衡的窍门

我不知道有多少尼康用户经常使用白平衡包围（估计肯定还是用包围曝光的用户更多些），在没有使用希必爱之前（希必爱的介绍请参见这个帖子中前面的描述），我倒是经常使用这个功能，特别是在场景光源比较复杂的情况下，短时间内调整出最适合的白平衡并不是一件容易的事情，这个时候我经常会使用白平衡包围，通过设定黄色（A）和蓝色（B）的调整级数、设定补偿级数（白平衡修正幅度）、设定拍摄张数，在最短的时间内选择最符合当时环境气氛的白平衡，需要注意的是，符合气氛的白平衡并不一定是严格标准的18度中灰，这点上希必爱做不到（应当说，希必爱使用得当，总是能够确定最准确的白平衡），同时，这点也是采用raw格式无法解决的（理论上当然可以在后期任意调整raw中的白平衡设置，但是有时候现场的感觉，在后期不一定能回忆起来），实际使用中，到底是采用白平衡包围、raw后期调整还是希必爱等白平衡测定基准配件，要看个人的习惯和条件了。下面简单说说在复杂光源下我自己通常的设置：首先将FUNC按钮指定为白平衡包围按钮，其次大致选择一个相机内自带的白平衡（这个需要根据现场临时设置，大致准确即可，不严格要求，主要是作为后面白平衡包围的基准），第三将白平衡调整级数设置为5，拍摄张数设置为5。设置完毕，只需要按一次快门，相机就会自动拍摄5张不同级数的白平衡照片（这点与包围曝光不同，包围曝光需要按下多次快门），从中选择一张最能表达主题和现场气氛的照片，然后将相机白平衡修改为“手动预设”，在“选择影像”的时候将刚才最能表达主题和现场气氛的照片的白平衡设定存为自定值，这样，就可以轻松采用相同的白平衡来拍摄同样场景的其他照片了。

说起来复杂，其实练习几次，熟练后就会发现，尼康相机中的整个功能还是蛮好用的。

备注：其他相机也可采用类似方法确定白平衡。

4、设定优化校准的若干技巧

每个门派都有自己的照片风格，当然，也都允许用户自己设置，我在前面介绍k7的时候，曾经谈过如何设置对比度、饱和度、色相，这里结合尼康的优化校准，再补充一下：

（1）如果希望强调物体的边缘（例如拍摄以枫叶为主体的对象时），那么应当提高锐化程度，同时，提升对比度，这样颜色比较鲜明，同时视觉冲击力也会比较强，需要指出的是，如果同时提高亮度，那么亮度的提升会部分抵消提升对比度和锐化的效果。如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置锐度，这样效果往往也不错。

（2）照片发灰的时候（例如阳光强烈的时候，用远焦镜头拍摄带有雾气的山体）往往需要提高对比度，而且提高对比度，也有利于用黑白灰表现另外一种影调。如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置对比度，这样效果往往也不错。

（3）提高亮度，可以部分抑制画面中的噪点；降低亮度，可以部分抑制死白出现的概率。

（4）饱和度不要一次提升很多，要慢慢提，然后放大确认是否仍能保留细节，特别是拍摄红色鲜花的时候，更要留心由于过度饱和导致红色花朵失去脉络、褶皱等细节表现。如果拿捏不准，请设置为A（在设置条的最左侧），机器会根据现场情况自动设置饱和度，这样效果往往也不错。

（5）色相设置为负数，会增加黄色调，设置为正数，会增加红色调，人像拍摄的时候，可以适当正向调整，这样设置，如果白平衡设置准确的话，很容易得到模特白里透红的效果。

（6）对比度和亮度无法调整的时候，请关闭D-Lighting即可。

（7）单色滤镜中，画面对比强度从R（红色）、O（橘黄）、Y（黄色）依顺序递减，G（绿色）是很好的拍摄单色人像的滤镜，大家不妨一试。

5、自动曝光（对焦）锁定技巧

设置AE-L（锁定自动曝光）是各种相机中都很重要的功能，下面详细介绍下尼康相机中的设置技巧。

（1）仅锁定自动曝光：只有按住AE-L/AF-L按钮的时候，曝光才会被锁定，松开按钮的时候，相机继续自动测光，由于个人不习惯构图的时候，总是需要很紧张地按住AE-L/AF-L按钮，所以我几乎从不设置“仅锁定自动曝光”。

（2）仅锁定自动对焦：只有按住AE-L/AF-L按钮的时候，对焦才会被锁定，松开按钮的时候，相机继续自动对焦，这个功能还是挺有用的，特别是在光线较暗的时候，好不容易对准焦后，按住它可以重新构图，不用担心拉风箱的现象发生。需要指出的是，如果镜头上带有锁定对焦的功能（例如小竹炮就在镜头上带有锁定对焦按钮），则没有必要设置“仅锁定自动对焦”。

（3）AE/AF锁定（释放快门时重设）：按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进行锁定（放开按钮后锁定依然有效），直到按下快门或相机的测光关闭后才解除。个人经常用这个设定，习惯而已，觉得挺方便的。

（4）AE锁定（保持）：按下AE-L/AF-L按钮后就将曝光和焦点进行锁定（放开按钮后锁定依然有效），按下快门后仍旧保持，适合曝光锁定后的连续拍摄。我只有在拍摄光源稳定的体育场景等需要大量连拍的时候进行这项设定（例如在体育场中拍摄滑冰场景，体育场的光源就比较稳定，而滑冰则需要连拍）。

需要指出的是，由于尼康的机型太多，上述技巧不一定在所有机型设置中都会出现（但是出现了，意思是一致的，设定结果是一样的），请大家举一反三。

6、最佳测光模式的快速选择

建议大家使用尼康机器的时候（用别的门派的道理也一样），优先将默认测光模式设置为矩阵测光，这样可先对整体曝光值有个大概的判断，多数情况下，矩阵曝光还是比较准确的。同时，在F控制选项中，选择“指定FUNC按钮”，将Fn按钮设定为点测光，将预览按钮设为中央重点测光，这样，当主体占据画面中央大部分范围的时候（例如人像摄影时候的特写），按一下预览按钮，就快速切换到中央重点测光；当主体占据整个画面的范围不大，背景环境与主体光比相差较大的时候（例如拍摄逆光环境人像），按一下Fn按钮，就切换到点测光（当然是对主体测光），非常方便。至于中央重点区域的大小，用户可以在b测光/曝光设置中的“中央重点区域”里面进行设置，我平时半身特写的时候主要用8mm，如果就是面部特写，则用6mm，如果全身特写，则用10mm的效果比较好。

7、D700中的一个鸡肋设计：D700无疑是尼康最成功机型之一，不过，D700中却有一项鸡肋设计“快门速度和光圈锁定”，其中快门速度锁定用于S或M中；光圈锁定用于A或M中；如果在M模式下，将快门和光圈都锁定，呵呵，后果我不说了，D700用户自己可以试试看。估计尼康自己也觉得这个设计是个鸡肋，所以我在尼康其他机型中均未见过类似的设计。

8、模拟闪光如何使用？

模拟闪光，顾名思义，就是预先闪光让摄影者提前看到拍摄主体在闪光灯开启以后的阴影位置，从而便于确认闪光灯的输出强弱和方向。在e包围/闪光选项中，将模拟闪光设置为开启，然后在打开闪光灯的情况下（无论内闪还是外闪），按下“景深预览”键，闪光灯就会随着预览按键而激发闪光。应当说，这个功能在户外多灯拍摄的时候，还是蛮有用的，当然，打开U2等长明灯拍摄人像的话，这个功能就不是那么有用了。

9、自动FP在什么场合下使用？

一般说来，中高端闪光灯的同步速度大概为1/250秒，如果快门速度超过闪光灯的最大同步速度的时候（例如1/400秒，F2，2、由于拍摄微距物体时，会用相对较小的光圈以获得较大的景深，所以ISO可以适当调高一点。

3、一般拍摄微距物体，颜色不宜太鲜艳，所以可以采用“标准”色彩模式来拍摄。

4、微距拍摄时一般较难自动对焦，所以应该多用手动对焦来进行辅助。

5、如果周围有风，被摄物体会产生明显摆动（尤其是植物），应该等待风停了再拍摄，这需要较多的耐性。

6、多拍几张，并且采用不同的对焦点、不同的曝光组合（光圈和快门）。

夜景照该如何拍？

主要拍摄步骤：

1、把D7000装上三脚架，调整好三脚架水平位置。

2、选用A档（光圈优先），这样可以灵活调整光圈数值（拍夜景需要用到较小的光圈，例如F11），D7000的自动测光比较准确，因此快门速度可以由机身自行决定。

3、按住WB键然后转动后拨轮，这时留意快门键旁边的参数LCD，把WB（白平衡）调节成“A”（自动白平衡）。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—白平衡里面进行设定。

4、按住WB键下面的ISO键，转动后拨轮，这是留意参数LCD，把ISO（感光度）调节成最低（ISO100）。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—ISO感光度里面进行设定。

5、按动快门。

小窍门：

1、由于夜景拍摄动辄几秒到十几秒的曝光时间，所以肯定要采用三脚架拍摄，而且最好选用比较稳定坚固的三脚架。

2、基于第1点，所以要开启长时间曝光减少干扰。

3、拍摄时先用自动白平衡，看效果是否准确，如不准确，就调成适当的选项，一般以白炽灯为主。

4、夜景采用鲜艳模式拍摄的话，颜色会显得过于浓重，所以采用标准即可。

5、如果想拍出明显的“星芒”效果（留意上图的灯），就要使用较小的光圈（F值较大），但不应该使用最小光圈，一般使用F11-F16左右比较合适。

人像照该如何拍？

主要拍摄步骤：

1、一般采用手持拍摄，无需脚架。把镜头变焦到中长焦来拍摄，可以获得较好的背景虚化。

2、按住测光选择键，转动后拨轮，这时留意参数LCD，使得下面箭头所指的位置变成一个圆点（如图所示），这就选用了“点测光”功能，在人像拍摄中能使测光较为准确。

3、选用A档（光圈优先），使用较大的光圈（F值较小），能拍摄出浅景深效果，人物背景虚化较明显。

4、按住WB键然后转动后拨轮，这时留意快门键旁边的参数LCD，把WB（白平衡）调节成“A”（自动白平衡）。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—白平衡里面进行设定。

5、按住WB键下面的ISO键，转动后拨轮，这时留意参数LCD，把ISO（感光度）调节成合适数值，一般ISO100-400都是较适合的。当然你也可以按MENU键进入菜单—拍摄菜单—ISO感光度里面进行设定。

6、直接按动十字键选择合适的对焦点，这时最好选择画面中被摄主体位置附近的对焦点（样张中是中间偏上位置）。

7、按动快门。

小窍门：

1、在拍摄菜单里面的最优化影像选定“人像”模式，可以获得较为理想的皮肤色泽。

2、虽然D7000的自动白平衡比较准确，但是仍有不少情况会出现明显偏差，所以要根据情况来选择白平衡。

3、点测光可以与对焦点联动，所以对焦点应该选用靠近人物脸部附近的。

动感照该如何拍？

小窍门：

这类型主体较为清晰、背景很虚化的照片，带着不少动感感觉。一般我们叫这样的拍摄做“追随拍摄”，原因就是拍摄时，镜头要“追”着物体移动的轨迹。

这样的照片，其实是利用慢速快门，配合镜头与移动物体“相对静止”的原理拍摄出来。具体拍摄时，快门速度维持在1/10-1/30秒之间，在快门动作的期间，相机要一只保持追踪着车辆（以上图为例）。但是这时候取景器里面是漆黑一片的，所以要保持车辆在画面中的位置不变，需要经过一段时间的摸索。

如果在夜晚拍摄，快门自然是比较慢的。如果在大白天拍摄，就需要调低ISO、使用小光圈来减慢快门速度，使得快门足够慢，才能把背景模糊掉。

总结：本期尼康D7000用机宝典到此为止。上面所提及的拍摄种类，基本上覆盖了日常拍摄的大部分情况。不过本文只是针对尼康D7000在设置上的一些技巧，但诸如构图、用光、角度等基本拍摄技巧，还需要大家浏览关于摄影基本技巧的文章，配合本文的尼康D7000设置技巧，在拍摄上将会相得益彰。三，如何拍摄花卉和怎样在阳光下把背景拍黑想写这个帖子很久了，一直没有写是因为我也还是个菜鸟，怕写出来的东西没有什么技术含量，呵呵。不过还是想把自己的一些心得体会写出来，以供菜鸟摄友们参考，互相交流学习吧！我学拍花卉还不到两个月，之前看见老师们拍的精美花卉作品羡慕之极，尤其喜欢那黑色的背景，也发私信问过几位老师，不过可能因为他们太忙也没有回复我。后来经过自己不断地摸索，在拍废了上百张之后，终于掌握了一些要点，感觉有必要把它整理出来，让后来的菜鸟摄友们少走一些弯路。整理如下：一、构图和剪裁，拍摄花卉构图时尽量不要把拍摄主体放在画面中间位置，这样会使画面呆板，要留有一定面积的留白，如天空的蓝色，叶子的绿色和黑色背景都可以作为留白。另外，有时候由于受拍摄距离和镜头焦段所限制，并不能通过一次构图得到完美的画面，这就需要进行剪裁，通过剪裁把多余的影响主体的繁杂景物裁去，以使画面更加简洁干净。二、用光，拍摄花卉最好的光线是侧光，侧逆光和逆光，这样的光线拍摄出来的花卉作品生动、质感、层次丰富且意境十足。三、对焦，拍摄花卉时，尽量把焦点对在花卉的花蕊上，因为人们在欣赏一幅花卉图片时，视觉焦点往往会先落在花蕊上。四、光圈，很多新手朋友在拍摄花卉时往往为了追求背景虚化效果而使用大光圈，其实这是错误的，其实，应该使用小光圈，一般可以使用F8-F11的光圈拍摄，这样拍出来的花卉作品不仅清晰锐利而且细节表现丰富，并且，因为拍摄花卉多数都是近距离的，所以背景虚化效果一样会令人满意。最后，再说一下如何在阳光下把背景拍黑，黑色背景可以更好的衬托主体，更好的烘托花卉的色彩，并且使画面干练简洁，是很多老师拍花常用的手法，那么，怎样才能拍摄出自然地黑色背景呢？掌握以下几点要点，就很容易拍出黑色背景啦：1，首先要学会观察，先观察你要拍摄的花卉哪个方向有阴影，那么你就把这个阴影作为背景，不过要注意的是，尽量让阴影部分充满画面，还有就是阴影部分最好离拍摄主体30公分以上的距离，这样拍摄的黑背景效果才好。2，找好位置后就是设置相机参数了，一般设成M挡和A挡都可以（我多数是用A挡）光圈设置成F8到F11，如果能上三脚架的话还可以设的更小一些，这样背景会更黑。3，设置好参数就是测光了，这点是你能否拍出黑色背景的重要一项，你要先把相机调成点测光模式，然后对准花卉上被阳光照射最亮的部分进行测光，此时记住按下“AE-L/AF-L”按钮（把此按键设置成只锁定测光）不要松开，然后再移动镜头到理想的构图位置，对准焦点后按下快门。OK，黑色背景的相片就拍出来了！是不是很简单哦，新手朋友可以试着拍摄一下看看，要记得，多拍多练习，纸上谈兵永远是不够的，要拿起相机，边拍边总结。这样，很快你就可以拍出精彩的作品来了！以上仅是我个人的心得体会，写出来供新手朋友参考，拙见如有不当之处，还请各位师友给予斧正！四，D7000测光-曝光技巧讨论集锦关于点测光，尼康用户比较幸运，尼康相机的点测光是和对焦点联动的，也就是说对焦点所在就是测光点所在

测光模式使拍摄对象而定，我拍花卉、人像一般点测光，风光用矩阵测光对焦模式一般AF-S，一般单点

当相机用M档模式拍摄时，首先设置好光圈，其次是快门速度，再看取景器里的暴光值，一定要清楚白加黑减的原理，当暴光值调整到中间位置就可以拍摄了，这样就是最好的光圈与快门速度的组合了。

M档时那条显示就是提供参考的，中间值是相机认为曝光正好，+过曝，-过暗，白加黑减的原则。在光线复杂的情况下，一般用P档或者A档测光然后再用M档按照自己的需要调整。怎么曝光，对什么测，要看你想表现什么，把你想表现的主题拍清就是了。对手背测光，一般是拍人像用的，但也不是随便一测就好了，还要看顺光逆光。个人愚见，拍拍就熟悉了。

如果要让画面的某一部分曝光符合自己的要求，可以用AE/AF钮的设定锁定曝光，然后重新构图拍摄。可参考说明书P57P200P88页的说明。P88页的第3条“持续按下”就是按住不放。

焦点和测光点分别对准不同的点跟先测光后对焦的方法一样，测光后用AF-L/AE-L锁定曝光量，再调整构图（对焦点）

1.先把镜头对准测光点，半按快门，完成测光。

2.按下曝光锁定按钮（*），松开快门。

3.迅速把镜头对准对焦点，半按快门对焦。

4.对焦完成后，按住快门，进行构图取景。

5.按下快门，完成拍摄。

发个香港夜景的片子（对最高楼的底部测光，对红色的船帆对焦），欢迎拍砖！

1、对最高楼底部测光，是因为那里比较接近18%的中灰度；

2、对红船对焦，符合近处对焦的原则，因为景深原理告诉我们：近、中景清晰了，远景一定是清晰的。要正常得到曝光，首先要先正确的测光。因为相机的曝光一般以18%的灰作为主计算标准，若想得到最合适的曝光，就一定要想办法找到目标中的中灰（18%灰）,这样就获得的画面曝光才能反映出正常的色彩。很多时候摄影师拍人像的时候，在光线正常的情况下，用自己的手背先测好光，当然如果精细些就带上18%的灰卡纸测光最为准确，然后再对焦，拍摄。

我觉得曝光和对焦应该分开来，这样就不至于让人头疼色彩不对了。

拍单人时通常我用仅AE锁定

拍小品时AE/AF说明书232

拍复杂的对象用AE锁定（保持）说明书232页

我最常用的是AE锁定（保持）说明书第232

以上是自己所学的，不知合理不合理，供参考哈例如：拍日出或日落，以太阳旁边的云来测光拍剪影，以最白的云为测光拍蓝天和草地，以阴影过度区测光拍人像，以人的脸来测光（如果黑人或非常白的人，可以让自己的手背测光，锁定曝光后，再对焦拍摄）拍静物………………总之把颜色的对象转换成黑白的后，是18%中灰的对象是测光最准的一种方法。自己去思考一下哈！！你懂的光圈优先的技巧，供大家讨论。1、不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍；2、拍风景请尽量使用F8~F11的光圈；3、拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈；4、安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。D7000是一台有其个性、优缺点的好机。通过一个多月的使用，个人在以下方面有一些体会和有限的经验，现贸然提出来以供大家参考和讨论，更欢迎不同意见：1.曝光补偿，照片亮度----个人觉得至少是与其他相机相比，如果不予以补偿，画面偏暗一点。因此有时需要增加0.3级。2.色饱和度----在JPG模式稍有些淡，需要提高一点，而在RAW转JPG的照片就恰好，不需要再增加了。3.锐度----直出片与某品牌机相比不低，但是与以往的尼康（包括D90)相比，就低一些了，这也是部分使用者不喜欢的地方。个人觉得没有关系，如果要保持尼康一贯的锐度，再提高一级就可以了。继续提高则会使细节生硬不真实，反而不好。4.RAW还是JPG?----建议在有条件（时间和储存）的情况下，尽量采用，与JPG相比无论在色彩还是细节和层次上都要好不少的。5.白平衡----个人觉得白平衡甚至比细节锐度还要重要，因此做了不少尝试。发现其自动白平衡与它机相比好不了多少，稍有偏暖，多数情况（如不需要是肤色发红时）不是太准确。而在各种白平衡方式的使用中，个人觉得最好的是根据实时取景(LV)的图像选择有最准确或最喜欢的色彩的图像的色温（K值）。这也有点麻烦，但是值得，好在D7000液晶屏的色彩表现比较真实，可以作为调整色温的依据。自动白平衡的调整均不使用，因为每格产生的差别过大，会产生偏色。6.感光度----一般总是选择AUTO。个人觉得既方便又合理。7.曝光模式----P,AV,S,AUTO都用过。用的最多的是P和AV.8.闪光----尽量不用，因为会减弱立体感和明暗层次。人像逆光时适当使用，此时一般将闪光强度调低。9.D7000的照片层次和通透性的问题----与D300S和D90等相比，的确差一些，使得真实感，立体感和明暗层次不够满意，较平淡和“灰”。这很可能是由于像素提高的缘故，或是N家有意的设计，因为毕竟是中档机，不能以下犯上。对策只能是适当提高曝光，后期适当提高反差了。10.“设定优化标准”----只使用“标准”。将锐度至于第六格。其他的亮度、反差等均至于中点，实拍表明由于每格变化过大，调高或低均不好，不如在电脑中调整。有关各种条件下的拍摄技巧！欢迎鉴赏！怎样拍雨景雨天时拍的照片,因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味拍摄雨景时,要注意以下几点1.雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时,最好使用测光表测光.2.雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间,这样有助于提高画面反差.3.拍雨景时,不要以天空为背景,而应选择深色背景,这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水,不论是河湖水面,或是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现.4.雨水不会是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45?方向时为合宜.使用的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉.如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感.5.拍摄雨景时,要注意在镜头和雨点之间要拉开距离.雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物.当然,有时也会有意需要这种特殊效果.要注意相机不能淋雨,也不要使镜头溅上雨点.一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出.6.在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油.这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛.7.用彩色片拍雨景时,由于阴雨天的光线色温高,使用日光片时,照片会出现明显的偏兰色调.这种偏色可不用校正,因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉.8.拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动.尤其是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富.二.怎样拍雾景雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光.距离愈远,散射光越多,色调越明亮,远处景物越看不清.所以在薄雾笼罩下的景物,能明显地从色调上区分出前景中景远景,加强了空间的纵深感.薄雾能掩盖杂乱无章的背景,简练地勾划出画面中的主要形象,提高了表现力.拍摄时应注意:1.雾景的光亮度很高,应正确控制曝光量,以免感光过度.2.雾景反差小,拍摄时最好远用慢速与中速胶片.为使底片获得较大的反差,也可采用减少曝光,增加显影时间的办法来加以改善.3.安排画面构图时,应尽量选择有远景中景近景的景物,以表现景物的纵深感.前景中景应昼选取暗色调的景物.4.浓雾时一般不宜于拍摄,因为它的能见度太低,除较近前景外,中景和远景都看不到.这时,如果加用黄滤光镜或橙滤光镜,可减弱浓雾效果.因为黄橙滤光镜能吸收兰紫短波光,增强光线的透过能力.如想增强雾的效果时,可加用兰滤光镜或雾镜.雾镜分一号二号,可获得不同浓度的雾化效果.如果想加强雾化时,也可把一号二号雾镜加在一起使用.怎样拍雪景雪景的特点是,白雪反光极强,亮度极高,它与暗处的景物相比,明暗反差对比强烈.这一反差级数是远远超过感光片的宽容度的.拍摄时,如果不充份估计到这一特点,画面的影纹和层次就要受到损失.拍出的照片或是白雪曝光过度,一片死白;或是暗处景物曝光不足,没有影纹.所以拍雪景时,既要反映出雪的特点,又要照顾到雪与其它景物的反差问题.拍摄时要注意:1.拍雪景不宜采用阴天的散漫光或顺光,因为这种光线不利于表现雪的质感.一般多采用侧光、逆光或侧逆光.使用侧光或逆光时,阴暗部分最好加用补助光,可用闪光灯、反光板,或利用周围环境中的白色反射物.2.拍摄时,可加用滤光镜.除兰色滤光镜外,其它颜色的滤光镜都可以吸收兰、紫短波光,从而减弱雪地的亮度.一般多加用U、V或黄滤光镜,橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗.拍彩色片时,多加用偏振镜.因为它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,调节了影调,而偏振镜又不影响原景物的颜色.加用偏振镜可以使兰天里的白云突出,还可提高色彩的饱和度.3.曝光时,应以主体作为曝光的依据.如果画面中以人物为主,应以人物的亮度作为曝光的标准,适当照顾雪景.如果以雪景为主,应按雪景亮度曝光.如需要人与雪景兼顾时,可考虑折衷数字.为了降低雪与暗处景物的反差,可采用增加曝光,减少显影的办法.增加了曝光量,可照顾了暗处的影纹密度;而减少显影时间,又可抑制了亮处影纹密度的显现.这种办法可以在一定程度上减弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一挡到两挡,显影时间最短不可短于正常显影时间的1/3.4.拍摄漫天飞雪的景致时,快门速度不要太高,一般要在1/60秒以下这样可使飞舞的雪花形成一道道线条,有雪花飘落的动感.要选用深暗的景物为背景,这样才可以把白色雪片衬托出来.5.利用带雪或挂满冰凌的树枝、树杆、建筑物等为前景,可以提高雪景的表现力.因为这些前景不仅能使画面产生变化,增加空间深度,而且能增强人们对雪景的感受.6.如果拍摄的画面只是单一的雪原、雪山时,雪的本身的反差又很小,这时要有意识地选择好衬景.要使雪景与周围灰白色调的景物区分出来.怎样拍夜景夜景主要是指在夜晚户外灯光或夜晚自然光下的景物,拍摄时以灯光、火光、月光等作为主要光源.拍摄时要注意以下几点:1.保持夜晚气氛.夜晚光值比较低,而景物的反差又比较大,要适当控制曝光量.如果把天空拍得过亮,或灯光的亮度曝光过度时,都会把夜晚拍成白昼,而减弱了夜晚气氛.所以夜景的天空色调应是浅黑色,要有意识地使曝光略不足,一般按正常曝光时间减少1/3或1/2.2.保持灯光的真实效果.夜间摄影的光源主要来自灯光,所以用光时,要表现出灯光光线的照射效果.比如灯光近明远暗,它的光线的亮度随光源距离加长而递减,使用闪光灯辅助照明时,要保留这一特点.可用光圈控制闪光灯的亮度,用慢速度感受原灯光.闪光灯发光的方向要与灯光原照射方向一致.3.拍摄夜晚街景时,为了渲染车辆繁忙的景象,可以用长时间曝光的方法,让来往车辆的灯光在底片上多次感光.因车身较暗而又在行动,所以在胶片上不会感光,而汽车的车灯,就会在画面上划出光亮的线条.画面上白线条的数量和方向,可以根据构图的要求加以控制.一般拍摄时,多利用镜头盖,如车的行动方向符合要求时,可打开镜头盖曝光;如车的行动方向不符合要求时,可盖上镜头盖不感光.拍摄时,把相机固定在三脚架上,盖上镜头盖,然后打开T门或B门(B门需要锁住)取下镜头盖进行曝光,用镜头盖的开关来控制曝光.4.夜间摄影可使用一次曝光或多次曝光等方法.一次曝光法就是用三脚架把相机固定,使用长时间曝光,用快门线控制快门的开闭.多次曝光法是在一张底片上,进行两次以上的曝光,拍摄室外灯光夜景时,常采用这种方法.在天空还没有全黑时,进行第一次曝光,曝光量比正常曝光少.灯光点燃后,再进行第二次曝光.如果需要来往车灯时还可进行多次曝光.在进行多次曝光时要注意不要移动三脚架,以免影像重叠.5.画面有灯时,可加用十字滤光镜或星光镜,获得灯光闪烁、光芒四射的特殊效果.用彩色片拍摄时,也可加用虹镜或星女座镜,获得五彩缤纷的色彩效果.6.雨天的柏油马路或光滑的地面,可以表现出建筑和灯光的倒影.如果在画面里拍摄了海边、河流、湖泊旁的建筑,由于水的反光倒影,可以使岸上或周围的灯光增加亮度,衬出景物轮廓,用彩色片拍摄效果更好.7.夜晚使用彩色片拍摄时,一般应选用灯光片.但是如果使用日光片时,拍出的片子色调偏红橙,也能更好地表现了灯光辉煌的气氛.8.现在国外新出产了一种夜间摄影镜头,内部装有一个"影像增强管",它是一个能把微弱的光放大到几万倍的元件.因此,用这种镜头在夜间拍摄,可使用高的快门速度.如使用A、S、A400度片,在明亮月光下,可使用1/500;在淡淡月光下,可使用1/60秒;即使在星光下,也可以用1/4秒以上的快门速度.怎样拍焰火拍摄焰火照片时,事先要作好充分的准备工作.如了解燃放焰火的地点,周围环境的特点,便于选择拍摄的位置.拍摄时要注意以下几点:1.最好在第一次燃放焰火时,即开始拍摄.因为焰火燃放后,天空的烟雾不容易散开,这样会影响表现焰火.2.把相机固定在三脚架上,打开B门可以拍摄焰火的全部过程.但是,拍摄时还要考虑到焰火的造型效果,如果曝光时间太长,焰火散得太开,拍出来的影像反而不美.所以,要控制曝光时间,一般多在开花时打开快门,拍摄焰火形象最美的一刹那.3.可使用两次或多次曝光的方法.第一次曝光时,先拍摄地面景物和人物,尽量把它们安排在画面的下部,画面上部空出,根据地面灯光亮度曝光.第二次曝光时,可在焰火开放时进行,曝光时间可短些.如觉得焰火燃放得不够时,还可以进行三次或更多次曝光.但注意不要在一张底片的同一位置上将许多焰火重叠在一起.4.当空中焰火和地面的景物,不能很好地结合在一张画面时,也可使用两张胶片,分别拍摄.用一张胶片上半部拍焰火,用另一张胶片下半部拍地面景物或人物,两张胶片的曝光时间各不相同,然后把两张底片叠在一起放大.怎样拍剪影剪影照片表现的只是物体的轮廓,而不要求描绘它的影纹层次.剪影照片分全剪影和半剪影两种.半剪影照片是在物体轮廓上加用光线勾划,但从总的来看,它与剪影照片的要求是一样的.拍摄时注意以下几点:1.剪影照片可在室内拍也可在室外拍.室内拍剪影,可用自然光也可用灯光.用自然光时,相机要面向门窗.为了避免在背景上出现窗棱或室外的景物,应把门窗打开,并用白床单把门窗挡起来.被摄对象要侧向站在门窗与照相机之间,以白背景的亮度为准进行曝光.用灯光拍摄时,可把白床单挂在屋子中间,灯从床单背后射进来,人站在床单与相机之间,或者直接把背景灯打到白墙上.拍彩色片时，还可在灯光前加滤光片，使背景出现颜色。为了增强剪影的效果,被摄者最好着深色服装,以增强反差,达到主体突出、轮廓清晰的目的.2.在室外拍剪影照片时,最好在清晨和傍晚,这时太阳角度低,光线不太强烈.被摄景物可挡住太阳形成剪影.3.拍剪影照片,被摄物的轮廓线要清楚,拍人像时一般多选取侧面.4.画面背景要简洁,一般多以天空和水面作背景.背景如果有其它景物时,要注意不要与主体剪影重叠.5.曝光时要以背景的亮度为准,主体严重曝光不足,这时才会出现黑影.拍摄时,虽然主体上没有影纹层次,但镜头仍要聚焦在主体上,以保证轮廓的清晰。单反在各种环境拍摄参数设置以下是在不同环境下的单反设置，只是常规设置仅供参考，如果想要拍出其他效果的无视此文。1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。2、拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！3、拍景：Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。4、拍夜景：上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！5、拍烟花：使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！6、拍运行的东西：光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！7、拍流水或喷泉：使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！8、夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。

这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。Av光圈优先技巧:1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。测光方式：1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光3.若遇到测光抓不准的时候，请用AElock对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV即曝光补偿曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿。数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。注：一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。Av–光圈优先自动曝光。Tv–快门优先自动曝光AE-自动曝光AF-自动对焦AF-S–和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af锁定完成时，焦点会被锁定。EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。基本知识光圈:

光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。

比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f+数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5.6调大一级到f4、或更大一级的f2.8等。

光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。

快门:

快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。

在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高(快)速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。

快门与光圈的搭配：

下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果.

首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。

景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。

在实际操作中光圈越大，景深越小。反之，光圈越小，景深越大。

此外，景深还有两个重要的效应：1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小;2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。所以大家现在便可以得知，景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就是对光圈大小的控制。

关于ISO

首先说说ISO的调节，ISO的设置调整主要受到两个方面的影响，第一是光线不足的困扰，第二是快门速度过慢的问题，在这种状况下，如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话，可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄，但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下，就只得选择较高的ISO来解决这个问题。

请记住，如果要获得画面清爽的照片就尽量采用低ISO设置进行拍摄，例如，如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象，快门速度设定最好为1/125s。不过如果在ISO50或者ISO100的设置下，即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度，而是更慢的快门进行拍摄，这时候只能够采用提高ISO设置来获得快速快门，这样才能够捕捉到快速运动的对象。

不过对于ISO的调节应该是一步一步的进行，先调高到最近的一挡，看看是否能够实现拍摄意图，如果还不理想就再提高一挡，这样就可以保证获得最佳的ISO设置进行拍摄，当然无论如何，ISO的升高都会导致噪点的增加，因此我们得了解ISO变化的优点和缺点。

简而言之，ISO的设置升高会带来噪点的增加，当然在光线条件不好的时候，ISO增加可以提高快门速度，实现拍摄的可靠性。

要记住，在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出，噪点色斑现象会比较明显，低ISO下拍摄的画面干净利索，不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。

关于白平衡

在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，我想刚玩数码相机的朋友大概碰到过这种情况吧，其原因就在于“白平衡”的设置上。能够对这一现象进行补偿的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍摄的时候让皮肤变得怪里怪气，就跟我们一起来认识一下白平衡为何物？

白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。简单地说，白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能，这样可以保证色彩还原的准确性。一般而言，采用全自动方式时，我们的易用性数码相机也会采用自动白平衡，在特殊环境下很容易失误。此时，建议大家调用数码相机中的预设白平衡值，其中包括室内白炽灯、户外晴天、酒店等多种常见的环境。正确设置白平衡之后，色彩表现比右图更加自然。

不过白平衡还有很多另类的用法，比如不同的白平衡值会使得照片产生偏色，而利用这一特性，我们可以使作品产生一些特殊效果，这往往比使用滤色镜之类的小附件更加自然，而且十分方便。利用黄色的自定义白平衡产生蓝色光，淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光，我们可以人为控制照片的偏色。为了令照片更加柔和，采用淡蓝色物体来自定义白平衡即可;为了令照片更加深邃，采用黄色来自定义白平衡即可。

在某些拍摄环境下，数码相机预设的白平衡值可能不够用，而白平衡又是十分抽象的概念，难以用简单的数值来描述。此外，我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能，这也是最为准确的方式，不过使用时相对繁琐。首先找一张你认为最标准的白色物体，一般是白纸或者白色的石膏雕塑。随后打开数码相机的白平衡捕获功能，将镜头对准标准的白色物体，此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。

掌握了白平衡，拍摄出的照片就会有准确的色彩表现。

相机的基本操作模式:

除去自动拍摄模式(AUTO)外(光圈、快门均由相机自动调配)，对光圈