纺织概论全套-课件

《纺

织

概

论》

绪论一、纺织品三大应用领域1)

服用纺织品服装2)装饰用纺织品地毯、床上纺织品、窗帘等3)产业用纺织品土工布、降落伞、帆布、缆绳等纺织品加工过程纤维纱线织物成品纺纱织造后整理非织造二，纺织材料的历史和发展1、天然纤维的发展历史距今约40多万年前旧石器时期人类开始使用兽皮和树叶蔽身。麻纤维的使用：公元前5000年；棉花的使用：公元前3000年蚕丝使用：公元前2600年；动物毛的使用：公元前3000多年2、化学纤维的发展历史粘胶纤维——1904聚酰胺纤维（锦纶）——1938聚丙烯腈纤维（腈纶）——1950聚酯纤维（涤纶）——1953聚氨基甲酸酯纤维（氨纶）——1956三、纤维的分类

1纤维定义直径只有几微米或几十微米，而长度比直径大百倍，千倍以上的细长物质。纺织纤维是用于制造纺织品的纤维。2纺织纤维分类

按来源分：植物纤维(天然纤维素纤维）天然纤维动物纤维（天然蛋白质纤维）(Naturalfibers)矿物纤维(mineralfibers)纺织纤维再生纤维再生纤维素纤维化学纤维Regeneratedfibers再生蛋白质纤维(Man-madefibers)合成纤维(Syntheticfibers)无机纤维(Inorganicfibers)

天然纤维：自然界生长或形成的，适用于纺织用的纤维化学纤维：由天然的或合成的高聚物为原料，经化学和机械的方法加工制造的纺织纤维。再生纤维：以天然聚合物为原料，经过化学和机械方法制成的，化学组成与原高聚物基本相同的化学纤维合成纤维：以石油、煤、天然气及一些农副产品等低分子作为原料制成的单体后，经人工合成获得的聚合物纺制成的化学纤维。

按纤维形态结构分类长丝(filament)短纤维(staplefiber)异形纤维(Unconventionallyshapedfiber)复合纤维(compositefiber)超细纤维(ultra-finefiber)按纤维的功能分类普通纤维（服用）特种纤维（抗静电、阻燃、抗菌等）四、纤维的各级大分子形态结构1、单分子：直线链状大分子。2、基原纤：几根直线链状大分子平行排列，按一定距离、一定位相、一定相对形态稳定结合在一起形成很细的结晶态的大分子束。3、微原纤：若干基原纤平行排列结合在一起形成较粗的基本结晶态的大分子束。4、原纤：若干微原纤基本平行排列结合在一起形成更粗的大分子束。存在一定的缝隙孔洞。5、巨原纤：原纤基本平行堆砌的更粗大的大分子束，存在更大的缝隙、孔洞。6、纤维：由巨原纤堆砌而成。五、纺织材料的各项指标1、细度（线密度）特克斯（Nt）：纺织材料1000m长的质量克数。旦尼尔（纤度，Nd）：纺织材料9000m长的质量克数。公制支数（Nm）：1g重纺织材料所具有的长度米数。英制支数（Ne）：在英制回潮率下，1磅重纱线所具有的长度的840码的倍数。

线密度的平均值及变异系数2、长度指纤维伸直而未伸长时两段的距离

——天然纤维长度有一定的分布化学纤维：等长切；牵切

——不同长度的纤维可用于不同类型的织物

——纤维长度会影响成纱质量:纤维长度整齐度短纤率3、其它指标断裂强力断裂应力断裂长度断裂伸长率第一章纺织纤维第一节棉纤维叶和花棉铃和吐絮主要产棉国：美国、中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦、巴西、埃及、苏丹等。我国主要产地是：江苏、湖北、河北、山东、河南五省及新疆长绒棉一棉纤维形态与结构1、棉纤维纵向和横截面形态横截面：腰圆形

纵向：呈不规则的沿长度方向不断改变的螺旋形转曲。显微镜下观察到的棉纤维形态

成熟未成熟过成熟成熟度不同的棉纤维纵向和横截面形态

成熟未成熟过成熟棉纤维纵向形态棉纤维横截面形态2、截面结构初生层：表皮层：棉腊和果胶组成。初生胞壁：很薄，网状原纤组成。次生层：S1：次生胞壁由微原纤构成。S2：占次生层大部分，由纤维素组成，微原纤呈网状结构。S3：与结构相似。含有非纤维物质。中腔：棉纤维生长停止后遗留下的内部空隙。有少数原生质和细胞核残余。

中腔S3层S2层S1层

次生层初生层S3S220-30ºS125-30º棉纤维的结构3棉纤维的颜色白棉、黄棉、灰棉、彩棉二、棉纤维的主要组成物质及化学性质（一）化学组成名称含量（%）纤维素93-95蜡质与脂肪0.3-1.0果胶1.0-1.5蛋白质1.0-1.5灰分0.8-1.8多缩戊糖1.0-1.5其它1.0-1.5（二）化学性质：1、耐碱不耐酸2、吸湿性好3、染色性能好酸剂染料处理后的涤棉烂花布碱性溶液处理后的丝光棉织物长绒棉细绒棉粗绒棉棉纤维手扯长度三、棉纤维的分类（一）按棉花种类分长绒棉（海岛棉）：长度：33~45mm，细度9000~7000公支

细绒棉（陆地棉）：长度：20~33mm，细度7000~4500公支

粗绒棉：纤维粗短，品质较差。

（二）按棉花的初加工分类皮辊棉锯齿棉（三）按纤维色泽分类白棉彩色棉黄棉灰棉四、原棉的主要性能与检验手感目测：手扯长度、长度整齐度、卷曲弹性和压缩弹性强度、抱合力、柔软性、杂质疵点等仪器检验：长度、细度、强力、成熟度、含水、含杂等

第二节麻纤维

一、麻纤维来源及分类：由麻类植物茎杆上的韧皮或叶加工而成。韧皮纤维（软质纤维）苎麻，亚麻，黄麻，大麻，洋麻等叶纤维（硬质纤维）剑麻，蕉麻其中制作服装用的麻纤维主要为亚麻和苎麻。

亚麻：产于欧洲。苎麻：起源于中国，又称为“中国草”二、纤维形态：

纵向形态：纵向平直，有竖纹横节。

横向截面：苎麻：扁圆形，有中腔，胞壁上辐射状条纹。

亚麻：多角形。三，性能及指标性能:1）光泽较好，色泽为象牙色，棕黄色，灰色等，纤维间有色差2）纤维粗硬，手感硬挺。制品有挺爽，粗细不匀的纹理特征。3）弹性差，制品易起皱。4）吸湿性很好（WK=12-13%），吸湿放湿快，透气好。5）强度高（是棉的两倍）。6）耐缄不耐酸。

指标:长度细度外观强伸性能

亚麻和苎麻的区别苎麻：纤维粗长，强度大，脆硬，颜色洁白，光泽好，染色性好亚麻：纤维细短，较软，牙黄色。

工艺纤维工艺纤维：又称束纤维亚麻、黄麻、洋麻等单纤维很短，不能采用单纤维纺纱，而是以许多植物单细胞藉胶质粘合集束而成的束纤维作为纺纱用纤维，称为工艺纤维。苎麻单纤维：150-250mm亚麻：15-20mm大麻：10-15mm黄麻：2-4mm第三节毛纤维

从动物毛发中获得的纤维，包括绵羊毛、山羊毛（绒）、马海毛、兔毛、骆驼毛等羊毛主要产地：澳大利亚、新西兰、阿根廷、乌拉圭、南非等，我国东北、华北、西北1、羊毛的形态结构

截面形态：截面呈圆形或椭圆形纵向形态：表面覆盖有鳞片层。具有天然卷曲。羊毛纤维的结构：（沿纤维径向分为三层）

鳞片层：保护、光泽、缩绒皮质层：羊毛主体、双侧结构髓质层：细羊毛无髓质层2、羊毛的分类按纤维组织结构分：1）绒毛：细绒毛和粗绒毛2）两型毛3）粗毛4）发毛5）死毛

按毛被上纤维种类分：同质毛异质毛

按羊毛种类分1）细羊毛：纤维细，平均直径在25um以下，长度可达120mm，卷曲多，品质优，光泽柔和，是精纺呢绒的最好原料。具有良好的缩绒性，也是呢面丰满紧密的粗纺呢绒的优良面料。2）半细羊毛：兼有细羊毛和粗毛的特征，平均直径25~37μm，长度150mm，是粗纺呢绒和绒线的原料。3）粗羊毛：纤维粗，卷曲少，光泽强。是毛毯，地毯的原料。4）长羊毛：羊毛长度在150~300mm，平均直径36μm，光泽明亮，卷曲少，可制作长毛绒织物、衬里、毛毯等。

3羊毛的化学性质（1）耐酸不耐碱低温强酸或低浓度强酸对纤维无明显损伤。高温、高浓度强酸对羊毛有损伤。有机酸对羊毛作用缓和。碱作用时使盐式键断开，多缩氨酸键减短，胱氨酸水解。

5%H2SO4常温长时间无影响80%H2SO4100℃10分钟全部溶解

0.5%NaOH60℃20分钟P↓50%5%NaOH100℃10分钟全部溶解（2）吸湿性好（3）较高的变形恢复能力4羊毛纤维的性能指标（1）细度平均直径、公制支数、品质支数（2）长度（3）卷曲度1、蚕丝的结构形态每根蚕丝都是由丝素和丝胶两部分组成蚕丝是由两条平行的单丝组成，单丝内部为丝素，包覆

在它四周的是丝胶。横截面形态：桑蚕丝截面近似半椭圆形或三角形。

柞蚕丝截面为钝三角形。

纵向形态：桑蚕丝较平直光滑，柞蚕丝纵向有条纹。

第四节蚕丝家蚕：桑蚕野蚕：柞蚕、蓖麻蚕、柳蚕、天蚕等桑蚕结茧：1.桑蚕；2.吐丝；3、4.成茧；5.桑蚕茧剖面2、蚕丝化学性质1）对弱酸和稀酸有一定抵抗力，对浓酸、强酸会发生溶解现象2）对碱敏感，在碱液中膨化溶解。3）不耐盐。4）耐光性较差，易被虫蛀，也易生霉5）吸湿性好6）光泽明亮而不刺眼，手感柔软。摩擦会有“丝鸣”第四节化学纤维一、化学纤维分类按高聚物的来源分1）再生纤维2）合成纤维按内部组成分1）聚酯纤维：商品名为涤纶。2）聚酰胺纤维：商品名为锦纶。3）聚丙烯腈纤维：商品名为腈纶4）聚乙烯醇（缩甲醛）纤维：商品名为维纶5）聚丙烯纤维：商品名为丙纶6）聚氯乙烯纤维：商品名为氯纶按形态结构分1、长丝：化学纤维加工得到的连续丝条，不经过切断工序的称为长丝。又分为单丝、复丝与变形丝2、短纤维：化纤在后加工中切断成为各种长度规格的短纤维3、复合纤维：化学纤维截面上具有两种或两种以上的组分或成分的纤维。4、异形纤维：用非圆形喷丝板加工的非圆形截面的纤维。5、超细纤维：纤维细度小于0.044tex的纤维为超细纤维。二、化学纤维的制造（一）制备纺丝液1、分解温度高于熔点的高分子物质；2、分解温度低于熔点的高分子化合物或非熔性的物质（二）纺丝成形1、熔体纺丝2、溶液纺丝：干法、湿法（三）化学纤维的后加工水洗——拉伸——上油——卷曲——热定型——切断四、几种常见的化学纤维1、粘胶纤维：缩写VI、CV1）纤维来源：以木材，甘蔗渣，芦苇，棉短绒等为原料，经化

学和机械的方法加工而成。主要组成物质是纤维

素。性能与棉相近。2）纤维形态：横截面：锯齿形皮芯结构

纵向：平直的柱状，表面有凹槽。

3）性能—吸湿性很好（WK=13%），穿着舒适。但缩水性大。—具有蚕丝风格，柔软，平滑，光亮。—染色性能好，色谱全。颜色鲜艳，色牢度好。—干态时强度接近棉，湿态时强度下降很大（下降50%）—悬垂性好，但弹性差，织物保型性差。—制品摩擦后易起毛。—耐碱不耐酸。耐碱性不如棉，不能进行丝光整理和碱缩。2、涤纶—聚酯纤维（Polyester）缩写T，PET1）纤维来源：2）纤维形态：

普通涤纶纤维：横截面：圆形

纵向：平滑光洁

涤纶有短纤维和长丝两种形式，短纤有棉型、毛型、中长型。

用于各种混纺和纯纺产品。涤纶长丝可制成针织物和仿真丝绸

产品。3）性能：强度：强度高，干湿强度一样。耐磨性：仅次于锦纶，具有干湿耐磨性相近。弹性：弹性很好。织物保型性好，洗可穿。吸湿性：吸湿性很小（WK=0.4%）。耐酸碱性：有较好的耐酸碱性。染色性：因吸湿性差，染色性能较差。

3、锦纶—聚酰胺纤维（Polyamide）缩写PA1）纤维来源：

2）纤维形态：

普通的锦纶纤维纵向平直光滑，截面为圆形。产品以长丝为主，可用于针织物和机织物。短纤维产量小，以毛型短纤为主，可与羊毛或其它毛型化纤混纺。3）性能在天然纤维和化纤中，锦纶强度最高、耐磨性最强。弹性不如涤纶纤维。锦纶恢复性较好。吸湿性比涤纶，腈纶好（WK=4.5%）。耐光性较差。染色性是合纤中最好的。耐碱不耐酸，对氧化剂敏感。4、腈纶—聚丙稀腈（Polyacrylic）缩写PAN1）纤维来源：2）纤维形态：纵向：平滑有少许沟槽。截面：圆形或哑铃形无论纵横向都能看到空穴存在。产品以短纤为主，毛型短纤与羊毛或其它毛型纤维混纺。中长型与涤纶混纺生产中长型织物。棉型短纤用于纯纺或与棉混纺作针织织物。3）性能保暖性好耐晒性非常好弹性好，尤其膨体纱。对酸及氧化剂较稳定，但耐碱性较差。吸湿性较小（WK=2%），穿腈纶衣服有气闷感，织

物易起静电，易起毛起球。5、维纶—聚乙烯醇缩甲醛（Polyvinylalcohol）缩写PVA1）纤维来源：2）纤维形态：纵向：平直，有1~2根沟槽，截面：为腰子形。有明显的皮芯层结构。

产品以棉型短纤为主，与棉混纺，用于床上用品，军用迷彩服，工作服。3）性能：吸湿性较好（WK=5%）。有良好的吸汗透湿性能。保暖性比棉好。与羊毛差不多，易作冬衣穿。弹性较差。染色性较差。只能染深色。化学稳定性好6、丙纶—聚丙烯纤维（Polypropylene）缩写PP1）纤维来源：1960年在意大利首先实现工业化。2）纤维形态：

普通丙纶纤维纵向：光滑平直；截面：圆形

产品有长丝和短纤两种。长丝用于仿丝绸，针织物等；短纤为棉型短纤，用于地毯和非织造布。3）性能：强度、耐磨性好，弹性回复性好比重最小的合纤，比水轻，只有棉花的五分之三。导热系数比空气小六倍，保暖性非常好。吸湿性差（WK=0），几乎不吸水，易起静电，易起球。耐光耐热性差染色性差，只能染浅色。耐酸碱性较好7、氨纶—聚氨基甲酸酯纤维（Polyurethane）缩写PU1）纤维来源：2）纤维形态：纵向：平直截面：为蚕茧形3）性能：具有高弹性，高回复性和尺寸稳定性耐热性差染色性好，色牢度好。耐酸碱性较好。8、氯纶—聚氯乙烯纤维（polyvinylchloride）缩写PVC1）纤维来源：2）性能吸湿性差（WK=0），耐热性差，染色困难。电绝缘性好弹性较好。阻燃性好氯纶在工业上应用很广。第三章新型纺织纤维第一节绿色纤维绿色纤维的概念纤维生长或生产方面生产对环境影响方面失去使用价值的制成品后处理方面纤维的来源问题1、Lyocell纤维5、牛奶纤维

2、Modal纤维6、竹纤维

3、大豆纤维7、甲壳素纤维

4、玉米纤维8、天然彩棉

第二节差别化纤维一、差别化纤维定义：对常规纤维品种采用物理或化学的改性手段，使纤维的某项性能（外面、质感、性能等）发生变化，从而改善织物的风格和服用性能；另一方面，具有仿生效果或改善、提高化纤的性能的纤维也称之为差别化纤维二、差别化手段1合成高聚物分子结构改性2在纺丝成型中引入差别化技术3牵伸差别化4其它混纤技术三、常见的几种差别化纤维1异形纤维

1）定义：是指经非圆形喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维2）优点光泽、服用性能3）常见截面和性能2复合纤维1）定义由两种及两种以上聚合物，或具有不同性质的同一聚合物，分别输入同一个纺丝部件，在适当的部位汇合，从同一喷丝孔喷出形成一根纤维，分并列型、皮芯型和海岛芯等。2）优点性能组合3）常见形式3、超细纤维1）定义指单丝线密度较小的纤维，又称微细纤维，一般指线密度在0.5dtex以下的。又可分为：细特纤维(0.44～1.11dtex)超细特纤维（0.011～0.44dtex）2）优点3）制作方式超拉伸熔喷法第三节功能纤维和高性能纤维功能性纤维：一、阻燃纤维1定义：在接触火焰时不产生明火，或虽然起火燃烧但离开火源后迅速自行熄灭的纤维2制作方法共聚法共混法接枝改性法后处理改性法3用途二、抗静电与导电纤维1抗静电纤维定义：能够降低静电位或使之消失的纤维方式：共聚共混复合纺2导电纤维定义：由具有导电性能的功能高分子聚合而成的纤维三、高吸水性纤维四、芳香纤维五、抗菌纤维六、远红外纤维七、生体吸收纤维高性能纤维：八、芳纶九、超高分子量聚乙烯纤维十、碳纤维十一、玻璃纤维十二、金属纤维十三、PBO纤维第二章纺纱工艺第一节纺织原料的初步加工一、棉纤维的加工把棉籽上的纤维同棉籽分开的过程成为轧花，也叫轧棉，出来的纤维束称为皮棉或原棉原棉皮辊棉锯齿棉

原棉标志（唛头标志）品级代号在左，长度代号在右锯齿棉在上方加锯齿线黄棉在两侧加括号。如：327，（527）二、毛纤维的初步加工选毛洗毛碳化三、麻纤维的初步加工脱胶苎麻脱胶喂入脱胶后(精干麻)起出苎麻打扦精干麻漂洗精干麻脱水抖麻过程实况

第二节纱线

纱线：由纺织纤维制成的细而柔软并有一定力学性质的连续长条。一、纱线的分类（一）按纱线结构、外形分1、简单纱线单纱股线复捻多股线

2、复杂纱线变形纱线花色线

3、复合纱包芯纱包缠纱

变形纱定义：合成纤维长丝在热、机械或喷射空气的作用下，由伸直状态的长丝变成卷曲的长丝称为变形纱。弹力纱低弹纱膨体纱（二）按纱线原料分（三）按纺纱工艺分1、纯纺纱1、精梳棉纱和普梳棉纱2、混纺纱2、精梳毛纱和粗梳毛纱3、化纤纱

（四）按纱线中纤维状态分1、短纤维纱线2、长丝纱纱单丝复丝复合捻丝（五）按用途分（六）按纺纱方法分1、机织用纱1、环锭纱2、针织用纱2、新型纺纱方法纺成的纱3、其它用途纱线气流纱涡流纱自由端纺纱静电纱喷气纱自捻纱——非自由端纺纱

自捻纺纱

依靠两根靠拢的须条经搓捻后，在汇合钩相遇，因各自退捻力矩作用，产生自捻纺成纱线。二、纱线的指标（一）细度1、直接指标：直径；截面积2、间接指标：特克斯；旦数；公制支数；英制支数（二）纱线细度不匀细度不匀产生的原因：1、理想纱条的随机排列产生的不匀2、实际纱条纤维纠集和不完全伸直平行产生的细度不匀3、牵伸波附加不匀4、机械波附加不匀细度不匀指标及测试方法：

1、不匀指标：重量不匀率和条干不匀率

平均差和平均差系数标准差和变异系数极差和极差系数

2、测试方法（1）测长称重法—求重量不匀率（长片段细度不匀）（2）目光检测法—黑板条干均匀度（短片段纱线直径不匀）（3）电子条干均匀度仪第三节纱线的捻度与纤维在纱中的转移、分布一、纱线加捻1加捻的目的：2加捻定义：将纤维束须条、纱、连续长丝束等纤维材料绕其轴线的扭转、搓动或缠绕过程称为加捻二、加捻程度的表征及捻向（一）表征1捻度T：纱线单位长度上的捻回数。捻度是决定纱线基本性能的重要因素，它与纱线强力、刚柔性，弹性，捻缩率以及纱线的光泽等有关系。2捻回角：加捻后表层纤维与纱条轴向之夹角捻回角反映了加捻后纱条中纤维倾斜程度捻系数捻系数的计算：

4捻向：纱线加捻的方向。即加捻后纤维在纱中的倾斜方向。有Z捻和S捻S捻Z捻单纱多数用Z捻。股线捻向表示：ZS，SZ，SS，ZZ三、加捻对纱线性质的影响1、捻缩2、对纱线密度和直径的影响3、对纱线强度的影响4、对纱线断裂伸长的影响5、对纱线光泽和手感的影响。四、纤维在纱中的转移和分布1、引起纤维转移的原因（1）外界的牵伸、加捻作用（2）纱条内纤维之间的相互挤压作用（3）纱条内纤维之间的相互摩擦力作用（4）纤维的性质及表面状态2、纤维转移的状态分布（1）在加捻区域，纤维可能发生多次由外到内和由内到外的转移（2）小部分的纤维无内外转移（3）还有部分纤维处于不规则的状态b）纱中纤维圆柱形螺旋线a）纱中纤维圆锥形螺旋线第四节纺纱工艺

纺纱过程的基本原理：

纤维从大而紊乱的初始状态→纤维集合体→纱线，需经多道工序、多台机器。主线：开松、梳理、牵伸、加捻副线：混和、除杂、并合、精梳插入线：卷绕棉型纺纱系统：

（1）普梳系统

（原棉）配棉——开清棉——梳棉——并条（2-3道）——粗纱——细纱——后加工

（2）

精梳系统

（原棉）配棉——开清棉——梳棉——精梳前准备——精梳——并条（1-2道）——粗纱——细纱——后加工化纤与棉混纺系统流程图

一、原料选配和混合混合的目的与要求：要求所选配的原料能达到充分的混合。混合不均匀，直接影响成纱的线密度、强力、染色及其外观质量。因此，均匀混合是稳定成纱质量的重要条件。

混合的方式：现代自动抓包机实况二、开松与除杂（开清棉工序）（一）目的1）将原棉开松成小块、或细小的纤维束2）除杂及部分棉短绒3）原料的混合均匀4）制成棉卷（二）设备多采用开清棉联合机：抓棉机混棉机开棉机清棉机成卷机（三）过程分析1、开松

1）开松分类及开松过程：

自由状态的开松和握持状态下的打击2）开松的原则：3）开松特点：自由状态握持状态4）影响开松作用的因素:

角钉大小、间距、弯角；打击作用；锡林、辊筒的植针密度2、除杂1）分类物理除杂打手、尘格气流化学除杂2）影响因素

开松效果；打手、尘格的排布气流的强弱评定指标

落物率

落物含杂率

落物含纤维率

除杂效率

落杂率

3）除杂效果评定三、梳理工序1目的1）进一步开松2）使纤维初步的定向伸直3）进一步除杂4）均匀混合纤维5）制成一定规格的条子2设备盖板式梳棉机罗拉式梳棉机梳棉机梳棉机工作原理工作区分析：开松（握持、自由状态）及除杂作用梳理作用（分梳、起出、剥取作用）混合均匀作用（针面对纤维的储存、放出、凝聚或叠合方式）四、精梳工序（一）精梳前准备工序1、目的1）进一步提高纤维的平行伸直度，降低落棉率2）将原纤进一步混合均匀3）将条子制成棉卷2、准备工序并条机；条卷机；并卷机；条并卷联合机常见精梳前准备工序（二）精梳工序1目的

精梳目的

改善均匀度

清除杂质

梳理纤维

去除短纤维

2设备棉型精梳机：直型精梳机；圆型精梳机精梳机主要部件直型精梳机梳理机件运作12343、影响精梳的工艺因素1）锡林2）顶梳五、并条、牵伸工序1目的（1）并合：多根条子并合，使条子的粗细段能够随机的叠合。（2）牵伸：将喂入条拉细，并改善条子中纤维的伸直平行度。（3）混合：反复并合的方法达到混和成分、色泽均匀。

（4）成条：制成条干均匀的纤维条供后工序使用。2、设备一般采用并条机：喂入机构；牵伸机构；成形卷绕机构3、牵伸作用分析（1）牵伸的实质表面：将须条抽长拉细的过程。实质：纤维在纱条轴向产生相对位移，从而使纤维分配在更长的长度上。最终结果：纱条长度↑，截面↓，支数↑，号数↓，纤维伸直平行度↑。（2）牵伸目的：抽长拉细纱条（提高支数，减少定量），提高纤维平行伸直度。（3）实现罗拉牵伸的基本条件 1）须条上必须有积极握持的两个钳口。 2）两点间有一定距离（隔距）。 3）握持点必须有相对运动。（4）牵伸方法1）罗拉牵伸2）皮圈牵伸3）针板牵伸4）气流牵伸a普通罗拉牵伸b曲线牵伸（罗拉）六、粗纱工序1、目的1）牵伸2）加捻3）卷绕成形2、粗纱机工艺喂入机构牵伸机构加捻机构卷绕成形1）牵伸机构一般采用双皮圈牵伸机构2）加捻装置加捻目的：加捻是使纤维条成为纱线的必要手段。散纤维凝聚成纤维条经加捻后可使纤维的外层纤维向内层挤压产生向心压力，从而使须条沿纤维的长度方向获得摩擦力

粗纱机加捻方式：关于“真假捻”3）卷绕成形装置轴线回转运动上升下降运动七、细纱工序1、目的1）牵伸2）加捻3）卷绕成形2、细纱机工艺喂入机构牵伸机构加捻机构卷绕成形1）牵伸机构目前新机是长短皮圈弹性钳口牵伸双短皮圈弹性钳口牵伸（如图）2）加捻装置3）卷绕成形

钢丝圈在钢领上的回转一方面实现了对细纱的加捻，另一方面随着钢领板的升降完成了具有一定成形要求的卷绕。第三节纱线后加工

（烧毛）纱筒打包出厂(烧毛)(定型)线筒打包出厂

细纱络筒并纱捻线线络筒摇纱绞纱打包出厂

并捻联本厂织部车间使用一、络筒1、目的1）将管纱接成规定的长度或重量2）提高纱线外在质量3）制成均匀的卷装。2、设备：络筒机

卷绕装置导纱装置清纱装置捻接装置定长装置3、工艺参数筒子卷绕运动由回转运动和往复运动合成的。1）络筒速度2）络筒张力3）纱圈卷绕角二、并线1、目的1）保证两根单纱张力一致的并合。2）去除纱上部分外观疵点3）制成较大的筒子卷装且成形良好。2、设备：并线机导纱、张力、卷绕成形、断头自停三、捻线1、目的1）将并合好的纱线加捻，以满足纱线的强力、弹性、均匀度、光泽及手感要求。2）制成一定要求的卷装3）将不同色泽、结构或成分的纱线捻合，得到花式线。2、设备：环锭捻线机、倍捻机主要由罗拉部分、断头自停装置、卷绕成形部分组成。第三章机织物及织造工艺

第一节织物织物：把纤维集合在一起制成较大较薄的平板状的物体

称为织物一、分类1按形成织物的加工方法分：机织物针织物非织造织物2按组成织物的原料分纯纺混纺交织交并3按印染加工和整理方法分4按纤维长度和细度分本色布棉型漂白布中长型染色布毛型印花布长丝型色织布5按织物的组织结构分原组织织物小花纹组织织物复杂组织织物大花纹组织织物二、机织物及其基本结构（一）机织物：由相互垂直的经向和纬向纱线按一定规律相互交织而成。（二）基本结构1织物组织定义：机织物内经纬纱线相互交错或彼此浮沉的规律称为织物组织。组织点：经纱与纬纱的交错点三原组织：平纹组织斜纹组织缎纹组织基本组织必须同时具备以下三个条件：1组织点飞数是常数。2组织循环的经纱数等于纬纱数。3每根经纱或纬纱上只有一个经（纬）组织点，其余均为纬（经）组织点。1)平纹形成组织参数：Rj=Rw=2Sj=Sw=1外观：特性：1，织物可密性差。2，织物轻薄。3，织物不宜磨毛，抗钩丝性好。4，手感硬，挺括。5，光泽较暗。典型产品：平布府绸双绉乔其纱电力纺2）斜纹形成：经（纬）纱连续地浮在两根或两根以上的纬纱上，且这些连续的线段排列呈一条斜向纹路。参数：Rj=Rw≥3Sj=Sw=±1

外观：特性：1，织物厚度，密度增加。2，织物柔软弹性好，抗皱性提高。3，光泽提高。典型产品：华达呢哔叽卡其牛仔布美丽绸斜纹绸羽纱123443213/1三上一下经面左斜纹分子表示组织循环中每根纱线上经组织点数分母表示组织循环中每根纱线上纬组织点数分子分母之和等于R3）缎纹形成：每间隔四根或四根以上纱线才发生一次经纬纱线的交错，且这些交错点为单独的，互不连续的，分布有规律。参数：Rj=Rw≥5，1＜S＜R-1，S与R互为质数。外观：平整，光滑，富有光泽，有丝绸感。特性：1、织物厚度，密度增加。2、织物柔软性、悬垂性提高。3、光泽明亮。4、织物易勾丝、磨毛。典型产品：贡缎、软缎

在原组织的基础上变化经纬的组织点数及沉浮规律，就可得到变化组织、联合组织、复杂组织等。方平和变化方平组织加强斜纹复合斜纹

破斜纹山形斜纹透孔组织灯心绒组织2纱支和密度（1）纱支影响织物的物理机械性能（2）密度：指沿织物经纬向单位长度内经纱及纬纱排列的根数。3织物的几何特征匹长；幅宽；厚度；克重三、织物的基本性能物理机械性能服用性能可加工性能第二节织造前准备工作

经纱准备的主要任务：

提高纱线的强度和耐磨性，毛羽贴伏，清除纱线上的纱疵、杂质，并把经纱卷绕成工艺设计所要求的卷装。纬纱准备的主要任务：清除纱线上的粗细节和其它杂质纱疵。并将其卷绕成一定规格的筒子或纡子（管）第三节经纱准备工序一、络筒1目的2设备3工艺分析（速度、张力、纱线质量控制等）二、整经1任务

将一定数量的筒子纱，按工艺设计规定的长度、幅宽和排列顺序，以适宜的、均匀的张力平行卷绕在经轴或织轴上，以供浆纱或穿经工序使用。2方式及设备1）分批整经（轴经整经）

根据筒子架容量，将织物所需的总经根数，分成数量尽量相同的若干批，按工艺设计规定的长度和幅宽分别卷绕到若干个经轴上，以供浆纱使用。2）分条整经（带式整经）根据色纱排列循环和筒子架容量的要求，将全幅织物的总经根数分成数量尽可能相等、纱线排列相同的若干条带，并按工艺要求的长度和宽度一条挨一条平行卷绕在整经大滚筒上，最后再将全部条带卷绕到织轴上（倒轴）。3）球经整经法：牛仔布

根据筒子架容量，将全幅织物的总经根数分成数量尽可能相等的若干纱束。将一定经纱根数的纱束卷绕成圆柱状经球的工艺过程3工艺分析

1）张力2）密度要求张力、排列、卷绕密度三均匀三、浆纱1任务

1）提高经纱的可织性2）纱线耐磨改善3）纱线毛羽贴伏、表面光滑4）线断裂强度提高2设备：浆纱机基本组成：轴架；上浆装置；烘燥装置；机头3工艺分析工1）浆纱应具有良好的可织性艺2）浆料来源充足，成本低，调浆方便，无污染要3）织轴卷绕质量良好，表面圆整，排纱整齐求

上浆工艺流程：1）浸浆和压浆2）烘燥热风式烘燥；烘筒式烘燥热风式烘筒式4）浆纱主要工艺参数：a浆料b压浆力c浸轧次数、浸浆长度、浆纱车速d烘燥程度（回潮率）上浆率：浆料干重与原纱干重的百分比G—浆纱干重G0—原纱干重四、穿经与结经（穿结经）1目的：穿经：根据织物工艺设计要求，把织轴上的经纱按一定规律穿入停经片、综丝眼及钢筘，以便织造时形成梭口，引入纬纱，织成所需织物。结经：将了机织轴的经纱与新织轴上的经纱用自动结经机逐根打结，并将新经纱按原穿经顺序依次拉过仃经片、综丝眼、钢筘。

（常见于无梭织机）

2分类穿经穿经法结经法手工穿经半自动机械穿经自动穿经手工结经机械结经2主要部件1）停经片经纱断头自停装置的重要机件。

开口式:穿经完后,再将其插放在经纱上。闭口式:仃经片、综丝眼、钢筘三步同时穿。2.）综框与综丝：综框：单列式、复列式综丝:有梭织机:钢丝综无梭织机:钢片综第四节纬纱准备工序纬纱准备包括:热湿定捻、络纬、卷纬直接纬纱:在细纱机上直接将纬纱卷绕成管纱流程短，生产成本低,但质量差。间接纬纱:将细纱机落下来的管纱经络筒，再通过卷纬加工卷绕成管纱。清除纱线上部分纱疵，使张力均匀,提高纬纱质量。一、纬纱湿热定捻1目的减少织造时的脱纬、纬缩、扭曲及起圈现象,提高织物质量。2定捻的方法:(1)自然定捻方式加捻后的纱线在常温常湿下放置一段时间。（适用于捻度较小的纱线。）（2）加热定捻方法:温度40～60℃，时间为16~24小时。（适用中低捻度的人造丝）（3）给湿定捻方法喷湿法:置于湿度较高附房中,自然吸湿。水浸法及机械给湿：使用较少。3卷纬目的：是把筒子卷装的纱线卷绕成符合有梭织造要求并适合梭子形状的纡子要求：纡子成形良好卷绕张力均匀合合理的备纱卷绕长度

第五节机织物的织造原理

将经、纬纱按织物的组织规律在织机上相互交织构成机织物的加工称为织造。完成织造的“五大运动”开口、引纬、打纬、送经、卷取一、开口运动1任务将经纱按一定的规律分成上、下两层，形成能供引纬器、引纬介质引入纬纱的通道—梭口，待纬纱引入梭口后，两层经纱根据织物组织要求再上下交替，形成新的梭口，如此反复循环，这就是经纱的开口运动,简称开口。2开口机构组成:提综装置、回综装置和综框（综丝）、升降次序的控制装置。作用：使经纱上下分开形成梭口控制综框（经纱）升降的次序3梭口开口时，经纱随综框上下运动被分成上下两层，所形成的菱形空间即为梭口1）梭口类型中央闭合梭口：全部经纱都由综平位置出发，分别向上、下分开形成所需梭口。梭口闭合时，所有经纱都要回到综平位置。全开梭口：要求下一次开口时，经纱要变换位置的综框升、降到新的位置，而其它经纱所在的综框保持静止不动半开梭口：仅部分经纱上下交换位置，而需要继续留在下层的经纱保持不动，但需要留在上层的经纱则须稍微向下降，然后在形成下次梭口时再上升至原来的位置。2）梭口清晰度清晰梭口不清晰梭口半清晰梭口注：经纱承受的张力4梭口形成的时期经纱的运动可分为三个时期：

开口时期:经纱离开综平位置到梭口满开。静止时期:梭口满开后经纱要有一段时间静止不动。闭口时期:经纱由满开位置回到综平位置的时间。二、引纬运动1任务将一定长度和一定张力的纬纱，以一定的速度引入由经纱分层所构成的梭口内，以便同经纱交织形成织物2方式

有梭引纬----用传统的梭子作引纬器或载纬器。无梭引纬----由新型引纬器（或引纬工质）直接从固定筒子上将纬纱引入梭口。3无梭引纬的分类1）片梭引纬特点与应用2）剑杆引纬——单剑杆织机、双剑杆织机——刚性剑杆、挠性剑杆织机3）喷气引纬

4）喷水引纬同喷气引纬类似4有梭引纬及无梭引纬的特点1）引纬系统简单，成本低，能形成完整、牢固的布边。有梭2）梭子尺寸、重量大，撞击力大，噪音高。3）速度低，幅宽受限。1）梭子质量轻，可大幅提高织速及幅宽。无梭2）引纬器尺寸小，可降低经纱开口高度，保护经纱3）噪音低，改善工作环境4）单向引纬，要有良好的成边装置

无梭引纬方式的选择1、小批量、多品种色织物，组织较复杂，选剑杆织机。2、疏水性长丝织物，选用喷水织机或喷气织机3、真丝绸用片梭、剑杆织机。4、牛仔布首选剑杆织机（片梭）5、防羽绒布用喷气织机（片梭、剑杆）。6、真丝绸用片梭、剑杆织机。7、仿真丝用喷水、剑杆、片梭、喷气织机。三、打纬运动1任务借助于打纬结构将一根根引入梭口的纬纱推向织口，与经纱交织，形成符合设计要求的织物。2打纬装置钢筘（确定织物的经密）3织物的形成过程四、卷取运动1任务将在织口处初步形成的织物引离织口，卷绕到卷布辊上，同时与织机上其他机构相配合，确定织物的纬纱排列密度和纬纱在织物内的排列特征。2方式积极式：机构陈旧，应用范围有限消极式：连续卷取和间歇卷取两类五、送经运动1任务随着织物被卷绕到卷布辊上，从织轴上放送出相应长度的经纱，使经纬纱不断地进行交织，以保证织造生产过程持续进行。2方式积极式消极式

织物规格表示方法：CJ14.5/CJ14.5523.5/283160（63”CJ40S×CJ40S133×72）纯棉精梳府绸C--棉T--涤R--粘胶J--精梳第四章针织物及针织工艺第一节针织物一、针织物定义将纱线弯曲成圈，并使其相互串套而成的织物二、分类1按编织工艺分纬编3按加工方法分针织坯布经编针织成品

2按外观形态分单面双面三、针织物基本构成及织物性能指标1基本构成圈柱纬编针编弧沉降弧针织物基本结构单元：线圈经编圈干延展线正面线圈：圈柱覆盖圈弧的线圈。光泽比较亮反面线圈：圈弧覆盖圈柱的线圈。光泽比较暗单面针织物：一面为正面线圈，另一面为反面线圈的织物。双面针织物：正面线圈和反面线圈混合分布在同一面的针织物。2针织物的指标1）线圈长度L（mm)圈柱、圈弧几部分之和，即形成一个线圈的纱线长度。（密度、脱散性、延伸性、耐磨性、弹性等。）2）密度表示纱线特数一定时，针织物的稀密程度，即针织物在单位长度或单位面积内线圈数。横向密度：沿线圈横列方向5cm内的线圈纵行数。纵向密度：沿线圈纵行方向5cm内的线圈横列数。总密度：5ⅹ5cm2内线圈数。（脱散性，延伸性，抗起毛起球性，稳定性，手感等）3）未充满系数£

表示针织物在相同密度条件下纱线粗细对织物稀疏程度的影响。

£=L/F式中：L—线圈长度(mm)F—张紧状态下纱线直径(mm)。4）针织物长度、宽度、厚度（1）匹长定重方式：每匹布重量一定（经编针织物）定长方式：每匹布长度一定（2）宽度经编织物：布幅宽随产品品种和组织结构而定。纬编织物：布幅宽与加工针织机规格，纱线及组织结构有关。（3）厚度与风格特征有关（体积重量，蓬松度，刚柔性）。（硬挺度，丰满度，柔软度和保暖性，通透性。)（4）单位面积重量以干燥重量（绝对重量）评定。g/m2三、针织物特性1）伸缩性（延伸性和弹性的总称）2）柔软性3）多孔性4）防皱性5）成形的可能性6）脱散性7）卷边性8）勾丝和起毛9）尺寸不稳定第二节纬编织物一、纬编织物是指将纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线沿横向顺序地弯成线圈，在纵向相互套串形成织物。二、纬编针织机1按针床数单针床机2按针床形式平型机双针床机圆型机钩针床机罗纹机3按织针类型舍针床机4按织物组织双罗纹机复合针床机双反面机纬编针织机的主要机构：1给纱机构2编织机构3牵伸卷取机构三、纬编织物的组织结构针织物组织是指线圈在针织物中排列、组合与连接方式。1纬编针织物组织表示法1）线圈图2）意匠图3）编织图4）三角配置图纬编织物组织平针组织原组织罗纹组织双反面组织针织物组织变化组织花色组织（1）纬平针组织（汗布）由连续的单元线圈单向串套而成。两面具有不同外观。正面显示圈柱，反面显示圆弧。纬平针织物正面——纵条纹反面——横条纹纬平针组织织物特点：结构简单，表面平整。纵横向具有较好延伸性，但横向延伸性大于纵向。易产生卷边现象，脱散性最大。适用：汗衫，背心，T恤，毛衣。（2）罗纹组织（双面组织）由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定组合相互配置而成。外观呈纵条纹。罗纹组织种类：通常用数字1+1，1+2，2+2，2+3等表示，分别代表正反面线圈纵行在一个完全组织中的组合情况。特点：横向有较大的延伸性和弹性，不卷边，顺编方向不易脱散。（逆编方向脱散）适用：具有较大弹性和延伸性的内外衣、弹力衫、游泳衣，袖口，领口，袜口，衣下摆。罗纹变化组织罗纹空气层组织，点纹组织（3）双反面组织由正面线圈横列和反面线圈横列以一定组和相互交替配置而成。外观呈横向凹凸条纹。双反面组织配置：线圈横列的不同组合可有1+1，2+2等双反面组织。特点：双反面织物由于纵向缩短，厚度和纵向密度增加，横纵向延伸性和弹性相近。卷边性随正面线圈横列和反面线圈横列组合不同而不同。适用：婴儿衣物，羊毛衫，手套，袜子。（4）双罗纹组织（变化组织）由两个罗纹组织彼此复合，即在一个罗纹组织线圈纵行之间配置另一个罗纹组织的线圈纵行，织物的两面全部为正面线圈。特点：双罗纹组织的针织物俗称棉毛布，延伸性和弹性比罗纹组织小，结构稳定，不易脱散，不卷边。平整，厚实，柔软，保暖性好。适用：棉毛衫裤，运动裤。（5）提花组织（变化组织）编织时把纱线垫放在按花纹要求所选择的织针上进行成圈而形成。在那些不参加编织的织针上不垫放新纱线，也不脱下旧纱圈，纱线呈浮线留在织物的反面。单面提花组织：可得到不同色彩花纹图案，闪色、凹凸效应。双面提花组织：可产生各色横条，直条，格形图案。特点：横向延伸性和弹性较小，脱散性小，结构稳定性好。花型美观，清晰。单面提花织物卷边，双面提花织物不卷边。适用：外衣面料，装饰用布。（6）集圈组织(花色组织）由线圈和悬圈组成。在某些线圈上除套有一个拉长线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧。单面集圈组织：利用集圈线圈的排列和不同色彩纱线的使用，可形成如图案，闪色，孔眼，凹凸的花式效果等。双面集圈组织：利用悬弧来连接正反面两块织物，以编织双层纬编针织物。适用：运动服，茄克衫，T恤等（7）添纱组织（花色组织）所用线圈或部分线圈是由两根或两根以上纱线组成。添纱组织有纬编和经编，单面和双面，素色和花色之分。（8）衬垫组织（花色组织）编织时一根或几根衬垫纱按一定的间隔在线圈上形成悬弧，再织物反面由浮线相连。衬垫组织在纬编中用平针组织，添纱组织，集圈组织，罗纹组织等作地组织特点：由于衬垫纱的存在，横向延伸性较小。适用：外衣，运动衣，装饰用布。（9）衬纬组织在针织物的横列方向周期衬入不成圈的纬纱。纬编衬纬组织中常用弹力纱为纬纱，使织物具有良好的横向弹性，用普通纱线作纬纱，可减小织物的横向延伸性。

第三节经编针织物一、经编织物一组或几组平行排列的纱线在经编机上所有的工作针上同时进行成圈，每根纱线在每一线圈横列中只形成一个或两个线圈，然后按一定规律移到下一线圈横列再形成线圈所形成的平幅针织物。二、经编机也分为单针、双针床，及钩针机、舌针机等。三、经编织物的组织结构1经编织物的组织结构表示方法1）线圈图2）垫纱运动图3）垫纱数码表示法2经编织物组织

编链组织原组织经平组织经缎组织针织物组织变化组织花色组织（1）编链组织每一线圈纵行有一根纱线形成。在编链组织中，各纵行间互不联系，纵向延伸性小，一般与其它组织结合织成针织物。（2）经平组织每一根经纱在相邻的两个织针上轮流垫纱成圈，布的两面外观相似。特点：具有一定的纵横向延伸性。适用：外衣，内衣。（3）经缎组织每根经纱顺序地在三根或三根以上的织针上垫纱成圈，然后再顺序地在返回原位的过程中逐针垫纱成圈而织成的织物。特点：延伸性较好，但纱线断裂则线圈沿纵行逆编方向脱散。适用：在外衣上常与其他经编组织复合以得到一定的花纹效果。（4）经绒组织（经平组织的变化组织）由两个经平组织组合而成。每根纱线依次隔一纵行形成线圈。一个经平组织的延展线与另一个经平组织的圈干相互交叉。特点：抗脱散性优于经平组织。适用：内衣，外衣，衬衫。（5）经斜组织（经平组织的变化组织）每根经纱轮流在相隔三只针的织针上垫纱成圈而成。特点：横向延伸性减小，纵向延伸性加大。覆盖性能好。第五章非织造布及非织造工艺第一节非织造布绪论一、非织造材料(Nonwovens)又称非织造布、非织布、非织造织物、无纺织物或无纺布。非织造技术是一门源于纺织，但又超越纺织的材料加工技术。二、非织造材料的发展原因：

1.传统纺织工艺与设备复杂化，生产成本不断上升，促使人们寻找新技术。

2.纺织工业下脚料越来越多，需要利用。

3.化纤工业的迅速发展，为非织造技术的发展提供了丰富的原料，拓宽了产品开发的可能性。

4.很多传统纺织品对最终应用场合，针对性差。

第二节非织造布一、定义非织造材料是一种由定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫(不包括纸、机织物、簇绒织物，带有缝编纱线的缝编织物以及湿法缩绒的毡制品)。二、原料纤维天然纤维或化学纤维；可以是短纤维、长丝或当场形成的纤维状物。三、非织造加工方法分类四、非织造布的结构及性能特点1非织造布与机织物、针织物比较2非织造布特点1)介于传统纺织品、塑料、皮革和纸四大柔性材料之间的材料。

水刺非织造材料（类似织物）；干法造纸非织造材料；非织造材料基PU革。

2)非织造材料的外观、结构多样性

3)非织造材料性能的多样性五、非织造布加工工艺流程纤维原料→成网前处理→成网→加固→后处理→成卷

第三节非织造布加工工艺