服装生产工艺知识汇编

服装生产工艺知识汇编〔内部资料〕二0一二年十一月服装生产工艺知识汇编编写人：赵正学2012年12月前言随着企业开展需要，强化内部管理。目前公司业务主要是生产夹克式工作服〔秋、冬款和夏季服〕，根据面料功能不同，分为防静电、抗油拒水，阻燃服，防酸服，新款雨衣等。另有外协贴牌加工有防护功能鞋。为保证产品质量，满足客户需求，强化生产过程工艺控制，特编制工艺流程作业指导书，供生产管理人员学习参考。该资料来源于《服装生产工艺与设备》，《成衣纸样与服装缝制工艺》，《服装结构原理》，《最新国家服装质量监督检验检测工作技术标准手册》等。本资料编写由非专业人之手，不妥之处请予以指正，谢谢！-------------编者！2012年11月目录服装制作工艺要求服装缝制工艺根底知识及制作实例服装生产与机械设备服装质量与检验服装厂设备平安操作规程服装厂各工种技术操作规程要求一、服装制作工艺要求〔一〕服装成品部件名词术语；1、上装部位〔衣服〕前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。后身：背缝、背衩、后肩省、过肩、用户标识。领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖、平安认证标识。口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。2、下装部〔裤子〕烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。〔二〕服装生产操作术语；1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针，10、擦针，11、内包缝，12、外包缝。〔三〕机缝的操作要领；〔1〕在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都要保持上下松紧一致，上下衣片受到送布的直接推送作用走得较快，而上层受到压脚的阻力和送布间接推送转慢，往往衣片缝拉紧，有的缝位过小不宜用手拉紧，可借助钻车或钳工来控制松紧。这样才能使上下衣片始终保持松紧一致，不起连形。这是最根本的操作要领。〔2〕机缝确实良起落针根据需要可缉倒顺针机缝断线一般可以重叠接线，但倒针交接不能出现双轨。〔3〕各种机缝要缝足缝份，不要有虚缝。〔4〕在卷边缝，压止口和各种包缝的缉线也要注意上下层松紧一致。如果上下层错位，会形成斜纹涟形。〔四〕职业服装生产工艺流程；• 生产准备工程、里料、其他铺料等• 验布、预缩• 样衣试制• 绘制成产用样板〔根据确认的样板和相应的号型系列样板等技术文件，绘制根本样板，并推出所需要的型号。〕• 工艺制定原材料准备采购员根据设计师的风格结合市场上原材料进行原材料的采购，开始了一系列的采购工作。原材料是成衣生产所必需的最根本的条件，成衣生产中原材料准备工作包括原材料的选购；进厂材料的复核与检验；材料的预缩整理等。一、 原材料消耗预算〔一〕 原材料小消耗的构成〔1〕 产品用料消耗〔2〕 加工工艺性损耗〔3〕 其他损耗〔二〕 产品用料消耗预算取一定长度的缝线L1，缝纫后量出L1长度的缝线所缝的缝迹长L2，L1与L2的比值E称为缝纫线消耗比。缝纫线用量=E*缝迹长度〔三〕 原材料的损耗预算原材料的损耗由材料本身质量损耗；成衣生产过程中产生的加工工艺性损耗和其他损耗三局部组成。〔1〕 自然回缩损耗〔2〕 缩水损耗〔3〕 疵点损耗〔4〕 段料的损耗〔5〕 残疵产品的损耗〔6〕 特殊面料的正常损耗〔7〕 试样用料损耗二、原材料的复核与质量检测〔一〕 规格数量的复核〔1〕 品名，数量，色泽复核〔2〕 匹长复核〔3〕 门幅规格复核〔二〕 质量检测〔1〕 纬斜检验〔2〕 疵点检验〔3〕 色差检验〔4〕 染色牢度检验〔5〕 耐热性能测试〔6〕 收缩率检验〔7〕 缝缩率测试〔8〕 粘合衬质量检验三面里料的预缩〔1，自然预缩2，湿预缩3，干热预缩〕四、准备工程设备〔1，验布机2，预缩机〕裁剪工程.《1》制定裁剪方案〔亦称为“分床”〕.《2》排料〔按裁剪方案中已经确定的每层套排的规格和套排件数，将衣片样板进行合理排列，尽可能地提高面料的利用率，确定出每床铺多少面料。在保证成产任务被准确无误地完成的同时。防止不必要的浪费。〕排料方法：1，人工排料2，计算机排料排料的工艺要求：〔1〕 保证样板经向与布料经向一致〔2〕 保证衣片的对称性〔3〕 保证面料正反面的正确〔4〕 保证面料方向性正确〔5〕 保证排料宽度与面料幅宽相等〔6〕 节约用料排料方式：一顺排、任意排排料操作顺序〔一〕 手工排料〔1〕 先大后小〔2〕 紧密套排〔3〕 两端排齐〔4〕 防止色差〔5〕 做好标记〔二〕 计算机排料〔1〕 用扫描仪把中间号型成衣的全部衣片图形输入计算机，计算机可以自动缩放出其他号型成衣的衣片图形。〔2〕 输入排料所需的有关参数。〔3〕 排料〔4〕 存储排料图或者按任意比例打印出来，并显示出用料量和面积利用率，以满足成衣生产的需要。.《3》铺料、裁剪〔铺料、裁剪的任务是按照排料图的长度和裁剪方案所确定的层数将面料平铺到裁床上，裁成所需要的一片。〕铺料质量的好坏，直接影响裁片尺寸的准确性和用料量，是裁剪工程的重要环节。铺料的工艺技术要求〔1〕 布端布边对齐〔2〕 长度，层数准确〔3〕 布面平整〔4〕 面料正反面准〔5〕 张力要小〔6〕 条格，图案要对准〔7〕 面料方向要正确铺料方式：〔1〕 单程辅料A单程单向辅料方式单程单向辅料方式的优点是：各层面料方向一致，适用于各种面料，特别是有方向的绒毛织物，花纹图案和条格织物，必须采用这样铺料方式，才能保证产品到达要求。B单程反向辅料方式优点与单程单向铺料的相似，适用于各种布料的裁剪。并在排料划样时，对称衣片只排一次，裁剪后邻近两层布料为一件成衣的两片对称衣片，可以防止排料时两片对称衣片顺向的问题。(2)双程双向辅料适用于无方向性要求的面料，里料；由于两层面料是相对的，自然形成两片的左右对称，排料时不考虑左右对称的问题，使排料更为灵活，有利于提高面料的利用率。但由于两端的折叠处布料不平复，铺料长度需要留处余料，浪费布料，且，铺料长度受到限制。〔2〕 对折辅料这种铺料方式是把布料沿经向折叠后进行的，使两层布料形成正面与正面相对，反面与反面相对的方式，适用于对称衣片，条格面料等对格，对花纹要求面料的铺料。余料利用方法：(1) 裁单件或换片(2) 布匹衔接A， 确定街接部位B， 确定街接长度C， 作街接标记D， 布匹街接(3) 两个排料图混合辅料(4) 铺料设备概述:〔1〕 铺料台一， 铺布机裁剪的工艺技术要求〔1〕 保证衣片尺寸的精确度〔2〕 保证定位标记准确〔3〕 保证切口质量〔4〕 保证切口不烫焦，熔融裁剪操作要点〔1〕先小后大〔2〕刀不拐角〔3〕防止错动〔4〕裁刀垂直〔5〕裁刀锋利〔6〕防止剪口处裁片熔融裁剪工程的生产能力计算〔一〕 方案产量生产方案确定后，裁剪工程的生产任务，即每天的铺料床数和成衣数就确定。裁剪工程必须按此任务准确的安排生产，才能保证整体生产任务暗示完成。其计算公式：每班方案用料量=每件成品用料量*每班方案产量每班裁剪床数=每班方案成品用料量/(每床铺料层数*每层用料长度)每层用料长度=每件成品用料量*套排件数*每层排料图个数那么每班裁剪床数=每班方案产量/〔每床铺料层数*套排件数*每层排料图个数〕〔二〕最大生产能力计算通常成衣企业裁剪工程的设备能力和人员数是一定的，即，最大生产能力是一定的。如果用每班裁剪床数表示：每班裁剪床数=每班铺料层数/每床铺料层数每班铺料层数=每班工作时间/铺一层布所用的时间裁剪设备简介〔二〕 直刀式裁剪机〔三〕 摇臂式直刀裁剪机〔四〕 圆刀式裁剪机〔五〕 带刀式裁剪机裁剪工程的质量控制裁剪质量控制是保证服装成品质量，降低本钱，提高工作效率的重要环节。裁剪质量控制的途径是严格执行工艺规定和质量检验制度。〔一〕 严格执行工艺规定1，认真核对工艺规定2，严格执行工艺技术标准〔二〕 严格进行裁剪质量检验1，铺料检验2，划样检验3，验片4，裁片质量问题的纠《4》验片、打号和分扎《5》粘合缝制工程成衣生产中，须由技术或管理人员预先制定出相关的工艺流程和标准、工时定额、工序编制方案等文件，再将各个部件按照要求布置给相应的作业员，然后进行流水组合加工。成衣缝制生产类型〔一〕按成衣产品的数量和品种划分1，大批量生产2，成批量生产3，少批量生产〔二〕按流水生产节奏分1，强制节拍流水线2，粗略节拍流水线3，自由节拍流水线〔三〕按工序组合方式确定流水作业形成1，分工作业流水线2，模块式作业流水线〔四〕确定流水生产类型应考虑的因素1，产品的批量与品种变化2，生产技术管理水平3，生产条件成衣半制品的移动与传递方式〔一〕 成衣半制品的移动方式1， 顺序移动2， 平行移动3， 平行顺序移动〔二〕 成衣半制品的传递方式1， 捆扎式传递方式2， 创送带捆扎式传递方式3， 吊挂式传递方式一， 成衣缝制车间的设备布置方式〔一〕根本形式〔1，横列式布置2，纵列式布置〕〔二〕按功能布置1，按成衣缝制作业流程布置2，按机器设备种类布置3，集团式布置4，模块式成衣缝制工序划分与流程图(一)缝制工序划分与缝制时间确定1，工序划分法〔1〕样衣分解法(2)经验法(3)综合法2,各工序加工时间确定〔1〕加工时间的构成〔2〕加工时间的测定〔3〕标准作业时间〔二〕工序流程绘制1，工序图示记号2，绘制服装缝纫工〔1〕按照服装缝制加工各工序的顺序性〔2〕依据测定工序时间统计表中的顺序，顺次排列工序〔3〕填写工序偏号，工序名称，加工时间〔秒〕，使用设备成衣缝制流水组织〔一〕 流水线生产节拍计算〔二〕 工序同步化处理〔三〕 工作地安排〔四〕 编制效率与工序负荷率计算〔五〕 成衣产品与流水线上作业人员的配备〔六〕 常用成衣生产流水线编制模式成衣缝制质量控制：缝制质量与成衣质量密切相关，在缝制过程中加强对缝制质量的控制是十分重要的。缝制质量控制包括严格执行工艺技术规定和加强半成品的质量检验。整理、检验、包装工程对成品和质量进行熨烫、去线头、去污渍、包装等整理。整理工程是成衣生产的最后加工阶段，传统的成衣整理工程包括整烫，检验，折叠包装等工序。一，整烫定形加工的作用〔一〕 对服装面料的整理作用〔二〕 成衣缝制过程中起重要的成型作用〔三〕 成衣成品的整理定形二，成衣整烫定形加工分类〔一〕按照使用设备工具加以分类〔1，手工整烫2，机械整烫〕〔二〕按照目的加以分类〔1，加工整烫2，成品整烫3，保养整烫〕〔三〕按其定形效果保存的时间加以分类〔1，暂时形定形2，永久性定形〕〔四〕按湿热加工方式加以分类〔1，熨制2，压制3，蒸制〕三成衣整烫定形的机理〔一〕热塑性合成纤维面料的定形机理〔二〕天然纤维等非热塑性面料的定形机理四整烫定型的工艺参数〔1，温度与湿度2，压力与时间3，冷却〕五整烫设备〔1，熨烫设备2，压制设备3，蒸制设备〕后整理一，污渍整理二，线头整理〔1，安装自动剪线器2，手工处理3，吸取法〕包装一，包装形式分类〔1，按包装的功能分2，按包装的材料分3按包装的方法分〕二，常用包装形式〔1，内包装2，外包装，3，真空包装4立体包装〕三，包装质量控制〔1〕蒸汽整熨的成衣不能马上装入塑料袋内，以免服装潮湿发霉〔2〕成品包装按要求及尺寸进行折叠，包装的尺码，规格，印字，标志，数量，颜色是否符合工艺要求。〔3〕检验包装箱内是否清洁无杂物。〔4〕正确装入产成品，认真填写好装箱单，核对无误后封箱入库。二、服装缝制工艺根底知识及制作实例第一节服装缝制常用工具与服装术语一．常用服装缝制工具〔一〕测量与裁剪的常用工具1．工作台板：缝纫过程中用的工作台板要平整，台板上应垫3~4层较厚实的纯棉布，使台面软硬适宜。工作台板的规格最好为：85cm×120cm×85cm。2.软尺：常用的为150cm长的双面塑料软性尺子，主要用于人体测量或检查核实服装各部位成品规格。3.直尺：以公制为计算单位的直尺，主要用于服装缝制时定位和画线。4.弯尺：弯形的尺子。在服装缝制过程中，主要用来修正缝制中变形的弧线。5.剪刀：包括裁剪衣料专用剪刀和剪、拆线头的纱剪。裁剪专用剪刀的刀身长，刀口大，后柄有一定的弯度，可以贴紧工作台，裁剪平铺的布料时误差小。裁剪专用剪刀根据剪口的长短分为不同的型号〔9~12号〕，号越小，剪刀越小，反之那么越大。使用时可因人而宜，选择适合自己的。6.划粉和铅笔：划粉是一种特殊的片状粉笔，有多种不同的颜色，分普通划粉和消渍划粉。划粉和铅笔主要用来结构线或修正线。7.描线轮：一种带手柄的圆轮，边缘为锯齿形，主要用于将纸样上的结构线准确地拓到衣料上。8.大头针：服装立裁或修正时专用的不锈钢针、铜针或不生锈的细别针。主要用于衣料的暂时固定或修正时固定。9.拆线器：一种带锋利刀刃的尖头小装置，主要用于撤除缝线，不宜损伤面料的纱线。〔二〕手缝工具与机缝工具1.手针：手工缝制时所用顶端锋利的铜针，尾端有小孔，穿线后可以进行缝制。手缝针的品种号型较多，有长短、粗细之分，目前有15个号型。通常针号越小，针就越长越粗；针号越大，针就越短越细。此外，还要一些特殊号码的缝针。选用手针时应根据衣料的厚薄与用途来确定，否那么会损伤衣料或增加缝纫难度。2.插针包：供插针时，通常直径在4~10cm之间，外层用布或呢料包裹，里面填入棉絮、木梢、头发等物，主要起防止针的丧失并防止手针生锈的作用。3.顶针：是由铜、铁、铝等金属制成的非封闭指环，可以根据手指的粗细放缩。手缝时将其套在右手中指上，顶住针尾帮助手针前进，外表较密的凹型小洞穴，可防止针尾滑出。4..缝纫机针：缝纫机针分为家用缝纫针和工业用缝纫机针两大类。家用缝纫机上使用的机针结构比拟简单。工业用针是工业缝纫机上使用的各种机针。通常为了区别不同缝纫机所用机针，各种机针在号数前都有一个型号，来表示该针所适应的缝纫机种类，如J-70,“J”表示家用缝纫机针；81-80，“80”表示为包缝机针；96-90，“965.锥子：辅助工具，主要用来为服装裁片做标记，或进行机缝时挑拨面料和挑翻角的工具。也可以用于缝纫过程中对上层衣片的推送，防止上下层衣片的错位。6.镊子：钢制的辅助工具，主要用于包缝机穿线或缝纫时疏松缝线、拔取线头等。7.缝纫线：衣片缝合时用。其种类很多，按使用的原料不同可以分为天然纤维缝纫线〔包括棉线、丝光线、蜡光线〕、合成纤维缝纫线〔包括涤纶和绵纶长线丝、长丝弹力和短纤维线、腈纶和维纶缝纫线〕、天然纤维与合成纤维混合缝纫线〔包括涤棉混纺缝纫线和包芯缝纫线〕等。缝纫线的使用要根据面料的性能、服装的要求、加工工艺方式及要求等来选择。缝纫线应适合于衣料及缝纫部位，并具有足够的强度、变色要小、收缩率要低，不能使用对皮肤有刺激的、影响穿着的缝纫线。8.模型架：主要指半身人体胸架，用于在缝制服装时，半成品或成品检验时，来观察其各部位结构和缝制是否符合质量标准。〔三〕常用服装缝纫设备服装缝纫设备主要分为家用和工业设备两大类。适合于家庭式制作的家用缝纫机种类比拟单一：适合于批量生产的工业用设备，按不同的工艺要求又分为各种专用机，如工业用平缝机、包缝机、锁眼机、钉扣机、打结机、绣花机等。常用的主要有家用缝纫机、工业用平缝机和包缝机。1.家用缝纫机：分为脚踏式和电动式两种。脚踏式缝纫机主要由机头、机架、脚踏板、传送皮带等组成。机头主要由针杆、线构、挑线、梭子、梭摆等成线器件以及压脚、送布牙等输送器件组成。开始缝纫时，踩动脚踏板，传送皮带就带动机头转轮、机头的成缝器、缝料输送器同时开始缝纫工作。电动缝纫机主要由小电动机、机头、脚踏板、电源插头等组成。开始缝纫时，踩动脚踏板，缝纫机就通电开始缝纫工作。2.工业平缝机：工业平缝机因其功能不同又分为单针平缝机、双针平缝机、自己剪线平缝机、可修剪缝份平缝机等。通常由动力机构、操纵控制机构、针码密度调节机构、缝料输送机构等组成。3.包缝机：也称码边机，常用的主要有三线、四线、五线包缝机。主要是用一种特殊的线迹将裁剪的衣料边缘包锁住，防止脱散。二、常用服装名词术语服装术语是指服装用语，比方某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。〔一〕裁剪工艺名词1.烫面辅料：将面辅料上的折皱熨烫平整。2.排料：按所制作款式样板排出用料的定额。3.画样：用样板按不同规格在面辅料上画出衣片的裁剪线条。4.铺料：按画样的要求对面辅料进行铺层。5.表层画样：按不同规格，用样板在铺好的最上一层面铺料上排画出衣片的裁剪线条6.复查画样：复查衣料表层所画上的裁片的数量和质量。7.开剪：按衣料表层上所画的衣片的轮廓线进行裁剪。8.钻眼：用锥子或打孔机在裁片上做出缝制标记。应做在衣片可缝去的部位上。9.编号：将裁好的衣片和部件按顺序编上号码。10.打粉印：用划粉或铅笔在裁片上做出缝制标记。11.查裁片刀口：检查所裁剪好的裁片刀口的质量。12.配零料：将每一件衣服的零部件用料配齐全。13.钉标签：将每个衣片的顺序号标签钉上。14.验片：逐片检查裁片的质量和数量。15.织补：对检查处的裁片中的织造病疵进行修补。16.换片：对检查处的不符合质量的裁片进行调换。17.合片：按流水生产安排的数量，将裁片按序号、部件种类捆扎起来。〔二〕、服装成品部件名词术语上装部位〔衣服〕前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。领子：倒挂领、领上口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。下装部位〔裤子〕烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。〔三〕、常用缝纫工艺用语1.刷花：在裁片需绣花的部位上印刷花印。2.撇片：按照样板对毛胚裁片进行修剪。3.打线钉：用白棉纱在裁好的裁片上做出缝制标志，常用于高档服装的制作。4.剪省缝：将缝制后的影响衣服外观的省缝剪开，常用于毛呢服装的制作。5.环缝：为防止毛呢服装剪开的省缝的纱线脱落，用纱线做环形法绕缝。6.缉缝：用缝纫机将裁片进行缝合也称为缉线。7.推门：将平面衣片用归、拔、烫工艺手段，推烫成立体衣片。8.归：通过熨烫将某部位长度缩短。9.拔：通过熨烫将某部位长度拔长。10.拉还：缉缝时，按需要将成衣某部位拉长变形。11.分还：烫合开缝时，按需要将成衣某部位拉长变形。12.寨缝：在缝制过程中，为方便下一道工序的制作，用棉纱线暂时固定。每针的针距，一般为4~5cm。13.缲缝：一般指用本色线固定的暗针，只1~2根布丝。14.刀眼：在裁片边沿用剪刀剪0.3cm深的三角记号，作为制作对位标记，也称眼刀。15.抽紧：缉缝过程中缉线太紧，使面料缩短不平。16.吃势：按款式设计需要，缝制中应把某部位面料缝缩的量。17.余势：为了防止缩水，缝制中预备的余量。18.平服：指平整服帖的意思。19.平敷：在粘牵条时，不能有松有紧，称为平敷。20.烫散：熨烫时向布料的周围推开烫平。21.收腰：指衣服符合人体曲线，在腰部收进，使整体美观合体。22.起吊：指带夹里的衣服，面、里不符，里子偏短所造成的不平服。23.里外匀：指在缝制时，里紧面松，形成自然的窝势或扣势。24.翘势：指在平线上逐渐提高画线，形成弧线。25.毛露：指衣服的口袋或边缘露出的毛茬。26．极光：熨烫服装时，由于没有盖水布，磨烫后在衣服上所出现的亮光。27.眼档：扣眼间的距离。28.滚条：一般用斜纱的料子，在服装的沿边包滚一条装饰边，所用的料子称为滚条。29.搅：搭门搭上的量超出预留量，称为搅。30.出手：中式服装俗语，从后领中心至袖口的长度。31.嵌线：是处理装饰服装边缘的一种工艺。32.针印：缝针的印迹，或称针花。33.链形：缝迹或衣服某部位不平服的意思。34.豁：豁于搅相反，豁开就是搭门搭不上或不到位。35.门幅：指布料纬向的宽度。36.丝缕：指布料的经纬纱向。37.缉省：平面面料要制成符合人体的衣服，就要将多余的局部缉掉。〔四〕、检验面、辅料工艺名称及其他1.颜色差：对面辅料色泽差进行检查，按色泽归类。2.查疵点：检查面辅料疵点，以便合理安排使用。3.查污渍：检查面辅料污渍，以便合理安排使用。4.分幅宽：将面辅料按门幅宽窄归类，以便分类使用，提高面、辅料利用率。5.查衬布色泽：对衬布的色泽进行检查，按色泽归类。6.查纬斜：对面料纬纱斜度进行检查。7.复米：对面辅料的长度进行复核。8.理化试验：对面辅料的伸缩率、耐热度、色牢度等指标进行试验，以便掌握面、辅料的性能.9.机工：指在缝纫机等缝纫设备上，对各种服装的部件进行缝合及组装等工作的工种.10.板工：通过相应的工具，在案板上进行工作的工种。第二节服装专用符号服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是局部专用符号。〔一〕服装熨烫工艺符合及名称服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求，下面是这些符号表示熨烫温度。〔二〕服装缝纫工艺符号及名称服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比拟形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。第三节机缝工艺根底于训练〔详见影音资料〕一、使用工业平缝缝纫机应注意的事项1、上机前进行平安操作和用电平安常识学习。2、工作中机器出现异常声音时，要立即停止工作，及时进行处理。3、面线穿入机针孔后机器不空转，以免轧线。4、电动缝纫机，要做到用时开，工作结束或离开机器要关。5、工作中手和机针要保持一定距离以免造成机针扎手指和意外事故。二、操作练习〔一〕踏机练习是正确使用工业平缝机的根本功，每个初学者必须认学习。电动平缝机是离合器电机传动，这种离合器的传动很灵敏，脚踏的力量越大，缝纫速度越快，反之缝纫速度那么慢。通过脚踏用力的大小就可随意调整缝纫机的转数。所以只有加强练习，才能掌握好工业平缝机的使用。练习步骤如下：1、身体坐正，坐凳不要太高或太低。2、用右脚放在脚踏板上，右膝靠在膝控压脚的碰块上，练习抬、放压脚，以会为准。3、稳机练习〔不安装机针、不穿引缝线〕做截止起步、慢速、中速、停机练习，起步时要缓慢用力〔切勿用力过大〕停机要迅速准确，练习慢、中速为主，反复进行，熟练掌握为主。4、倒顺送料练习，用二层纸或一层厚纸，作起缝、打倒顺练习。〔二〕空车缉纸训练在较好地掌握空车运转的根底上进行不引线的缉纸练习。先缉直线，后缉弧线，然后进行不同距离的平行直线，弧线的练习，还可以练习各种图形，使手、脚、眼协调配合，做到纸上针孔整齐，直线不弯，弧线圆顺，短针迹或转弯不出头。三、机缝前的准备〔1〕针、线的选用常用的机针型号规格有9号、11号、14号、16号、18号，号码越小针身越细；号码越大针身越粗。与手针型号规格正好相发，机针所有号型长短一致。机针选择的原那么是，缝料越厚越硬，机针越粗；缝料越薄越软，机针越细。缝线的选用原那么在粗细上与机针的选用原那么一样，还应注意选用成分与衣料根本相符，并且与工艺要求相符。机针型号911141618用途薄料丝绸料中厚料棉厚料牛仔及粗呢〔2〕针迹、针距的调节针迹清晰、整齐，针距密度适宜都是衡量缝纫质量的重要方面。针迹的调节一般是靠旋紧或旋松面线的夹线弹簧螺丝，有时也会调节放底线梭芯外梭子上梭皮的松紧，使底面线松紧适度，交接点在缝料中间不外露。针迹调节还应结合衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行。缝薄、松、软的衣料时，底面线都应适当放松，压脚压力减小，送布牙也应适当放低，这样缝纫时可防止皱缩现象。外表起绒的衣料，为使线迹清晰，可以略将面线放松。卷缉贴边时，因是反缉可将底线略放松。缝厚、紧、硬的衣料时，底面线应适当紧些，压脚压力要加大，送布牙应适当抬高，以便于送布。机缝前必须先将针距调好。缝纫针距要适当，针距过稀不美观，而且影响成衣牢度。针距过密也不好看，而且易损伤衣料。一般情况下，薄料、精纺料3cm长度14~18针，厚料、粗纺料3cm长度8~12针四、机缝的操作要领〔1〕在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都要保持上下松紧一致，上下衣片的缝份宽窄一致。但是由于缝纫时，下层衣片受到送布牙的直接推送作用走得较快，而上层衣片受到压脚的阻力和送布牙的间接推送而走得较慢，往往衣片缝合后会产生上层长下层短，或缝合的衣缝有松紧、皱缩等现象。所以要针对机缝这一特点，采取相应的操作方法。在开始缝合时就要注意操作手势，左手向前稍推送上层衣片，右手把下层衣片稍带紧。有的缝不宜用手带松紧，可借助镊子钳来控制松紧。这样才能使上下衣片始终保持一致、长短一致、不起涟型。这是机缝中最根本的操作要领，见图1-29。‘〔2〕机缝的起落针根据需要可缉倒回针或打线结收牢，机缝断线一般可以重叠接线，但倒回针或断线交接均不能出现双轨。〔3〕各种机缝缝型沿缝迹分开或沿缝迹坐倒或翻转，无特殊要求均要沿缝迹分足，不要有虚缝。〔4〕在卷边缝、压止口和各种包缝的第二道缉线也要注意上下层的松紧一致。如果上下层缝料错位，丝绺不正时，虽然不会形成长短不齐，但会形成斜纹的涟型。五、机缝常用缝型及其在服装上的运用机缝缝型的种类繁多，可根据服装的不同款式、部位和工艺要求进行选用。〔1〕平缝平缝是把两层衣片正面向叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为１cm左右，用于衣片的拼接，见图1-30。〔2〕分缝分缝是两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，一般用于衣片的拼接部位，见图1-31。〔3〕分缉缝分缉缝是两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图1-32〔4〕坐倒缝坐倒缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，一般用于夹里的拼接部位，见图1-33。〔5〕坐缉缝坐缉缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压缉一道明线。也有为减少拼接厚度，平缝时放大小缝，即下层衣片缝头多放出0.4或0.6cm，平缝后毛缝朝小缝方向坐倒，正面压缉一道明线，使小缝包在大缝内，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图1-34。〔6〕分坐缉缝两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上离开原平缝线迹0.1~0.2cm压缉一道线。用于增加牢度，如裤子后裆等，见图1-35。〔7〕搭缝搭缝是两层衣片缝头相搭1cm，居中缝一道线，使缝子平薄，不起梗，用于衬布的拼接，需拼接又不显露在外面的部位，见图1-36。〔8〕对拼缝对拼缝是两层衣片平接，用Z型线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接，见图1-37。〔9〕压缉缝压缉缝是把上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，一般用以装袖衩、袖头、领头、裤腰和贴袋等，见图1-38。〔10〕贴边缝〔窄贴边也称卷边缝〕贴边缝是把衣片反面朝上，把缝头折光后在折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口，注意上下层松紧一致，防止起涟，见图1-39。〔11〕闷缝〔也称包边缝〕闷缝是把面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、下三层一起缝牢。用于装袖衩、装裤腰等，见图1-40。〔12〕别落缝与漏落缝别落缝与漏落缝是明线缉在坐倒缝旁或分缝中，用于装裤腰、固定嵌线等，件图1-41。〔13〕来去缝来去缝是把两层衣片反面相叠，平缝0.3cm缝头后把毛丝修齐，翻转后，正面相叠合缉0.5或0.6cm，把第一道毛缝包在里面。用于薄料衬衫、衬裤等，见图1-42。(14)明包缝〔也称外包缝〕方法一：明包明缉双线。两层衣片反面相叠，下层衣片缝头放出0.8cm包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住0.1cm，再把包缝向上层衣片正面坐倒缉0.1cm清止口，注意反面缝道要分足无虚缝。用于男两用衫、茄克衫等，图1-43。方法二：先将两层衣片反面相叠，下层留出较宽缝份，缝份宽度根据包缝止口宽度而定。平缝后将下层衣片拉出放平，缝份边缘扣光后盖在上层衣片上缝缉。此方法使包缝平薄，适用于缝制厚布料，见图1-44。〔15〕暗包缝〔也称内包缝〕方法一：暗包明缉单线。两层衣片正面相叠，下层衣片缝头放出0.6cm包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住0.1cm，再把包缝向上层衣片反面坐倒，注意正面缝道要分足、无虚缝，在靠包缝一边正面缉0.4cm单止口。用于茄克衫、平脚裤等，见图1-45。方法二：将两层衣片正面相叠，其余步骤同明包缝方法二。〔16〕止口缝止口缝是先将两层衣片正面相叠平缝，然后将衣片折转为反面相对，止口不倒吐。在正面缉上明线又称压止口。明先有单、双、狭、阔之分，既能增加缝头的牢度，又能起装饰作用。厚料止口内缝份需修剪以减少厚度，止口缝多用于服装的边沿，如门里襟止口、袋盖、袋口及领圈、领头等部位，见图1-46。〔17〕条饰缝条饰缝是将两层衣片反面相叠平缝后缝头分开，用一条两边扣光的布条盖没分缝缝份，然后沿两边压缉止口以固定布条。这种方法可使缝合后的衣片正反面均不见毛缝。如布条用镶料那么具装饰作用，如上衣的开刀分割部位，裤子的外侧缝等，见图1-47。〔18〕云纹花云纹花主要用于棉袄、羽绒服装、衬绒服装的装饰，以及对填充材料的固定。这类服装通过缉线以后，缝过线迹的部位凹进，其余部位向外凸出，形成凹凸的立体线迹花纹，既有装饰性，又能固定了腈纶棉、羽绒、驼绒、绒布等御寒填充材料。最初的缉线利用各种形状的弧线形成云纹状，故称之为云纹花。现在随着工艺的开展，可以随意设计缉成各种文字、花卉图案、各类几何图形。缉云纹花要求一缉到底，不能回针或重复叠针，因此缝纫前复杂的花纹要事先将针迹走向构思好，画在纸上，将纸附在衣料上再缉线，缉线后撕去纸样即可。如果是有规那么的几何图形，要计算后在衣料上画上粉线标记后再缉。为使缉缝线迹更明显，装饰效果更强，可采用与衣料颜色反差大也较粗的缝线，见图1-48〔1〕〔2〕。六、机缝特殊缝型及在服装上的运用滚、嵌、镶、荡是服装的传统工艺，常用于睡衣裤、旗袍、童装等服装。滚、嵌、镶、荡用料一般都取斜丝绺，以45°斜为最正确，取料、拼接方式，见图1-49。当被装饰的边为直线型时，为省料考虑也可采用横料、直料。取料的宽窄、长短均根据工艺需求而定。滚、嵌的用料可用本色本料、本色异料或异色料等，镶、荡一般都用异色料。下面介绍一些最根本的滚、嵌、镶、荡机缝方法。〔一〕滚滚就是通常所说的滚边。滚既是处理衣片边缘的一种方法，也是一种装饰工艺。1、按所用材料及颜色分类〔1〕本色本料滚。用本身面料做滚条滚边的称为本色本料滚。〔2〕本色他料滚。用于面料颜色相同的其他材料做滚条滚边的，称为本色他料滚。〔3〕镶色滚。用与面料颜色不同的相同材料或其他材料做滚条滚边的，称为镶色滚。2、按宽狭及形状分类〔1〕细香滚。是最狭的一种滚边，宽在0.2cm左右，滚好后滚边呈圆型，像一根细香所以称为细香滚。〔2〕狭滚。滚边的宽在0.3cm以上，1cm以下的，通常都称为窄滚。〔3〕宽滚。滚边的宽在1cm以上的通常都称为宽滚3、按缉缝层数分类〔1〕二层滚。既普通滚法，滚条缉上面料时，面料与滚条均不扣转毛缝，只缉牢面料及滚条各一层，共二层，所以称为二层滚，见图1-50。〔2〕三层滚。为了防止面料散丝，先把面料扣转毛缝后在缉上滚条，缉牢面料及滚一层，共三层，所以称为三层滚。三层滚常用于细香滚及容易散丝的面料，见图1-51。〔3〕四层滚。为了防止面料与滚条散丝，以及使滚边外观更厚时饱满，把面料和滚条都扣转毛缝后再缉合，缉面料及滚条各二层，共四层，所以称为四层滚。四层滚常用于细香滚及容易散丝的面料和薄滚条料，见图1-52。4、按工艺分类〔图示以二层滚为例〕〔1〕明线滚：方法一：把滚条正面与衣片反面相叠，按滚边的宽度缝合，再翻转滚条，扣光滚条的另一边毛缝，将滚条包紧衣片边缘，盖住第一道缉线并沿滚条边缘缉0.1cm止口，见图1-53。方法二：把滚条正面与衣片正面相叠，按滚边的宽度缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，在衣片正面滚边上缉0.1cm清止口，也可在滚边外口再缉0.1cm，形成双止口。常用于大衣的底边滚边，见图1-54。方法三：用专用滚边压脚，使滚条直接夹缉到衣片上，见图1-55。(2)暗线滚方法一：把滚条正面与衣片正面相叠后缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，滚条扣光毛缝后用手工繑牢在衣身上，正面不能有针迹，见图1-56。方法二：滚条反面缝份扣光，扣光后要盖过第一道缉线0.15cm，在正面沿滚边缉别落缝，将反面滚条缉牢，见图1-57。方法三：高档服装挂面、底边的毛口滚边和有夹里部位的滚边，反面滚条毛缝可以不扣光，根据具体情况分别可以用缉别落缝、拱针、寨针等方法固定滚条，见图1-58。现在常采用将滚条对折形成一边光边后滚边，使滚边的处理更为方便，见图1-59。〔二〕嵌嵌就是通常所说的嵌线，嵌是一种装饰工艺。1、按所用材料及颜色分类〔1〕本色本料嵌。用本身面料做嵌线的，称为本色本料嵌。〔2〕本色他料嵌。用与面料颜色相同材料或其他材料做嵌线的，称为本色他料嵌。〔3〕镶色嵌用与面料颜色不同的相同材料或其他材料做嵌线的，称为镶色嵌。2、按形状分类〔1〕扁嵌。嵌线内不衬线、绳，嵌线呈扁型，称为扁嵌。〔2〕圆嵌。嵌线内衬线、绳，嵌线呈圆型，称为圆嵌。3、按缝装的部位分类〔1〕外嵌。装在止口外面的嵌线称外嵌。通常装在领头、门襟、袖口等止口外。方法是把嵌条朝里对折，与外层衣片外口正面相叠，按嵌线要求的宽度先缉上外层衣片固定，再与里层衣片正面相叠，紧沿第一道缉线里口缉线，将里外层衣片都翻到正面，外嵌就完成了，见图1-60。(2〕里嵌。装在滚边、镶边、荡条等里口或衣片分割缝中的嵌线。图1-60外嵌中的二层衣片是分割的外层衣片，所装嵌线就形成里嵌，见图1-61。滚边里口的嵌线，见图1-62。〔三〕镶镶就是通常所指的镶边及镶条。镶主要用于不同颜色的镶拼装饰，适用于衣身、领、袖、袋中间或边缘部位的装饰。镶边一般是比拟宽的，大都在2cm以上，因为太窄不易做。镶边正面可以根据需要缉明线。1.拼镶衣片边缘镶边，见图1-63。2.嵌镶衣片中间镶边，见图1-643.夹镶夹在衣片缝份上的镶边，见图1-65。〔四〕荡荡就是指荡条。荡是用装饰条悬荡于衣片中间的一种工艺。适用于衣身、领、袖、袋中间部位的装饰。荡条可宽可窄，并且可以一、二条或三、四条平行荡。荡的做法有单层荡、双层荡，荡条外观可以根据需要形成无明线、一边明线、两边明线等不同形式，需要形成的明线少，只需要在明缉部位改用手缝暗乔即可。荡条也可用织带、花边、扁型或圆型的丝带来做。1、单层荡方法一：将荡条两边缝份折转，烫成所需宽度。可以借助硬纸条熨烫，考虑到硬纸条有厚度，所以宽度应配小0.1cm或0.2cm，见图1-66〔1〕。将荡条压缉到所设计的部位，两边均为0.1cm止口.见图1-66〔2〕。方法二：将荡条一边缝份折转烫倒。余下的宽度为荡条净宽加一缝份，荡条毛缝一边先缉上衣片，见图1-67〔1〕，再将荡条翻转到正面，压缉另一边止口0.1cm，见图1-67〔2〕。2、双层荡将荡条向里对折，荡条双层毛缝一边先缉上衣片，见图1-68〔1〕，再将荡条翻转压缉对折一边的止口0.1cm，见图1-68〔2〕。3、辫子荡用斜料暗缉线后翻出成荡条，或用织带、丝带、花边作荡条荡在大身上称辫子荡。辫子荡可分为固定荡、活络荡两种。固定荡是将荡条直接缉在衣片上，可以缉成各种形状。窄的荡条只需居中缉线固定，见图1-69；或阔荡是通过荡条的艺术编织对衣片起装饰作用，见图1-70。〔五〕滚、嵌、镶、荡操作要领〔1〕直、横丝处面料不能紧，弯斜丝处面料还不能拉还。〔2〕领头前部、驳头及其他折转部位，不允许有接缝。〔3〕滚嵌镶荡均不能起涟型，宽窄要一致，荡条间距要一致。〔4〕滚条、嵌线在外圆外要稍放松，在内圆处要稍拉紧。〔5〕滚条在转角处要起针折角，嵌线在转角处要松一些〔6〕衬有线绳的嵌线要包紧。〔7〕有滚嵌镶荡的服装合摆缝及袖底缝时两边要对准，并注意左右对应部位的对称以上简单地介绍了一些机缝方法及其在服装上的运用。实际上有些缝的运用很广泛，有些缉线的宽度也是根据各种服装的面料和造型需要来决定。因此，我们可以根据不用款式造型、增强牢度和装饰美观的需要，加以灵活运用。第四节熨烫的根底知识 熨烫是服装缝制工艺的一个重要工序，服装制作中常以“三分做、七分烫”来强调熨烫在缝制工艺中的重要性。尤其是制作高档服装，熨烫那么更为重要。一、熨烫的工具及使用1．熨斗:电熨斗是手工熨烫的主要设备，可分为普通电熨斗、调温电熨斗和蒸汽电熨斗，是服装熨烫的主要工具，有很宽的温度控制范围。服装在制作过程中的熨烫、归拔以及服装制成后的整烫定型都是通过熨斗来完成的。熨斗功率有300~1500W，常用的普通电熨斗和调温电熨斗重量有1~8kg。使用时应根据面料的厚度、面料的耐热性来选择，轻型的适于熨制衬衣等薄型面料的服装，重型的适于熨制呢绒等厚型面料的服装。熨烫零部件可用300W或500W的小功率熨斗：熨烫呢绒料类成品服装那么应选用700W或1000W功率较大的熨斗，其面积大、压力大，可提高工作效率和熨烫定型效果。2．熨台:常用的熨台有抽气熨台和简易熨台。抽气熨台在熨烫时，可以把衣服中蒸汽抽掉，使熨烫后的部件或衣服快速定型、枯燥；简易熨台需包上垫呢等，以保证服装洁净，同时还可吸收熨斗喷出的水份，因此，一般为棉质的线毯或呢毯等，并在外表包上一成白粗布。烫台的硬度要适当，以免影响熨烫效果。3．喷水壶:喷水壶能喷出均匀的水雾，润湿需熨烫的部位，使衣服熨烫后更加平服以到达熨烫效果。4．烫凳:烫凳主要是用于熨烫成弧线或筒状的部位，以保证弧线部位能烫实。如裤的侧袋，上衣的肩缝、袖缝等。凳面要铺上旧棉花，中央稍厚，四周略薄，外包棉布，软硬适度。5．铁凳:铁凳主要用于熨烫半成品中不易摆平呈弧线的部位，如垫在袖窿里烫肩缝、袖山头等。凳面需铺上旧棉花，外包白棉布，软硬适度。6．拱行烫木:外形中间高，两头低，呈弓形。用于半成品的后袖缝、摆缝等弧形缝，以免缝子走形。7．布馒头:由粗布做面，内装木屑做成，外形是馒头。分成圆形和椭圆形两种。常用于熨烫胸部、臀部、驳口等已形成胖势和弯势的部位。8．水布:水布是熨烫服装时，为防止服装外表烫出光亮和污渍，覆盖上的一层白棉布。熨烫时，可采用干烫、喷水或全部浸湿等方法。二、熨烫的作用成品服装是立体的、符合人体曲线的立体造型，在服装裁剪时，通常采取弧线、分割线，收省、打裥等手段来完成平面衣料向立体转化的过程，但这些手段有很大的局限性，特别是对一些传统的中山装、西装等不能随意分割的服装款式，收省会破坏其总体风格。这样，在缝制过程中，除运用缝纫工艺中的收省和打褶以外，还要借助熨烫加工的手段来到达平面衣片向立体的完美转化。归纳起来，熨烫的作用在服装制作中主要表现在以下几个方面：1．对服装面料的整理作用:服装面料在裁剪以前，需要通过喷水熨烫，使其预缩并调整线路、去除折皱等，及产前熨烫。2.熨烫在服装缝制过程中的辅助作用:服装的中间熨烫贯穿于加工始终，包括部件定型熨烫、分缝熨烫和归拔烫等。其中，部件定型熨烫和分缝熨烫是为了提高缝制的质量，减少缝制时的难度。归拔烫是利用衣料的热塑变形原理，适当改变衣料纤维的伸缩度及衣料经纬组织的密度和方向，形成立体的造型，以符合人体的美观和舒适的要求，及推、归、拔、烫的工艺处理。3.对成品服装的定型作用:对缝制完成的成品服装熨烫定型，使服装外形平整、挺括、饱满、褶裥和线条挺直，及成品熨烫。成品熨烫对服装的最终造型起稳定作用。三、熨烫的工艺条件温度、湿度、压力和时间是决定熨烫效果的工艺条件。只有正确控制这四个条件，才能到达熨烫效果。否那么，不仅达不到最正确效果，还会损坏面料，出现质量问题。1．温度:熨烫的工艺条件中，最重要的是温度的控制，它与织物的性能有关。因此，在熨烫之前，要运用所学的服装材料知识，根据面料的性能及受热的允许温度，确定该面料的正确熨烫温度〔1掌握织物耐热性〕。〔2掌握好熨斗温度〕温度过高，超过面料允许受热温度，面料易烫黄、烫焦、变形，甚至熔化掉；温度过低，虽然不损伤面料，但达不到熨烫效果。熨烫温度的控制，可按自动调温的刻度调整，也可以用目测、耳听声音的方法来鉴别。2．湿度:熨烫时的温度对熨烫的效果影响很大，它与织物的性能与熨烫方法有关。一般的熨烫，都要对面料喷水或水蒸汽，以提高纤维的可塑性。特别是纯毛织物的吸湿性和保温性好，弹性好，导热性差，因此，必须加湿熨烫。但是，及时加湿熨烫，在熨烫衣料的正面时，也必须加盖水布。加湿熨烫时，可在干烫的根底上，适当提高熨烫温度。熨烫时湿度的多少要根据面料的吸湿性、回弹性以及熨烫方法来确定，如归拔重点部位时，需湿度高。3．:熨烫除掌握适当的湿度外，还要控制压力与时间。熨烫压力的轻重和时间的长短，是依据面料薄厚和回弹性而决定的。通常薄而疏的衣料和回弹性差的衣料熨烫时所用压力轻，时间也稍短。厚而密、回弹性好的衣料，熨烫时间较长，压力也相应加重，但也不宜在某一部位停留的时间过长或过压，以免烫坏衣料或留下熨斗痕迹。熨烫的四个工艺条件是相辅相成的。熨烫时的湿度高时，熨烫的温度可偏高，但温度高时，时间应短，压力应小。反之，温度低或干烫时，熨烫温度应偏低。温度偏低，那么可以放慢熨斗移动的速度，停留时间稍长，同时加大压力。四、手工熨烫的常用工艺形式手工熨烫时的工艺很多，但归纳起来，常用的大致有：分缝熨烫、扣缝熨烫、平烫及推、归、拔、烫的工艺处理。〔一〕分缝熨烫在服装缝制过程中，将缝合的衣服用熨斗烫开，这一工艺叫分缝熨烫。由于服装上衣缝所在的部位不同，分缝方法也不同，大致分为三种方法。这三种方法有时是独立的，有时又是相互配合的。:就是在分缝熨烫时，用不拿熨斗的手或用熨斗尖将缝头分开，同时熨斗跟上向前烫平。烫时要求不伸不缩，摆平即可。需根据面料性能选择干烫还是湿烫。:主要用于衣服熨烫时需拔开部位的缝子，如分烫裤子的下裆缝、上衣的袖底缝等。熨烫分缝时，熨斗加大压力，随着熨斗的方向，另一只手将分缝拉紧，使其伸长而不吊起，熨斗往返用力分烫:主要用于衣服熨烫时斜丝部位的缝子，以防斜丝伸长。如上衣的外袖缝、肩缝等斜弧处。同时还要借助铁凳〔烫肩缝〕和拱形烫木〔烫外袖缝〕等辅助工具，以防宽松。熨烫分缝时，由熨斗尖分烫，另一只手的中指和拇指按住衣缝与两侧，熨斗前行时，熨斗前部稍抬起，用力竖向压烫。〔二〕扣缝熨烫在服装缝制过程中，需将毛口的缝边折转折烫成净边，或将底边扣折成净边，即称扣缝熨烫。扣缝熨烫，常用的有两种，即平扣和缩扣。在扣烫时，熨烫动作应轻重互相配合。1.扣缝烫；也称直扣缝，常用于裤腰的直腰边扣转，或精做上衣中里子摆缝、背缝、袖缝等部位的扣折。方法是：扣烫时，将所需扣烫的缝头，沿熨斗的走向逐渐折转。熨斗尖轻微地跟在后向前移动，然后熨斗底部稍用力来回熨烫。扣烫时，轻重要相结合。2.缩扣缝烫：主要用于扣烫袋角处的圆角或上衣底边弧线的扣折。熨烫时，需按净样板或净线来扣折。方法是：先将直边烫死，然后再扣圆角或弧线，不拿熨斗的手的食指和拇指捏住缝头折转，熨斗随后跟上，利用熨斗尖的侧面，把圆角或圆弧处缝头逐渐往里归缩平服，扣烫完成后要保证各处均平服，里层不能有折叠。熨斗起落要轻重相配合。〔三〕平烫平烫是不改变衣料的尺寸和形状，只要求将衣料烫平整，不能拉长或归拢衣片。熨斗用力均匀并沿衣料的直丝缕方向有规律地移动。〔四〕推、归、拔、烫推、归、拔、烫的工艺性很强，是使织物通过热塑性变形和定型，到达对平面衣片的立体塑造。因此，必须有相应的湿度，且熨烫部位应准确，符合人体体型。1.拔，就是拔开。将衣片某部位经过热处理后使其伸长的意思。拔烫时，将需拔开的部位靠近身体，喷水，不拿熨斗的手拉紧衣片中需拔开的部位，同时熨斗用力向拔长部位由外至内，做弧线熨烫。应反复熨烫，直至到达所需效果。2.归，就是归拢，通过热处理使衣片某部位缩短的意思。归烫时，需归拢的部位靠近身体，喷水，不拿熨斗的手把衣片中归拢的部位推进，同时熨斗用力由归拢部位的内向外，做弧线形熨烫。反复进行，直至到达所需效果。3.推，推是归或拔的继续，是通过熨斗的熨烫运动，将归拢或拉伸的层势推向所需部位，给予定位。五、熨烫的考前须知〔1〕熨斗在熨烫时，不能在同一部位停留时间过长，应经常在衣料上移动，并注意轻重、快慢的配合。移动应有规律，不能无规那么的推来推去，以免弄乱衣料的经纬丝缕或烫坏衣料。〔2〕用熨斗熨烫时，应尽量在衣料的反面进行熨烫，以到达熨烫的要求。如必须在衣料正面熨烫时，应盖上水布，以免外表烫出极光。〔3〕由于衣服是符合人体体型的立体造型，因此除了某些部位需烫平外，立体部位应借助某些辅助工具，塑造立体造型。同时应注意两手的互相配合，不拿熨斗的手应随熨斗走向对服装的某些部位做拉伸或归拢等辅助性帮助。〔4〕熨斗熨烫时，温度、湿度、时间和压力应与衣料的性能相配合，并根据需要和所烫部位选择适当的熨烫方式。六、粘合衬得粘合技巧:粘合衬在现代服装工艺制作中，由于其使用简便，功能齐全，成为高、中、低档服装使用最普遍的衬料。虽然其使用方法简单，但假设使用不当，也会影响服装的效果。因此，要了解其使用常识。粘合衬的粘合方法有两种：即手工粘合和机器粘合。机器粘合又分为滚动粘合与平压粘合两种。相比之下，机器粘合的效果要好于手工粘合的效果。但假设使用滚动式粘合机，面料与粘合衬容易错位，因此，最好用手工辅助一下。方法是先用手工进行假性粘合。假性粘合时，熨斗的温度要低于100℃〔1〕粘合衬的厚度、质地应与面料的厚薄、质地相符合。高档服装工艺因要进行归拔的工艺处理，因此，应使用弹性好的、粘牢度高的有纺衬。〔2〕粘合衬的颜色要尽量与面料的颜色一致。假设无此可能，浅色面料绝对不能配用深色衬，不透明的深色面料可以配用浅色衬。〔3〕对于没有经过高温预缩的面料，其需进行粘合的局部，在裁剪时四周应留出余量以防止面料经过高温粘合衣片尺寸缩小。〔4〕粘合衬裁剪时，通常使用与衣片相同的纱向。但由于高档服装需进行推、归、拔、烫的工艺处理，因此对用于高档工艺的粘合衬在裁剪时最好采用45°斜纱裁剪。因45°斜纱的弹性好，有一定的拉伸度，易于归拔。〔5〕在裁剪粘合衬时，为防止粘合衬的胶粘到熨斗或粘合机上，裁好的衬布的四周应比面料的四周小0.2~0.3cm。〔6〕粘合衬在进行粘合之前，先用手轻柔使其松软，然后再进行粘合。假性粘合或手工粘合时，应先在案板上将衣片铺平后，再把粘合衬放在衣片上，使衣片在下，粘合衬在上。〔7〕假设是手工操作，操作时熨斗的温度最好控制在130~160℃〔8〕机器粘合时，粘合之前应先确定面料或粘合衬的适应温度，以免产生面料烫焦、烫缩或粘合衬脱胶的现象。机器粘合不能同一部件反复粘合，以免脱胶。〔9〕进行手工或假性粘合时，粘合面积较大的部件时〔如前衣片〕，最好先进行点壮熔接，应先从中间开始入手进行粘合，然后再逐步向四周扩散粘合。〔10〕进行手工或假性粘合时，工作台板要平整，不能有凹凸。手工粘合时，最好先准备好冷熨斗，及时将粘合好的局部冷却、定型。粘合好的衣片一定要放平，待冷却之后，才能进行下一道工序，以防止衣片变形。第五节服装缝制工艺根底知识与操作技巧服装缝制是实现各项设计和裁片组合的具体实施阶段，主要是研究服装缝制成型工艺的加工线路和操作技术。由于服装的品种繁多、结构各异、款型多变、档次不等，因此工艺要求不同，它直接关系到缝制效率和缝制质量。这就要求缝制者必须具备服装缝制工艺的系统技术知识和掌握各种服装缝制工艺的操作技能。服装的加工形式有两种：即单件缝制和流水生产。集体流水生产是在个体单件缝制的根底上开展起来的，由于形式不同，其要求和学习内容也会不同。但是个体单件服装的缝制是从事服装生产的专业人员所必须学习的课程，也是进一步研究和探讨服装生产技术的根底。以介绍单件服装缝制为主，学习相关的缝制工艺知识和操作技能。学习服装缝制工艺是个较艰苦的过程，只有经过反复实践，反复总结经验，才能正确熟练地掌握缝制技能。在学习的过程中，有些部位直接机缉不能保证质量，不妨多一些临时固定的步骤或者多做些对档记号。一些复杂的部位，如装拉链、开衩等部位，在没有充分了解部位结构及缝合原理的情况下，增加一些手工寨针固定和手工繑针等工艺，能使这些部位做成后平服。可以省略一些缝制方法和步骤。在学习过程中不能一味地模仿，而要真正地了解缝制原理、合理的缝制方法、缝制步骤，等等。每次完成一个品种的缝制后，都要对产品进行检验，对产品质量作出鉴定，这样不仅能对本款式的缝制起到复习稳固的作用，又能对自己操作方法欠妥的方面予以探讨和改良，使自己学习的知识和技能融会贯穿、运用自如。一、服装缝制工艺根底知识 〔一〕服装缝制工艺的根本依据和要素服装款式图与外形概述服装款式图是以线条来描绘服装款式的外形，对服装造型结构、工艺的外观细节，在画面上都要反映。它直观、简明，突出服装工艺特征，是指导服装工艺的依据。服装款式图一般包括正视图和被视图，根据需要还可增加侧视图和局部图，所以它的直观和简明远比用文字和语言表达准确得多。在服装生产过程中，技术文件上一定要附以服装款式图作为指导生产和保证产品质量的形象说明。服装外形概述是针对款式外形特征所进行的文字简要说明，以帮助缝制者对款式图的理解。所以在缝制前一定要先对款式图进行仔细观察，参照外形概述了解所缝制服装的工艺特征、根本方法，逐步形成根据款式图和外形概述所描绘的服装，来组织工艺方案、选择工艺方法、独立进行缝制。2、服装规格：服装规格是由服装成品规格和局部部位与部件的小规格所组成的。服装成品规格是服装主要部位的规格，如上装有衣长、胸围、领围、肩宽、袖长、袖口等；下装有裤〔裙〕长、腰围、臀围、上档、脚口等。服装小规格是指开袋的袋口大、嵌线宽、贴袋的袋口大、袋口深、腰头宽、袖头长、缉止口宽等一系列数据。这些都是缝制者在操作过程中要严格遵守的，只有这样才能保证服装各部件的组合装配尺寸吻合，使各部位尺寸符合成品规格。3、服装质量要求：服装缝制的质量要求主要是对规格质量、外观质量、缝纫质量、熨烫质量等几个方面提出的要求。在具体的质量标准细那么中对于各方面的要求都有严格的规定。所以，在缝制过程中必须按照质量标准进行。4、工艺流程：工艺流程就是服装缝制过程中所经过的一道道工序。工艺流程必须依据服装的款式结构、方便操作、减少重复劳动等要求进行安排。工艺流程的安排是否合理对产品加工质量和效率起重要作用。5、操作技术：服装缝制过程是在一定的技术标准和技术规程的控制下进行的。在服装缝制根底工艺中，手缝工艺、机缝工艺和熨烫工艺都是必须熟练掌握的技术，任何一件服装的缝制都是根底工艺各种技法的综合运用。只有用标准的技术指导服装缝制，用熟练的操作技术进行缝制，服装质量才能得到保证。6、服装缝制设备：服装生产中运用最广泛的缝纫设备是普通型工业缝纫机。但现今在普通型号的根底上又开发衍生出许多满足专门工艺加工要求的缝纫机。这些缝纫机的自动化程度高，生产效率高，缝制质量好，而且劳动强度相对较低。有许多专用机还应用电脑控制，使操作更为快捷方便，如自动开袋机、自动上袖机、上拉链机、上腰机，等等。在熨烫设备中也开发了各种类型的专用吸风烫台和熨烫机，以机械化、自动化操作取代了大局部复杂繁重的手工作业，如裤腰裤腿熨烫机、领圈立体熨烫机、衬衫翻领机、圆领机和装有各种烫模的真空抽湿吹风烫台，等等。服装设备的开展为服装缝制工艺提供了用途更为广泛、结构更趋合理、操作更为方便的各种性能特殊的专用设备，大幅度提高了缝制工艺的质量和效率。服装缝制的过程也成了科学技术综合应用的过程，在服装缝制过程中一定要充分发挥设备的先进作用。随着高新技术的开发，服装加工业的设备还将逐渐步入计算机网络时代。先进的设备固然能给服装生产带来质和量的飞跃，但是先进设备的配置，需要投入大量资金。由于各地区各企业开展的不平衡，先进的设备也不可能一步就位，而且设备的操作和使用都必须建立在服装缝制的根本原理和要求的根底上。所以学习服装缝制的根底方法还是很重要的。学习阶段可以利用一些简单的缝纫辅助设备来增加缝纫机的功能，这对改善产品质量、提高效率也是行之有效的。例如，可以利用各种类型的压脚替代普通压脚，如卷边压脚、嵌线压脚、起皱压脚、导向压脚等，完成不同的缝制工艺。〔二〕服装缝制工艺的组合方式1、裁片的组合方式：任何一件服装都是由形状各异的裁片组成的。如上衣一般由前后衣片、袖片、领片等主要部件和一些零部件组成，有的还分面、里、衬等，它们之间依照一定的规律进行装配缝合，最终缝制成衣。〔1〕部件自身的组合：前、后衣片开刀部位的组合；各种镶拼部位的组合等等。〔2〕主要部件的组合：前、后衣片的组合；两片袖的大小袖片的组合；袖与衣片的组合，等等。〔3〕零部件与主要部件的组合：领与衣片的组合；袋与衣片的组合；袖衩与袖片的组合；袖头与袖片的组合；扣襻与衣片的组合，等等。〔4〕衬与部件的组合：大身衬与前衣片的组合；领衬与领片的组合；袖头衬与袖头的组合，等等。〔5〕里与面的组合：领里与领面的组合；袖头里与袖头面的组合；里与面在袖口、底边、门里襟止口、领圈等部位的组合等等。 2、缝纫的组合方式：服装裁片的组合是靠缝纫工艺来完成的，裁片缝合的方式很多，可以由各种不同的缝型来完成，但是在缝合过程中并不能简单地将衣片缝在一起，而要考虑到根据特定的工艺要求进行缝纫组合，才能使缝制的部位到达预期的效果。〔1〕平缝组合：平缝组合是缝纫工艺中最根本、应用最广泛的组合形式，是指由长短完全一致的上下两层或多层衣片按规定的缝型要求缝合后，衣片两端仍保持长短一致，中间无上下层松紧不一致，也无起链现象，缝合平整的缝纫工艺。 〔2〕吃势组合：吃势又称曲势、层势。吃势是指将衣片某部位稍作收缩，形成胖形，产生窝势。为符合人体和适应人体活动规律的需要，使制成的服装有更好的立体效果，就需要在组合缝制过程中借助吃势组合的工艺来实现。吃势组合与平缝组合要求相反，它是将原来长短不齐的两层衣片，在缝合过程中，短的一片稍拉紧，长的一片稍放松红，使长的一片有所收缩，经缝合后平齐一致。上衣的裝袖、合肩缝工序就是运用吃势组合进行缝纫的。吃势量的多少根据服装部位、造型的不同需要和面料质地的松紧、厚薄等来决定。如裝袖部位，同样的圆裝袖造型面料厚的比薄的吃势量要大。如果吃势量大，光靠缝合过程完全吃拢是比拟困难的，可以采用抽线收拢吃势后整理均匀再进行缝合。吃势组合要注意放吃势的位置要正确，而且要注意吃势均匀，不能有细褶似的重叠。服装左右对称部位的吃势也要对称。〔3〕里外匀组合：里外匀是指缝合的两层衣片，外层衣片比里层衣片均匀的长或宽出一些，形成止口处里层衣片略缩进的状态。里外匀组合也是服装缝制中的重要组合形式之一。配置的外层衣片比里层衣片要均匀的长或宽出一些，在缝合双层衣片的部件时，一定要面料较宽松，夹里较紧，在缝制转角部位时，夹里更要拉紧一些，使缝合后的两层衣片相贴成自然卷曲状态，翻出止口后，止口不能反吐、外露，也就是从止口正面看，只能看到上层正面的衣片，看不到下层夹里和衣缝。服装质量要求中规定，所有的服装止口部位都要做出里外匀。服装的衣领、驳头、门里襟止口、袋盖等都是里外匀组合的重要部位。里外匀外层衣片长和宽的放松量，也以根据面料质地的松紧、厚薄来考虑。里外匀的组合，除了靠缝纫时用手将衣片放松和拉紧以外，还要借助熨斗使衣缝略向夹里部位缩进定位后定型。〔4〕归拔组合：归拔组合是指在服装缝制过程中，利用归拔熨烫工艺对衣片进行符合人体造型的塑型后再缝纫组合。在毛呢类高档服装缝制中，经常运用归拔组合。〔5〕省裥组合：省裥的设置主要是解决人体的胸腰、臀腰之差和满足人体活动规律的需要，并兼有美化服装造型的一种组合方式。为解决人体腰臀之差，在裤片、裙片的腰口处收省或打裥，使腰口尺寸与腰头尺寸吻合后组合。裤、裙打裥的形式多样，主要起到增强美观的作用。为了手肘关节活动的方便，有的一片袖在肘部袖底收省，大多数一片袖在袖口也常用抽细裥或打折裥的方式与袖头组合。在收省、打裥时要注意按规定的位置和量进行，使组合完全吻合，抽细裥还要注意裥面均匀。二、服装缝制工艺操作技巧〔一〕做缝制标记缝制标记能十缝制操作更准确方便。根据面料、工艺的不同需要，做缝制标记的方法有画粉线、剪刀眼、钻眼、打线钉等方法。一般的服装都采用比拟简单的画粉线、剪刀眼的方法，而对于工艺要求比拟高的服装那么可采用打线钉的方法。1.画粉线：用画粉画粉线是做缝制标记最常用的方法，其方法简单，但不能保持持久清晰，对于及时操作的部位，用画粉线比拟适宜。有的画粉线会弄污衣料，特别是浅色衣料、透明的衣料的画粉线部位一定要注意不影响外观，而且粉线的颜色一定要淡。对于对称部位的标记，常常先画在一片衣料上，然后与对称的一片对合后，轻轻拍击，使粉印印在对称部位，这种方法为合粉印。粉印在衣片上一般画在反面，但有的需要画在正面，所以画粉应尽可能与衣片颜色相近。2.剪刀眼：剪刀眼方法也很方便，但不是所有部位都需要，只有在衣片毛缝边缘处才能剪刀眼，如：省位、裥位、袖窿对档位、袖山、腰节，等等。对于特别败丝或松散的衣料也不宜剪刀眼。剪刀眼不能剪得太深太大，影响缝份。3.钻眼：钻眼是工厂成批生产中常用的方法，能用在不能剪刀眼的部位，如装袋、开袋的位置和大小、省的大小长短位置等。但钻眼必须钻在大小位置的内侧隐蔽部位。还要注意面料是否适合钻眼。4.打线钉：用打线钉的方法做缝制标记，既清楚又能保持长久，对衣料也不会产生不良影响。打线钉方法在手缝工艺中已作过介绍，比拟费时，所以一般用于较高档的服装制作。5.工艺样板：工艺样板适用于工厂的成批生产，用样板来定位、定量，对于高档服装也省去了打线钉等比拟耗时的工序，而且精确程度较高，操作也更灵活方便。当然在单件操作时就不必去制一副完整的工艺样板，仍利用传统的做标记方法。对于初学者，除必须要做的缝制标记外，还可以在不容易操作的部位多作些缝制对档标记，如缝合部位比拟长的可以分段作几次对档标记。缝合部位形状成弧线形的，如弯刀背的开刀缝、挂面和夹里的拼缝等都可以做几处对档标记，使缝合位置准确无误。〔二〕临时固定的新方法服装制作过程中，有些部位需要做临时固定后再缝合，尤其是对于初学者，这样会使缝纫操作更方便，而且缝合的效果也更好。传统的临时固定方法是使用手缝寨针进行固定，缉线缝合后，大多要再将寨线拆掉，效果虽好，但很费时间。如果用大头针来代替手缝寨针虽然不是所有部位都可以替代，但大多数部位是可行的。如前后侧缝、袖缝、门里襟止口、摆缝、衣片开刀、装袖里等。别大头针的方向与缝合方向垂直或平行，以垂直较好，不易引起上下衣片移位，取针也方便顺手。喇叭裙片的拼缝，见图1-89。门里襟处上挂面，见图1-90。手工繑袖夹里处，见图1-91。〔三〕拼接的处理服装除了一些必要的组合拼接，有时也会由于排料的关系，从节约面料着想，在一些较隐蔽的零部件夹里部位可以拼拼接接，但是拼接的部位，拼接的丝绺，都有一定要求，必须使拼接不影响服装的缝制质量。拼接缝要遵守的原那么〔1〕拼接缝的两侧要选用同样的丝绺，使拼接后的部位容易平服。〔2〕拼接缝的位置要进选择斜方向，使拼接好的零部件再缝合折转后缝份能错开不重叠。〔3〕拼接缝的位置要避开一些缝份会交叉重叠的部位和一些重要部位。拼接错误分析〔1〕挂面拼接〔图1-92〕：1〕驳头翻到正面的部位不允许拼接。2〕拼接部位丝绺不符。3〕直向拼接缝份折转后重叠。4〕拼接部位为门里襟底角部位，缝合后缝份会交叉重叠。〔2〕领里拼接〔图1-93〕1〕拼接部位丝绺不符，会影响串口顺直。2)直向拼接缝份折转后重叠。3〕拼接部位为领里中缝部位，缝合后缝份会交叉重叠。〔四〕缝份的处理1.缝份的倒向缝份的倒向在没有特定的工艺要求的情况下，一般的处理方法如下：〔1〕较薄衣料的单衣，缝合后的外露缝份可以双层锁边后倒向一侧。如：衬衫的肩缝、摆缝、袖底缝、袖窿装袖缝，等等。较厚衣料的单衣，外露的缝份可以先锁边再缝合，缝合后缝份分开。〔2〕里料与离料缝合的缝份倒向一侧，并可以方便地留出坐势。如夹里的肩缝、摆缝向后身倒，前、后袖缝向大袖倒，背缝向背衩门襟倒。〔3〕面料与里料缝合的缝份一般总是倒想里料一侧，如挂面、领贴与前后片夹里的缝合部位或领面直接与夹里在领圈的缝合部位，衩与夹里的缝合部位，西装里袋耳朵皮与上下夹里的缝合部位。〔4〕有里料的夹衣，为了平薄，面料缝份均可以分开处理。2.缝份的修剪为使缝纫组合后的服装缝份处平薄、美观，有必要对有些缝份进行正确的修剪处理，缝份修剪多少与缝份所处的部位、衣料质地有关。这里介绍处理的缝份，主要是指服装缝合后藏在内部不外露的缝份和有里子的服装的缝份。〔1〕对于倒向一侧的缝份，应依次修剪成梯形，即所称的大、小缝份，对于止口缉线要求压住的大缝份应大于止口宽度。对于较薄的衣料可以不做梯形修剪。修剪的部位大致有门里襟止口、领止口、袋盖止口；衣片分割开刀缝合后，缝份坐倒缉线的止口等。①领头止口修梯形缝，见图1-94。②后衣片分割开刀缝合后，缝份向过肩方向坐倒缉1cm宽止口，见图1-95。〔2〕缝份重叠交合部位应将重叠缝份多修剪一些。如圆角尖角的部位，有省、裥的部位，门里襟底边部位，等等。领尖角部位，尖角修掉后领尖角附近两边缝份也可以修去些，见图1-96。袋暗裥部位，见图1-97。门里襟底边部位，见图1-98。〔3〕衬布与缝份重叠的部位，要使衬布缝份略小于面料缝份，特别是面料缝份本身就重叠交合部位，衬布略小于面料净缝，以减少缝份厚度，见图1-99、图1-100。〔4〕但凡有凹角或弧度部位的衣料缝合后，可以通过剪刀眼使缝份平服。如领口、袖窿、腰节等部位的刀眼可以加长或缩短缝份外口的长度，一般刀眼不可剪得太深，不得超过缝份宽的2/3。但当凹角需折转的缝份处，刀眼要打到离缉线0.1~0.2cm才能平服。假设是容易败丝的衣料可以在缝份下黏上黏合衬，然后再剪刀眼。剪刀眼一般只要剪一刀即可，只有当需要缩短外口长度的缝份重叠过多时，才剪成缺口形。例图的刀眼都是需要加长缝份外口的，只需剪一刀即可，为了表达清楚画了缺口，操作时要注意。尖领圈部位。弧度部位刀眼略浅，尖角部位刀眼深到离缉线0.1~0.2cm，见图1-101。方领圈部位。方角部位刀眼深到离缉线0.1~0.2cm，见图1-102。腰节部位。有里料的服装，当腰节收腰量特别大时，光靠拔开量还不能满足需要量的时候，可通过剪刀眼来解决，见图1-103。如果衣料本身结构比拟松，或者缝份较窄，不影响缝份的平服，就不需要剪刀眼。〔五〕省缝工艺的处理省缝工艺是服装造型的一个主要方式，省的形状可分为锥形、橄榄形、平头形和各类弧形等，见图1-104。看似简单的收省，而收省后的衣片正面要到达平薄、顺直、无牵吊、省尖处无凹陷的质量效果还是不容易的。需要根据面料的质地、性能、省缝的位置、省量的大小，采取不同的处理方法。缉省〔1〕省长、省大要符合规格，省缝要符合设计造型。缉省时注意省缝丝绺较直的一边在上，较斜的一边在下，可防止缉后产生涟形。〔2〕不管何种形状的省，大多数至少一端要缉成尖形，在缉向尖形时要逐步收针，把省尖缉尖，使正面省尖无凹陷。缉到省尖后要空缉3~5针，防止缝线松动，省尖处线头留长一些，用手工打止针结。如从省尖处起针辑省时，也要空辑3~5针再辑到省尖上去。〔3〕辑锥形省或其他省形接近省尖一段时，可借助双层纸片，沿纸片的折边缘缉省，可使省缝顺直，省奖缉尖，见图1-105。〔4〕薄料或要分缝的省，省尖部位不能缉倒回针。厚料或坐倒的省可考虑缉倒回针，但要注意回针不超过原缉线。省根处起针或收针均缉倒回针。省缝的倒向〔1〕无夹里的衣片省缝根据需要可一边坐倒，也可居中坐倒，中间用手缝固定，见图1-106。〔2〕有夹里的中、厚料衣片如不易败丝，省缝可以剪开一段分缝处理，省尖部位居中坐倒，省缝中心剪开离省尖3.5cm左右，可在缉省前剪开，也可在缉省后剪开。在缉省前剪开工容易使省缝丝绺缉准，见图1-107。〔3〕有夹里的中厚料衣片如易败丝，可在缉省缝时垫上本色直斜丝绺的布条，布条长出省尖1.5cm，省一布条分缝处理，可使衣片外表平服，见图1-108。省缝的熨烫〔1〕