服装结构设计课件

第二章：人体与服装第四节：人体活动机能与服装放松量

教学要求：长期以来，人们制作衣服都讲究量体裁衣，量体以后怎么办？

教学重点：掌握人体有关数据，服装结构设计就有一定的依据，灵活掌握合适的加放量才能保证服装适体、美观。人体静态量体是在人体静止状态下取得的，人体静态是指人自然垂直站立的状态，这种状态所构成的体型数据标准就人体静态尺度，男女服装结构设计标准很大程度是以静态参数推算而设定的。结构设计依据现代服装表现形式和功能各异，结构设计必须掌握穿用对象，熟悉衣料性能，了解工艺流程。结构设计法则服装结构设计不仅要考虑到穿着的美观大方，而且还必须考虑到人体活动的要求，这是进行服装纸样设计和制作的基本法则服装静态展示时装表演时装照片点21个线21条我国通常服装测量部位并不很多很细，上装一般有9个部位，下装类如裤子主要有4个部位。面我国通常服装测量部位

上装主要测量部位有：衣长、胸围、臀围、胸宽、背宽、肩宽、袖长、袖口、领大九个部位。女上装部分服装要另测量腰围、前腰节、后腰节等。下装如裤子主要测量部位有：裤长、臀围、腰围、裤口。其它款式如牛仔裤要另测量上裆、横裆、中裆。女下装裙子只需测量：裙长、臀围、腰围。人体活动引起的体表变化

衣服样板的设计造型，不仅要测量出由动作变化而产生的人体表面尺寸的变化，也要很好地观察各部位的形态变化，分析人体的运动机能与衣服构造之间存在的规律。衣服样板的设计造型，也要考虑季节，穿着衣服的人穿着习惯，一段时间的流行趋势。人体主要部位表面的变化率

胸部背部臀部肘关节膝部横向（％）12～1413～1612～1415～2012～14纵向（％）6～820～2220～3035～4038～40

空隙是指衣服与人体空隙的空间量，如图所示绿色部位。放松量的计算假定人体为圆形则放松量有以下计算方式放松量＝2π×空隙量放松量与空隙量成正比例关系，空隙量越大，放松量越大

量体所得的数据，要根据男女不同，服装式样的不同，来决定其长短和测量部位的范围。测量围度所获得的是紧尺寸，还要适当加放松度后，才是成品尺寸男上装的胸围放大量大约有四种类型1:西装：加放11~13CM一般加放12CM2：西服背心：加放5~7CM一般加放6M3:衬衣：加放20~22CM(包括背褶4CM在4:中山服、长短大衣等其他服装：加放14~16CM一般加放10CM女上装的胸围加放量大致有三种类型

1:西服、旗袍、背心：加放9~11CM,一般加放10CM2:春秋装、衬衣、连衣裙：加放11~13CM,一般加放12CM。3:长短大衣、风衣：加放13~15CM，一般加放14CM。男女上装的臀围加放量，不要大于相应的胸围加大量，一般可根据胸围的加放量减少2CM左右

腰围在人体腰部最细处自然的水平围量一周男裤腰围加放量：正常体加放2CM，胖体加放1CM女裤和裙子的加放量：正常体不加放，胖体减小1CM(加放量为负数)臀围

在人体臀部最丰满处自然的水平围量一周，再设计不同的加放量。男裤臀围加放量：一般加放5~7CM，对中老年可适当多加放一些。女裤臀围加放量：一般加放4~6CM，对中老年也适当增大加放量。

微观设计

量体的微观设计，主要有三层意识：其一是通过量体提供准确的加工数据。其二是量体能反映出被测体形的基本特征，以便采取相应的加工工艺。以上两点都是说服装要符合人体。其三对有些体型，有时需要在测量的整体数据中作某些合理的调整，使服装的部位结构，尽量符合整体造型的需要，从而使成品服装能对某些体型起修饰作用。宏观设计

量体的宏观设计，是指一个时期的服装流行趋势，即在整体造型上必须及时掌握和适应这种趋势，不要墨守成规。所以对量体设计的介绍，都仅仅是具有适应性的参考性，而不是一成不变或者完全照搬的东西，必须根据当时当地的具体衣着对象灵活掌握。季节设计

量体的季节设计指量体取值特别是围度部位的加放量，必须考虑季节的变化。在初春季节，被测者的内穿衣服较多，但季节趋向温暖，内穿服装将逐步减少，所以对围度部位加放量的设计，应视具体情况适当减少些；在初秋季节，被测着的内穿衣服较少，但季节趋向寒冷，内穿服装将逐步减少增多，所以对围度部位加放量的设计，应适当增大些。对夏季服装，如从凉快舒适的角度考虑,围度部位的加放量在不影响整体造型的前提下，也可以适当增大些。

量体设计对于人体各部位的测量数据来说具有相对性，要考虑微观设计、宏观设计、季节设计和个人穿着习惯影响等多方面的因数。因此我们在今后学习和工作中要不但积累经验来真正做到量体设计。第三节

人体测量

人们做衣服讲究量体裁衣，就是说裁衣必须要先将人体作为直接对象，得出人体外表尺寸，获得具体数据。人体测量是进行服装结构设计的前提，只有通过人体测量，掌握了人体有关部位的数据，设计服装结构才有可靠的依据，才能保证服装适体、美观。西装八字领的制图与设计有领结构按外观形态主要分为三类：立领、翻领和驳领一、驳领结构及名称二、八字领的做图步骤驳点上下定位：理论上可自由设计一般二粒扣驳点在ＷL线附近一般三粒扣驳点在ＷL线上10cm左右一般一粒扣驳点在ＷL线下10cm左右驳点左右定位：由搭门量决定单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm；大衣为3-4cm。双排扣搭门由个人爱好和款式来决定一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣为8-10cm。1.确定衣身基本框架(B=100B=41WL=40)２．确定驳点位置二、八字领的做图步骤底领宽=2.5-5cm本例底领宽采用3cm翻领宽=底领宽+1-2cm本例翻领宽采用4cm由肩颈点沿肩线方向延长0.8领底宽=3*0.8=2.4cm得到驳口基点由驳点和驳口基点连线得到驳口线3.确定驳口基点位置４.确定驳口线二、八字领的做图步骤串口线位置的高低和倾斜的角度理论上可自由设计,但常规八字领一般是这样定位:由前领深的1/2和前颈点相连成斜线并沿长作一条线与串口线平行，并令其距离等于8cm，得到Ａ点连接Ａ点和驳点成直线，将其修正为弧线，得到驳头５.确定串口线位置６.画出驳头二、八字领的做图步骤通过肩颈点做驳口线的平行线，并令其等于后领弧长○=后横开领+0.7cm=8.7后横开领=0.08B=8cm，得到Ａ点以Ａ点为圆心，2.5cm为半径画弧，再以肩颈点Ｂ为圆心，8.7cm为半径画弧，得到交点C连BC成直线，做BC的垂线，令其等于3+4=7cm７.根据后领弧长、底领宽、翻领宽及翻领度画出后领形状二、八字领的做图步骤8.根据采寸配比配出领嘴，完成八字领制图◎：串口线○：驳角△：领角□：翻领宽配比关系：◎>○>△(0.5cm以上)≈□

现在用服装CAD软件动态演示一下八字领制图的全过程时间大约需要15分钟三、八字领制图的设计要点（一）驳领主要构成因素：底领宽、翻领宽、驳点位置

底领宽=2.5-5cm

翻领宽=底领宽+1-2cm

驳点上下定位：理论上可自由设计一般二粒扣西装驳点在WL线附近一般三粒扣西装驳点在WL线上10cm左右一般一粒扣西装驳点在WL线下10cm左右

驳点左右定位：由搭门量决定单排扣搭门宽根据服装的种类和钮扣的大小决定一般衬衣为1.7-2cm；上衣为2-2.5cm；大衣为３－４cm。双排扣搭门由个人爱好和款式来决定一般衬衣为5-7cm；上衣为6-8cm；大衣为8-10cm。１．驳口线的确定方法：由驳点和驳口基点连线而成驳口线的变化如下图三、八字领制图的设计要点（二）驳口线和串口线的确定方法三、八字领制图的设计要点（二）驳口线和串口线的确定方法２．串口线上下及角度定位理论上可自由设计一般可把前片竖开领分成二等分，和前颈点连线来定位１．为何要设计翻领松度：是为弥补领外口长度的不足２．影响翻领松度的因素：（１）主要因素：底领和翻领的差值；驳点位置的高低一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm，翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm;驳点每上升一个扣位即10cm翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm（２）次要因素：面料弹力及有无领嘴一般弹性好的翻领松度小如天然或粗纺织物；弹性差的翻领松度大如人造或精纺织物有领嘴的翻领松度小；无领嘴的翻领松度可在有领嘴的基础上增加0.5cm三、八字领制图的设计要点（三）关于翻领松度三、八字领制图的设计要点（四）翻领松度的计算方法：举例说明翻领和底领的宽度分别为6和３cm，驳点上升二个扣位即20cm，以基本翻领松度2.5cm来计算，此款驳领倒伏量=2.5+2+2=6.5cm三、八字领制图的设计要点（五）八字领的采寸配：◎>○>△(0.5cm上)≈□

（六）驳领领型变化：以上是常规八字领的采寸配比，实际上驳领型的设计是存在很大设计空间的，要根据款式需要进行设计，下面是驳领领型变化的图示三、八字领制图的设计要点四、八字领在款式制图的实际应用复习思考题：１．驳点是如何定位的？２．驳口基点是如何定位的？３．驳口线和串口线是如何定位的？４．为何要有翻领松度？影响翻领松度的因素有哪些？如何计算翻领松度５．八字领的采寸配比是怎样的？第三节原型整体的应用一、教学目的：通过学习原型裁剪法，掌握原型纸样在具体服装中的运用规律二、教学重点服装原型在不同服装款式结构中的运用三、教学难点

服装原型在不同服装款式结构中的运用四、教学过程原型裁剪法是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修正和变化，在进行制图裁减。现将原型的整体应用举例说明（一）、无领女上衣1、款式特点圆领，门襟五粒口，前、后片左右各有一个分割线，腰部收省，一片袖，圆角下摆。2、制图规格（人体规格）号型160/82A3、制图要点将前后片的腰围线对齐，加出衣长尺寸，确定搭门宽度。根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸围加大后，袖窿也应适当加深。为了使侧缝等长，前后袖窿加深的尺寸略不同，在这里要处理好胸省的问题。调整肩部，一方面调整落肩的大小，另一方面要调整前后肩宽，使之等长。肩端点确定后，要修顺袖窿弧线，适当加胸、背宽尺寸，这使袖窿曲度变小，修正领口，本款式是在基本领口上加宽加深，使领口适当开大。绘制前后分割线，胸省量表面还原，含在风格线中。作出腰省

（二）、女西服1、款式特点此款为一般女西服的基本型，可与裙子或裤子配成套装。平驳领，右边一个手巾袋，左右各一带盖的大袋，收腰省，侧缝部位分割，门襟单排两粒扣，圆下摆，下摆略放大。袖口可开衩可不开衩。2、制图规格（人体规格）号型160/82A3、制图要点将后片的腰围线加长1cm，与前片腰围线堆砌摆放，这种作法减少了胸高量。加出衣长和搭门宽度。胸围大处二次加放松量，因侧面是独立的部分，可将前后片摆放在一起。袖窿加深。调整肩部，本款后落肩上提1.5cm，前落肩上提0.7cm（造型与加垫肩的需要）。肩颈点前加宽1cm，后加宽1.5cm：肩端点前加宽2cm，后加宽1.5cm，前后肩宽之差0.8cm（缩缝量），这是调整前后肩宽的方法之一，也即互调法。修顺袖窿弧线，要考虑胸、背宽和袖窿深点，曲线要流畅。细部刻画包括分割线、袋位、扣位、背部曲线、领口、驳头等。领子制图采用平行、旋转、垂直三个关键手法绘制。平行指驳口线平行；旋转指以颈肩点为圆心，后领弧长为半径向下转移；垂直指垂直于领里口线作出衣领后中心线。袖子是在袖原型基础上修改出符合新袖窿的袖山弧线，然后找出前后袖肥的中心作出两片袖结构图。（三）、女大衣1、款式特点宽松型，有领座的圆角领，插肩袖，前片左右各有一斜插袋，后中破缝。2、制图规格（人体规格）号型160/82A3、制图要点加出衣长，确定搭门宽。胸围大处二次加放松量，由于是大衣，加放松量大一些。根据插肩袖后袖比前袖片略肥的特点，后胸围加放量比前两款大。袖窿也相应深开，注意前后侧缝等长。调整肩部。落肩与肩宽两个要素都要考虑。大衣的肩宽要适当加大些。确定衣袖的倾斜角度，利用肩端点的的等腰三角形的高并作袖中线，从而定出衣袖与衣身的夹角。设计衣身与衣袖分割线，定袖肥、袖口。注意相关部位线段等长。小结

第一、原型只是人体的代替品，是结构设计的基础。利用它达到裁剪款式的目的。第二、对原型进行调整和修改，主要是采用横纵数字加以定点，确定数值时，应考虑比人体大出多少。如肩部要选择宽而平实，肩宽和落肩上提量适当加大。第三、原型应用时要先确定轮廓，在细部刻画。运用分解、剪放等方法达到款式造型的目的。第四、充分考虑结构的合理性、连续性、规范性。如放松尺寸的大小，分解部件的吻合程度，图形连续变化等。

合体牛仔裤版

合体牛仔裤版

女装牛仔裤:165/68A标准板的牛仔裤.（基本款、紧身型）普通的宽腰牛仔裤。无缩水率的加放，无背份的加放。

规格说明：规格：165/68AL：100CM（正常腰，长度到足下。）W：74CM（正常人体腰围下3CM。）H：92CM（这是一款紧身的牛仔裤，面料无弹性。2CM放松量。很是有型。）K：38CM（净体35CM左右。放松量很小，不过可以达到70到80度的弯曲。）SB：24CM（裤口围的一半，这样的款式与K相差6CM有些微喇的款式。）制图步骤说明：裤子的前片一、竖线：（下平线，上平线WL，CRL、HL、KL）由于此款为弯腰，所以在制图的时候，就带上了腰的制板。1、确定下平线与上平线WL（之间长为正好为一裤长L。）2、CRL

H/4（由于是一款带腰的款式。采用这个公式是正常的腰位的立裆。）3、HL

CRL上7.8CM（裆底贴体，165身材，应该在这个位置上。是经验给值。）4、KL

CRL下28.5CM（根据也是经验所给。主要根据于此号型的身高与款式定。）制图步骤说明：裤子的前片二、横线：1、前H大：H/4-0.5（0.5为前、后臀围长度之差，可根据臀腰差，适当调节。）2、前W大：W/4从侧缝起翘量开始向上量取（侧缝起翘量：一般人体的侧缝角度在8度。所以在制板的时候，前侧缝上翘量，不能大于2CM，否则，就容易出现问题。）3、前小裆大：0.4*H/10（女性的小裆大的取值，可以根据经验去给。可根据面料有无弹性来决定。此部位的大小一般在3CM到3.8cm之间。）制图步骤说明：裤子的前片4、前中裆大：K/2-2（2为调节前后围度差，前略小，后略大。有时候，也可以采用1为调节量。可根据美观，适当调节。）5、前脚口大：SB-2（2为调节前后围度差，前略小，后略大。有时候，也可以采用1为调节量。可根据美观，适当调节。）

三、修轮外廓

1、在画KL与CRL之间的线条时，不要弧量太大。那样的话，KL的放松量略小，会影响大腿肌肉的运动功能。画线条的时候，有些时候，可以适当外放一些量。2、在画前片侧缝的时候，应注意，HL上的切点，不要以点形式，最好是以面的形式来相切。三、修轮外廓

3、在画线的时候，注意考虑，你画线的部位其肌肉的形状与肌肉运动所产生的变化。4、牛仔裤的侧缝，最好能够保证平、直、顺一些。女性的牛仔裤也是一样。四、内部的开剪与结构线。1、门刀：与上端有0.5CM距离。开始向下直到HL上，一般拉链的长度取值为整数即可。2、前兜：可以根据款式要求去作，也可以看其兜是起到装东西的作用，还是以装饰为主。具体的设计，一定要注意它的大小。由于此款式前兜为弧形，在洗布的时候，斜纱缩水率加大。在前兜位置，设计了，“兜口松度份0.5CM”，当洗完水之后，这样前兜不易过紧。四、内部的开剪与结构线。3、垫兜：它的大小一般可以随便去取值。不过在取值的时候，有一些小原则。成品的垫兜，不可以太小，那样会溢出。成品的垫兜，不可太大，那样很是浪费料的。一般在兜口位置有2.5CM左右即可，在兜口下，有个3cm左右即可，最佳值为4CM。制图步骤说明：裤子的后片一、竖线与前片差不多。二、横线主要是这里的取值，就要配合前片的取值，就可以，如：前H大为：H/4-0.5那么，后H大为：H/4+0.5前W大为：W/4那么，后W大为：W/4+1（1为，1CM的暗省。这样作出来，适合腰围曲线）牛仔裤的腰臀差处理

牛仔裤，是无省的东西，无论是前腰围，还是后腰围，都是无省存在的，那么想要处理，它的臀腰之差，那么位置，就有以下几点：1、后腰困势：在后腰困势里，可以处里很大的臀腰之差，在这个制板中，采用18度的角，是15：5，至于牛仔裤，困势比正常的人体要大的多。正常的人体后腰的困势在8度到15度。不过在牛仔裤的制板中，可以加大很多。最大的后腰困势可在22度，它是真实存在的，看其穿上的效果也是不错，后腰中，很贴体。牛仔裤的腰臀差处理2、后腰暗省：牛仔裤，可以加暗省在里面，不过不要太大哟，在制板的时候，能够保证后片的外侧缝，平顺一些，就可以了。一般取值在1到2CM之间，不过暗省的分配，分的越多越好哟，弧线才更加圆满。3、前腹撇的处理：在这个前腹撇得理的时候，要看其大小，太大，会影响到小裆弯。牛仔带有弹力，小裆弯不易大弯，可以通过弹力加强弯度。腹撇最佳放在3CM以内为好一些。别太大了。牛仔裤的腰臀差处理4、前侧缝吸量：在这里为了侧缝平顺，不易收太多了量，不收量，很难得理掉臀腰差，所以在前侧缝，也是可以加一些的量，不过不能大哟，最大控制在2CM以内为佳。由于人体的侧缝的角是8度。5、后侧缝吸量：如果以上的方法都用到了极限，再去考虑，这方面的吸腰。最好能够保证，后片的外侧缝的平顺！牛仔裤的腰臀差处理6、还可以通过公式来处理，前、后片的臀腰差的来调节人体牛仔裤的前后均衡量。前臀围的公式可以采用H/4-(0.5到1)

后臀围的公式可以采用H/4+(0.5到1)

前腰围的公式可以采用W/4+(0到1)

后腰围的公式可以采用W/4-(0到1)请适当采用，用来调节牛仔裤的臀腰差量方面的问题！制牛仔裤，应该注意的地方：应该注意的，就是牛仔的厂家是什么样的风格。是中国的版型，还是日本，还是其它，他们的风格都是不同的，再一个，就是前腰侧缝位置，应该垂直，前中应该垂直，后中应该垂直。后腰侧缝位置，也是应该垂直！然后，看其对裆后的效果，小裆与大裆是否通、是否顺！制牛仔裤，应该注意的地方：这是一款式正常腰的牛仔裤，如果你要想降低腰的话，可以直接在这个图上，调节一下高低即可。注意内长，一般KL到CRL之间，前内长，大于后内长0.5CM左右吃量。其它都为正常！牛仔裤前片牛仔裤后片为什么前内要大于后内长啊？这是利用人体什么机能啊？

一般情况，在车间，为了大量生产，可以不考虑前后内长的问题。如果，想要适合人体向前运动的话，最佳的方法，就是前片的内长加长一些，一般情况，是在0.5CM左右。这样的话，前片的余量，就会略多，当人腿向后弯曲的时候，就可以加大拉力。适合腿部的运动机能。腹撇是怎么调节啊？

牛仔裤可以能过很多地方去处理一些省量，不过，在腹部不可以加太多的量。那样就会影响你的前片裆上的纱线变化。而且小裆的弯量也是不好调节。所以。前腹量不适合太大，应该控制在3CM以内，如果无法调节省量。最好是通过后困势加以处理。这样还会有臀型的变化。会很美观。吃缝会不会有皱？出现皱是正常的现象，因为牛仔面料一般都是很厚的。很容易出现此现象的，不过，在经过大货洗水后。就可以了，就不会有了，而且还有增加弹性。适应人体腿部的运动的，制牛仔裤，应该注意的地方。

服装结构实训

课的导入：教师提问，学生回答本课任务：教师讲解示范裤子驳样的步骤和方法，打出样衣的初板，让学生领会裤子驳样的要点，以便下一步动手操作实训。本课重、难点：成品尺寸和辅助尺寸的量取方法服装结构实训1授课过程实训三裤子的驳样实训的目：通过对各种款式裤子的驳样的练习，掌握裤子驳样的正确方法，培养学生来样加工的实际工作能力。实训设备：皮尺、样衣、打板台、人台、打板纸、直尺、铅笔等实训地点：服装打板房实训学时安排：理论讲解及示范1学时，学生分组实训3学时，学生1：1制板4学时服装结构实训实训步骤及方法（重点）：

*观察驳样对象，了解样衣款式结构特征：*低腰弹力牛仔裤，紧身，小喇叭裤口。*见图1服装结构实训样衣细部特征：裤子成品规格的量取：用双面胶带粘出样衣主要结构线：臀围线、横裆线、膝围线等见图2服装结构实训量出成品规格步骤与方法：*裤长L：量取侧缝裤长*总W=（前W+后W）*2；本例为弧形腰头，所以需要量取上腰头和下腰头；对于直形腰头，只需要量取上腰头。上W76=（18.5+19.5）*2下W78=（18+21）*2因为测量时难免会出现误差，所以量取的结果可以用公式W/4±调节量（本例为1.5）复合一下*总H=（前H+后H）*2；前H=19.5，后H=24.5，用公式H/4±调节量（本例为2.5）复合*总裤口宽=（前裤口大+后裤口大）/2分别量取前后裤口大，用公式裤口宽/4节±调节量（本例为2.5）复合*立裆长：腰线WL～横裆线之间的垂直距离成品规格结果：

服装结构实训号型裤长L腰围W臀围H裤口围立档长（不包括腰头）160/7010078884617.5裤子细部尺寸的量取：1、量取步骤与方法：前小档宽的大小可以用公式复合：前小档宽=前横档宽-前臀围大+前横档侧缝劈势（0～0.7～1厘米）后大档宽的大小可以用公式复合：后大档宽=后横档宽-后臀围大+后横档侧缝劈势（1～1.5厘米）服装结构实训HL～横裆线的距离前裆弧线长：可分两段量取（本例为10+8.5），这样可以准确设计前裆线的劈势和低落的量后裆弧线长：可分两段量取（本例为15+12.5），这样可以准确设计后裆线的劈势和起翘的量膝围大＝（前中裆宽+后中裆宽）/2

前中裆宽=17，后中裆宽=22，也可以用公式膝围大±调节量（本例为2.5）细部尺寸量取结果：服装结构实训前档弧线长后裆弧线长小裆宽大裆宽膝围大HL～横裆线18.527.53.57.519.57根据所量尺寸制图：服装结构实训检验修改：主要复核尺寸为横档围、总裆长

考虑面料缩率，加出缩量，制出毛样板

本例纵向缩率为6%，横向缩率为8%

毛样板：课的小结实训注意事实项（思考题，难点小结）：1.立档长如何准确量取？2.如何准确找到臀围线？3.大档宽、小档宽如何准确量取？4.由测量的尺寸如何把计算公式反推出来5.前档弧线长和后档弧线长、横档围是复合尺寸，一定要注意准确量取6.一定要考虑面料的缩率，可以先按照测出的尺寸画结构图，然后按缩率加出（包括纵向和横向）尺寸。服装结构实训布置实训作业：任选一款裤子对其准确驳样，并写出实验报告。再见服装结构实训第四节款式结构的变化规律一、教学目的为了便于灵活使用原型掌握原型在服装主要部位中的变化规律二、教学重点腰围线的对位设计规律袖窿深点的横纵变化规律前后侧缝差的处理袖山深的变化规律三、教学难点腰围线的对位设计规律前后侧缝差的处理四、教学过程原型在服装结构中的变化规律,主要体现在以下六点:腰围线的对位设计规律前后侧缝差的处理袖窿深点的横纵变化规律领口变化规律肩部造型规律袖山深的变化规律文化式原型前、后腰围线不在同一水平线上.前片设有一定胸凸量一、腰围线的对位设计规律对位原因：女性体型有胸部平凸之分,服装造型有松紧之别,因此要求款式结构图的前、后腰节长度不同。对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡。对位方式：1、腰围线对齐

2、前腰围线降低

3、后腰围线为基准1、腰围线对齐将前后衣身原型的腰围线对齐，保持正常体腰节的标准长度。前腰节长于后腰节0.5cm，前侧缝长于后侧缝1/2前领宽。适用服装：紧体式、合体式、半松式。2、前腰围线降低以后腰围线为基准，将前腰围线降低1—1.5cm。这时前腰节变短，腋下省量减少了1—1.5cm，适合服装：平胸体的紧体、合体式服装，或者正常体的半松体、松体式。3、后腰围线提高将后腰围线升高1—2cm。这时后腰节加长，腋下省相对变小。适合服装：轻度驼背体、肩胛骨高体和中老年体型二、前后侧缝差的处理

处理原因：因为腰围线不呈直线形，所以在原型应用时不论哪种腰围对位方式，都会出现前侧缝比后侧缝长的现象。即使在前后袖窿深点做纵向变化之后，仍然存在如何解决侧缝差数问题。解决方法：1、收腋下省

2、转移胸省

3、袖窿开深与底摆起翘

4、减少前袖窿的长度1、收腋下省用调整尺寸法将前后侧缝差通过收腋下省的方式使侧缝等长，这是最简便最直接的方法。2、转移胸省将原型转换出某一具体的省缝或将胸省转移到分割线中，转换后自然会使侧缝等长3、袖窿开深与底摆起翘将侧缝差分散，采用袖窿开深与底摆起翘两者结合的方式，使前后侧缝等长。4、减少前袖窿的长度先使前后袖窿深点平齐，为了减少前袖窿的长度，在前肩端点下移1cm。这是利用开深袖窿的方法把前后侧缝的差值去掉了,而没有运用到服装结构中,因此比较适合宽松式服装的结构设计.三、袖窿深点的横纵变化规律1、袖窿深点的横向变化袖窿深点横向是变化胸围大小。一般是四开身结构，每片可按1/4两次加放量分配，或者前后片互借1—2cm。加袖窿深点横向的量实际上是加宽了袖窿宽，这还不全面，还必须加宽胸宽与背宽，一般用前后袖窿线调整的尺寸，才能保持整体结构的平衡。2、袖窿深点的纵向变化袖窿深点的纵向是变化袖窿的深线。由于变浅是有限的，所以重点讨论加深量，一般以后袖窿深为准。可以通过袖窿深点横向和纵向的比例确定，即上衣的横向比纵向为1：0.8；大衣的横向比纵向为1：1.2。因袖窿纵向变化比较灵活，上述比例仅作为参考。前袖窿深点纵向要比后袖窿深点纵向多加深0—2cm，应根据适体程度选取。1、袖窿深点的横向变化增加袖窿深点横向的量

↓

加大胸围

↓

加宽袖窿宽

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加宽背、胸宽2、袖窿深点的纵向变化纵向变浅：袖窿纵向变浅是有限。纵向变深：前袖窿深的变化以后袖窿深为准(多加深0~2cm)。上衣；AC/CB=1/0.8

大衣：AC/CB=1/1.2四、领口变化规律领口开宽开深的依据：原型中的领宽、领深，以及各个结构点所构成的领口曲线，是符合人体颈根部的基本结构。在绘制各种领型结构图时，应以领口曲线为基准，以领型立体效果为依据，来决定领口的开宽量及开深量，再绘制出领口曲线。领口开宽开深的方法:

1.领口开宽：以原型侧颈点为参考点，一般采用前后开宽量相同的方法。

2.领口开深：后领深比较稳定，一般领型多为0.5—2.5cm；前领深变化大，应根据具体领型确定。领口变化规律实例领口变化规律实例五、肩部造型规律

调整前后小肩:1、后衣片收肩背省、后领省（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）2、在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm（肩背省份）3、若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，再继续放出需另加宽的量。4、前后肩互调，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。

确定肩点的位置:可在原型的基础上使肩端点上提或下移，改变落肩尺寸。一般除了针织衫适当下移外，多数以肩端点升高为主。升高量与垫肩厚度和肩部造型有关。通常款式后肩端点上提1—2cm，前肩端点上提高0.5—1.5cm。肩端点与侧颈点的位置确定后要重新画顺肩线。肩线有直线和前凸后凹形两种。

方法一后衣片收肩背省、（或移于后领省，或移于肩背的分割线中）

方法二在后衣片的肩端点去掉1—1.5cm（肩背省份）方法三前多加后少加:若夸张肩部，可在前衣片的肩端点放出肩背省份，再继续放出需另加宽的量。方法四前后肩互调，采取前加后收或前加量大于后加量的方法。六、袖山深的变化规律袖山深是制约袖型的关键。常用的袖山深有高、中、低三种类型.高袖山构成挺拔圆润的袖型.中袖山构成半宽松袖型.低袖山构成宽松袖型。袖山深的变化规律我们可以用前后袖窿深平均值的不同比例确定袖山深尺寸.高袖山为平均袖窿深的8/10—8.5/10中袖山为平均袖窿深的6/10—7.5/10低袖山为平均袖窿深的3/10—5.5/10综合运用圆领女短袖衬衣领口的设计肩部的设计侧缝差的处理腰围线的对位设计袖山的设计圆领的设计本小节总结款式的变化规律是以主要部位变化规律为基础,是在原型(看作人体)基础上进行的,是以人体为本。各国原型裁剪法基本上都遵循了上述的应用方法,结构图显示了人体与服装的关系。同学们要熟练灵活地掌握服装原型在服装结构中的变化规律还必须进行大量的实践练习。

裙子的基本结构

裙子的基本结构裙子的基本结构是

围拢腹部、臀部和下肢（不分两腿）的筒状结构造型。它主要由一个长度（裙长）和三个围度（腰围、臀围、摆围）所构成。一、裙片结构线名称

裙片结构线名称主要有：前中心线后中心线前侧缝线后侧缝线腰围线臀围线摆围线二、裙基型结构制图

（一）裙基型制图尺寸裙基型是以腰围、臀围、裙长的尺寸为依据制作的。制图规格：号型：160/68A裙长60cm；腰围68cm；臀围96cm（二）裙基型制图方法

1、绘制基础线（1）作长方形：长边为裙长（不包括裙腰），短边为H/2作长方形。长方形的右边为前中心线，左边为后中心线，上边为上平线（也称裙长线），下边为下平线（也称裙摆线）。（二）裙基型制图方法

（2）确定臀围线：从上平线下量H/6或测量腰围与臀围的距离，作上平线的平行线。（3）确定侧缝线：从臀围线的中点向后中心线移1cm点作上平线的垂线。2、绘制轮廓线

（1）前腰围线：在前中心线的顶点沿上平线量取W/4+1cm（前后之差），把余下部分三等分，取2/3定为腰围大点。过该点向上起翘0.7cm，向下顺至侧缝线。2、绘制轮廓线

（2）后腰围线：在前中心线的顶点沿上平线量取W/4+1cm（前后之差），把余下部分三等分，取2/3定为腰围大点。过该点向上起翘0.7cm，向下顺至侧缝线。注意在后中心线顶点要下移1cm。2、绘制轮廓线

（3）省道：

将前后腰围分为三等分，省道分别设在等分点上。取余下部分的1/3为各省量的大小，省长10cm左右。三、裙子主要部位的分析

1、腰部A、围度加放量：1.5～3cmB、腰位：低腰、无腰、正常腰、高腰2、臀部围度加放量：4cm三、裙子主要部位的分析

3、腰与臀男子差量为16cm左右女子差量为20cm左右一般采用收省、分割、褶裥的变化构成形式处理臀腰差量。四、裙基型的制图要点

1、从理论上说，裙基型是设计各种裙子的原型，但由于裙子的结构比较简单，设计的方法也比较简单，因此裙基型仅用于筒裙及部分褶裙的设计。四、裙基型的制图要点

2、腰褶和腰省的作用是协调臀腰围度差，二者可以相互替换。3、腰围较大者，腰褶或腰省可以减为每1/4裙片一个。4、胖体及高龄妇女的裙原型臀围宽松量为（H+8）cm。四、裙基型的制图要点

5、裙原型的裙长只量到膝部，其裙摆可视为膝围线。6、臀围前后差的作用是使侧缝线偏向后身，从正面看侧缝线不明显。裙子的结构设计与变化

----廓形变化

裙子的结构设计与变化

----廓形变化裙基型是裙子的结构设计与变化的基础。从表面上看裙子的造型变化是沿着廓形、分割、打褶这三个基本结构规律来变化的。但是，实质上在这三个基本的结构规律当中对造型起着决定作用的是廓形。解决的问题制约裙子廓形的关键是什么？是裙子的廓形与腰部结构的关系。一、裙子廓形变化的设计规律对廓形的理解可以说是对服装造型的整体把握和凝练。裙子的基本廓型主要有矩形（H型）、三角形（A型）、球形（圆裙）三大