西服历史三百年

...v.西服历史三百年时间：西服，起源于17世纪的欧洲，至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。西服之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。

西服的始祖：1690年，究斯特科尔

十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔〞和比其略短的“贝斯特〞，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特〞一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

领带的始祖：1705年，克拉巴特

1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵〞，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特〞。当时，如何系好这条带子是评价贵族男子高雅与否的标准之一，因此，许多贵族专门雇用从事此项工作的侍从。

长裤是法国大革命的产物：1829年，庞塔龙

1789年，法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙〞作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特〞的革命来穿用，最初庞塔龙的裤长只到小腿肚，后来逐渐变长，1793年长到脚面。到十九世纪前半叶，裤腿时而紧身，时而宽松，与传统的半截裤并存。到十九世纪五十年代，男裤完成现代造型。

诞生于休息室的现代西服：1853年，拉翁基·茄克

维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是“拉翁基·茄克〞，约产生于1848年前后。在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

中国第一套国产西装

中国第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝〞为知名XX革命家X锡麟制作的，X锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的XX裁缝王睿谟相识，次年，X锡麟回国，在XX王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝〞的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

四十年代的“军服〞：1940年，跨肩式西服

二次世界大战期间，人们崇尚威武的军人风度，无论男装还是女装，都流行军服式。自1940年前后起，男装流行Boldlook，所谓“Bold〞是大胆的意思，其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸X和强调男性那宽阔、强壮的肩部，与之相照应，领子、驳头以及领带也都变宽，前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大，上裆很长。

英国田园式的流行：1982年，田园式

八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢送。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式〞非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。西服是一种“舶来文化〞，这一点无可讳言。现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。

西服也称西装，从广义上，应指“西式的〞、“欧美的服装〞。但在我国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服〞。这显然是我们对于来自西方的服装的称谓。

在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克〞〔Jacket〕。而我们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕〞〔JUMPER〕，法语称“布鲁宗〞〔Blouson〕，属茄克这个大家族的一个品种。“西服〞也是一种“茄克〞，英国人称其为“拉翁基、茄克〞〔LoungeJacket〕。

19世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装〞时，欧美人又称其为“外出套装〞〔Townsuit〕。

在20世纪，又因为这种套装多为活泼于政治、经济领域的“白领阶层〞穿用，故也称作“工作套装〞或“实业家套装〞〔BussinessSuit〕。人类从遥远的过去走来，向辉煌的未来走去--如果对人类的昨天知之甚少，就不可能深刻地认识人类的今天，也就无从推测明天的开展。服装文化具有“螺旋式〞地不断重复历史的流行特征，这就要求我们不断地回忆过去，重温历史。才子便西：中国文化的时尚力量2013-11-04来源:综合消息2013年10月-11月，“变型记II〞才子男装第二届便西文化节，在接棒5月的衬衫文化节，在XX、XX相继登场，展现出男装的文化魅力。经历30年的才子男装也愈发成熟，尤其是此次便西节，便西的多彩概念在保有中国文化和品牌元素的同时，更是结合西方的流行要点，为大家诠释多彩便西的时尚。11月1日的便西节XX站现场，穿梭于新品展销区的多彩视觉享受之间，看到的是才子男装对时尚潮流的掌控和对便西产品的推陈出新。才子便西，更注重于中西的共融，将品牌元素完美的结合市场需求，领面细腻的棋盘格绣花，以富有肌理感的面料，还是构造精致的廓型设计，同时才子红、咖啡色、蓝色等潮流色彩的引入，得到了更多既有东方特色又兼具西方潮流的设计。近年来，时尚界以“快、狠、准〞为主要特征的快时尚迅速兴起，带动全球的时尚潮流，中国传统男装品牌也在寻找扭转局面的利器，甚至有的品牌在暗自布局类似快时尚的运营模式。而永恒不变的竞争，还是离不开“产品〞。这也给到誓要打造中国文化第一品牌的才子男装更多的思考和启发。作为中国男装品牌方阵中，植根中国潜力勃发30年的才子男装，无疑是开展最为独树一帜的，对中国文化的情有独钟，通过对精致含蓄的中式美学与优雅品味的西式美学进展融合，打造出了游刃于东西方时尚的品牌风格。时装不仅仅是衣服，也是人们选择披在身上的一种心情，一种态度，一种内在性格的呈现载体。“便西〞，作为才子男装首先提出并力推的品类概念，在2012年首次便西节中，就给顾客带来了某种惊喜。最主流的品类特质，兼具商务与休闲的双重穿着属性。如今，“便西〞正日趋成熟，并形成潮流。带有性格特征的色彩，优质的廓型，恰当展现身材的细节设计，无不传递时尚与生活的和谐。对于追求自我和独特个性的现代男士而言，选择一款适合自己的便西，选择一款与自己对位的色彩，去体验随性、自然的生活，去享受多彩人生。观"变形计"知"便西"术2012-10-2216:47

来源：时尚网

tt_reborn衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、XX观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。中国素有衣冠王国之称，在经济全球化的环境下，当今中国服饰企业也积极探索一条将中国服装品牌打造成具有大国内蕴兼具国际风范的国际品牌。近日，国内男装品牌才子男装在XXXX门店举行名为"变形计"的便西文化节，活动成为众媒体争相报道的对象。但凡深入至活动现场便会明白，才子便西文化节已经不能视之为一种简单的营销活动，更是一种服饰文化的传播和递进。才子便西文化节何以招徕如此广泛的关注力度，才子便西又何以如此风行？

卓尔不群才情尽显当下，男装市场品牌林立，如何在众多竞争品牌中找到一条适合自己的品牌推广之路，几乎成为所有男装品牌要面临的挑战。据悉，10月13日，才子男装主办的2012首届便西文化节XXXX站巡演上，才子男装创新性地将"梅兰竹菊"等中国元素巧妙融入"便西"概念传播中，生动直观地向现场观众解读出了"便西"--这个才子首创的全新服装品类的内涵。从才子男装这一次打出的文化牌，不难看出，才子始终坚决的秉承融民族文化与服饰设计当中，内蕴古典，外彰时尚，如此差异化的品牌推广理念，最终收获了"便西热"这样的双赢。稳中求变灵动制胜才子首创便西品类并再次以寓意高洁，淡雅的梅兰竹菊作润色，再一次向消费者展示了一个历经三十载名企的沉稳睿智，正如日前才子总经理蔡燕英女士在采访中提到："稳中求变，要把才子的优势开展成优秀"的品牌开展理念。这一点，从才子便西的特性也可窥探一二：以西式风格为基调，融合传统审美情趣与现代穿衣智慧，通过细节的修饰，衣人相映，庄重含蓄而又不失时尚优雅，兼具了商务与休闲的双重穿着属性,抛却传统西装的刻板呆滞，如此中西合璧，两翼齐飞，真乃灵动制胜。从品牌风格的提炼，到营销文化的构筑，才子通过"变形计"再次向消费者展现了其出色的创意智慧，也昭示了才子着力塑造服装生命力，从而真正做到为衣者增魅的文化诉求。尊重经典的永存特性，着以现代的灵动创意，或许，这也是才子三十年稳居一线男装名牌行列的秘诀之一。漫谈日本西服历史发表日期：2010年6月12日

阿泓〔译〕

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1850年——1950年今天的燕尾服最早〔在东京〕出现是在1810年前后，比大礼服还要早，大礼服款式据说是在1840年出现。1830年前后，西裤增长而变为长裤。此外，西裤这一名称是源由法语裤裙之类词汇的称谓。还有喇叭裤相对于短裤，是长西裤的一种，源自意大利喜剧丑角演员的一种服饰。约在1850年，上衣的尺寸变短，成为今天男子西服样板套装，十九世纪80年代，美国英语称为“

SACKCOAT

〞西服上衣。总之，可以认定，现在男装的原型是在十九世纪50年代至十九世纪70年代形成的，这没错。日本人接触西洋服远在葡萄牙人登陆种子岛的年代〔1543年〕，实际上是1853年〔嘉永6年〕美国海军舰队司令比利在浦贺登陆的那时，日本人才开场接触洋服。然后是10年后的1864年〔元治元年〕，第二次长州讨伐的这一带军队服饰欧化了。1870年是明治三年，岩仓大使赴美的第二年明治四年前后的服装接近现在乐队指挥服，一身黑色无花纹的上衣，西装背心，下穿不同西裤。上衣长，单排四粒扣，多装饰。现在以运动短上衣而闻名的诺福克岛〔太平洋岛屿〕的历史已经过去。十九世纪80年代，离家外出穿上街衣服。衣料用碎粒方格花纹，垫肩，打褶、叠成带状。其后，是与作为高尔夫球服装的灯笼裤〔短式和服西裤〕一起穿着。诺福克岛一般流行的是在昭和初期。从电影?每天成交?中故事人物——店员着装可以看出。因为是在我的学生年代，所以记忆犹新。1880年至1890年，就是明治13年至23年，那时男子变得爱打扮，经常穿马甲〔代替西装背心〕。当时，穿洋服的人是上流社会中的特权阶层，决不是一般平民百姓。因而，流行的服装也直接从美国或英国进口，款式新颖。在日本洋服化方面大书特书的应该是1886年〔明治19年〕鹿鸣馆时期，在日比谷帝国饭店附近建起文艺复兴时期风格的400坪〔译注：一坪等于3.3平方米〕社交场所。这就是所说的欧化时代。这前后，在美国方面由克里斯奥托·洛里拉特先生介绍推广了晚礼服。晚礼服已相当于俱乐部名称和公园地名而闻名。那时大礼服像是现在的工作服。也有别名，称大礼服为“甫林斯·阿洛巴托〞，是人名。又，晚礼服的出现是在1897年〔明治30年〕前后。日清战争明治27、28年〔1894年〕，日俄战争明治37、38年〔1904年〕。从这个世纪末开场，欧美国家出现法国式的新艺术时代，总之是装饰过剩时代，流行粉色或彩色薰衣草服装。自1910年前后，早期的晨礼服成了正式礼服70年〔译注：1904年〕前，那时趋向从特权阶层向群众化转移。服装是宽松年代，上衣长，西裤肥大，领口低，三粒扣，开场插胸针，西裤上折痕。1910年至1920年的10间，迎来与以前宽松服装相反的服装紧身时代。明治43年〔1910年〕至大正9年〔1920年〕，第一次世界大战的1914年，这时期服装特点是，肩部狭窄，领口小而高翻，束腰，袖口细，西裤也特别瘦小。那时美洲大陆由于遗留欧洲风格、西班牙风格的神庙，所以有黑人喜欢的爵士乐。伤感的慢四步爵士舞曲是黑人奴隶的哀歌。当时陆军是土黄色，海军天蓝色，海军陆战队士兵服是绿色，还开场出现壕沟服。这10年间，服装款式大改变。在无声电影的黄金时代，卓别林、威廉姆·爱斯哈托〔双枪手〕，世界美男子路道夫·白雷斯诺，冒险家道拉格斯·法宾古斯等，都是我儿童时代崇拜的影星偶像。那时盛行起电影名星服装。量体制衣的西服设计家或者款式研究的工作者，绝对感觉到1920年是世俗动乱的疯狂的年代。1920年至30年的10年间，日本是大正9年至昭和5年，那时，美国相当于黄金时代，TV影片演的是你熟识的印度贱民。二十世纪30年代有一部电影?明天俺们死亡?，这是一部非常好的考证衣裳的影片；如在欧洲二十世纪20年代，由艾伦·泰勒和帕罗蒙托共同主演的影片?彼罗塞利诺?也是如此。关于日本的二十世纪20年代，如蒙同时阅读我的另一册?男子专科?第110号拙作，实为荣幸！林顿伯格成功飞越大西洋的时侯，体育繁荣，在拳击界出现重量级选手杰克·迪布西，棒球出现还垒球王伯布洛斯。1928年发生满州事变，1929年纽约华尔街股票暴跌，引发世界经济危机，世界变得很不安宁。此后，1930年至1940年〔昭和5年至15年〕的10年间，是服装款式空缺时代，没有高贵的服装，只是轻便装，也是英国风格或美国运动装的萌芽期，是影星服装偶像的创造期。据说，这是好莱坞风格、卡洛夫尼亚风格。第二次世界大战发生在1939年，日德意三国结盟，〔日本〕成立国家大政辅助会，也设定过国民服什么的奇特服装。1940年至1950年，昭和15年至25年的10年间，这也是讨厌的年代。1941年12月8日，太平洋战争爆发，1943年意大利投降，第二年德国投降，日本发动学生参战。1945年美军登上冲绳岛，广岛原子弹爆炸，苏联对日宣战，昭年20年8月〔译注：1945年8月〕战争完毕。以下战后服装史决定重写——多余的话。昭和17、18年是着装单一、被荒废的年代，纤维制品、衣料全部实行配售制。美国杜邦公司接连投入大量研究资金，创造了尼龙，这主要用于丝绸袜。至此，美国从日本进口丝袜，与日本情况不同的是研制出替代丝绸的尼龙。无愧于美国，这样一来，化纤品美国独霸天下，直至日本丝绸从世界市场消退。

日本1920年史

从前没有“流行〞什么，就算有，那个周期也是渐缓的，不是30年就是20年为一个循环期，不知不觉在变。况且，服装款式之类没有文字记载不行。有假时髦小子，这种打扮现在年青人们也跟不上！这是花花公子的虚假打扮，是想做给现代人看的孔雀开屏之类、花架子之类，是想唱给现代人听的歌，是想用指甲泥煎汤喝的人——虚伪。从前，服装款式至少有10年参差不齐，实际上想要进入到1930年话题，是的……起伏不定的激荡疯狂的二十世纪20年代，就想起那个电影节目单上的?贱民?，想起FBI的艾利奥托

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奈斯以及阿洛

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格伯纳首领。近日不能忘怀的著名电影?明天俺们死亡?中的波尼&古拉斯特，全是美国版。欧洲的二十世纪20年代不大被介绍，去年，艾伦

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特洛和吉姆

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彼洛

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帕露蒙得兄弟共演的电影?彼罗塞利亚?，是你们所了解的法国二十世纪20年代的故事。日本二十世纪20年代，是从大正末年至昭和初期时代。是值得思念的“早期好年代〞，是物价稳定，税收充足，劳动根本法律之类齐全，做什么都赚钱的年代。时值大正12年〔1923年〕，关东大地震。我记得当年我小学六年级，是洋服屋第三个乖儿子。我是天生的冒失鬼，成熟老练。当时的有名恋人是川岛芳子——后来在满洲是名声大震的女土匪，与我的“爱人〞实不相称。总之，我仿佛是天生的没教养的男仆。因此结果是小学倒数第三名毕业，实在惊险。明治学院中学落榜，可喜的是进入了那里可以免试入学的夜校学习。白天在店里学裁缝，晚上去夜校走读。仔细工作，开心游玩，对抗父母，也对抗优秀生的哥哥。说起来，我是没教养的、劣等马的祖宗。年轻时代，我当时自称时尚青年。因为是洋服店铺的儿子，所以接触的人是最拿手的。今天来看，很像是个讨厌的野小子。摩登女郎是与时尚青年相对的姑娘的通称。剪发，一身套装，这种打扮是大家了解的今天的中短裙。露出无袖的臂膀，扭腰作态的女子，别名“骚女人〞，因是大和女子族的妓女而遭人冷眼相待。因此当时确实是“勇猛果敢〞的女性，但是啊，那不会是你的母亲？！大家已经知道，时尚青年人的正式服装领口宽大，腰身小，裤子是所谓的睡衣型，长款式。当时逛银座，溜达在京桥、新桥间的这条大街上，几乎是裤子的脚口拖在人行道上行走。当时称时尚青年是吃“软饭〞、“花花公子〞；与“软饭〞相对称〔不与女性混在一起的〕人称为“硬饭〞，就是今天的无懒、恶棍。是有赌博、打架的嗜好，与今天的莫斯族和洛卡族不同。除此之外，有极左翼和极右翼。我为人圆滑有众多朋友，寻求交际的多样性。当年，这里东京都也没有卡巴列酒馆之类的夜总会，全都是咖啡馆。此外，仅在东京有七家舞厅，新桥、新宿、〔帝都舞厅〕、和泉桥、八丁堀〔国华〕、九段下、饭田桥有带水池的高级舞厅。当然，横浜、神户、大阪也有舞厅。那些年也引进了美国爵士新音乐，年青的我，被爵士乐吸引了，爵士乐初期是快节奏的。今天的倍司音乐根本没有与摇摆舞曲有什么差异，所不同的是，以前没有灵敏度高的麦克风扩音机，没有通过电气传声。至今，我也是难侍侯的人：裴多芬奏鸣曲或缓慢乐章成为我的催眠曲，又要睁大眼睛欣赏雄壮有力的摇滚乐。西服打扮要追求款式时兴，构思音乐也是如此。我想，爵士乐要比〔江户时代流行的用三弦伴奏的〕长谣曲好听，服装与音乐两者怎么还不是有共同之处？爱时髦的我，当时仍在见习期，是初出茅庐的服装设计者。看起来是“洋服研究〞，事实上是糊弄点钱去舞厅。买一X舞票，跟舞女跳一曲〔三分钟〕。记得当年是20分钱一场票，是从当年物价指数推算的。这是下午6时以后的价格。白天半价10分钱。晚上跳舞没有不穿西服的，学生服以及其他简便服者有被谢绝进场的情形。酒水饮料之类一律制止。但是，有不含酒精的软饮料。舞厅里全是听音乐和跳舞的人，那一流的高品位场面，我以为至今哪里也没法找到。舞厅经理叫津田先生，像是一位很机灵果敢的人。记得爵士乐队是叫“菊地乐团〞。战后有名的唱片是他们乐团灌制的，例如，渡边弘等人的唱片。在舞厅附近登楼听到无扩音设备的实况演奏，听到如狮子吼叫的低音喇叭声和小号声，心情万分冲动。“感觉〞这个词是当年爵士狂盛行时常用的词。欣赏外国人特别是黑人爵士乐，必须要用心去体会那种感受。舞厅非常漂亮的人很多，去舞厅的是当时年青的穿着美式服装的年轻人。因为我是一方面玩一方面学习的人，真的呢！当时银座的花花公子，与现在不务正业的小流氓比拟，完全是不同性质的高层次人。新加坡的约翰、日本藤田法官、德永之类伙伴像是某地华族〔译注：明治维新后赐给爵位的家族〕的公子，品位高档，而且有惊人的美貌。衣袋里藏着手枪，是漫游XX、新加坡、圣弗兰西斯科〔美国旧金山〕的国际流氓，正值当时没有民航客机呀！望着他们服装出神的今天的服装设计师中右茂三郎先生，当年结识这样的强盗，陪伴着爱国学生联盟的极右翼朋友，读当年的马克思资本论和剩余价值学说，瞒着父亲到筑地小剧场看?狂叫的支那?、?蟹工船?、?多变的西部战线?这些工人无产者戏剧——今天新剧的前身。当时最怕的是宪兵队和特高课的警察、战时经济警察。现在最怕的是交通警察。一个时代有一个时代讨厌的家伙。当年是无声电影全盛时代，我也是十足的影迷。女名演员格拉拉

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波尔就像今天的玛丽基特

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帕特和玛丽琳

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莫洛一样为我所爱。总之，是第一号性感的女演员。说穿了，完全可以称为“风骚〞女演员。男演员当时著名的有克拉克

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安德鲁、凯利

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库柏、罗纳尔多

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杜鲁门〔因胡须知名〕。活泼在棒球场上的是菲利普

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路斯，拳击运动的是查科

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戴普逊和约翰

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丹尼。而且他们时兴的服装款式是受电影名星的影响。那时还年青的我着手创业，当然还存在粗鲁的不文明的行为，学生气的小伙子无关紧要，重要的是没有资金，要说穿着的服装说不定是哥哥从老爷子那里处理出来的。年青人开场显实力的时侯是在战后昭和30年。

题外话：当时市公交汽车女售票员的制服是女性向往的制服，该职业也是女性憧憬的职业。相当于今天女性盼望成为航空小姐一样。我经常坐公交车看见这些女售票员穿藏青蓝哔叽制服，肩挂黑色女式手提包，仪表极为端壮漂亮。这些都是我亲见过的场面。那时与现在一样，贫困低收入者坐不起当时“风行〞的计程车，只是坐最普通汽车。第一次世界大战完毕后，充满和平气氛。也到了男子爱打扮的年代，XX，奇形怪状，荒谬的打扮在城市街头随处可见。战争完毕，天下太平，何时何地都会发生这些类似现象。没到爱打扮年龄，是不懂得自我打扮的，所以也不会懂得别人的打扮，不懂得西服装束，就不知道西服款式之类。在某种意义上，他们是西服装束的实验者，把这种装饰自称奇形怪状，自称新款式设计师——别说大话！日本人真正洋服化的是关东大地震〔大正12年1923年〕和昭和7年5月的白木屋大火〔原注：大量穿和服的女店员被烧死事件〕之后，而走上正道的就是战后26年时间。尽管认真普及西服，追赶欧美款式，但仍有假冒产品，合身的不合身的，似是而非的多得惊人。男子西服的起源与它的结局关于西服的起源，青木教师写过一书，有合符情理的多种说法，如，源自“背部宽阔的衣服〞，这种说法我认为是合理的。因为，衣背中部衍缝，如同那时的燕尾服、大礼服、晨礼服背中局部，是所谓的细腰挺背。过去的西服裁缝多半是穿着漂亮的人。这种情况如查阅我的另一稿〈〈洋服店专业用语〉〉之讲解就会明白。另一说法是西服从伦敦高级西服店一条街上的SAVILE

ROW

ST而来；再一个方面，相对于宫廷服官服的市民服是由平民服演变而来。这实在了不得。西服的历史业已经历百余年，正好是一个世纪。我认为，已经慢慢进入产品更新换代的好时代。那时来自美国的服装款式革新，1966年由迪蓬公司的衣料研究所所长、社会心理学家、经常进展购物动机调查的著名的阿诺德·迪翰特博士倡导的通称“PEACOCK·REVOLUTION〞孔雀革命论〔花架子〕在我国被夸张曲解，我想这种情况依然存在。至今天，尽管认为迪翰博士的预言被猜中，但博士是在1970年的前提下归纳出以下合理要点的：1、由于服饰规那么的释放，这就意味着从封建社会影响脱胎而来。2、从缝褶、成套西服所谓的隐身样式中释放脱离出来，而且更加丰富多彩。3、个性的尊重，向自我装饰、欣赏服方向转变。4、服装社会等级障碍的崩溃。5、中年人成为更比青年人爱打扮的对象。6、临时休闲时间的增加。7、趋向男女服装接近、同化。8、富于变化的各种类型服装的出现，呈现当今服装款式多样性。9、年龄不成为服装的限制。10、男装两极分化，要么穿简装，要么穿盛装。以上论点大概是我以“打破男装的障碍〞为题向美国西服成衣店业主所作的演讲。当时〔昭和41年前后〕，把孔雀革命译成通俗文字的业主失败了，我强调孔雀革命〔花架子〕不是款式，而是一种倾向，但是不大倾听承受我的观点。我对孔雀革命排序，预言首先是V地域丰富多彩，其次，正式礼服起变化。再又一个观点认为，西服的类型在绅士服类型里面是作为研究对象去研究完成的。改进西服是不合理的，尚且很可能越改越坏。否XX服就是否认领带衬衫；倒过来说，否认领带衬衫就变成否XX服。高领的出现，显然与西服否认观有关。我认为，现在流行中的新款式方面成为一个时代正在过时，随时面临着西服改革。成套西服也好，非成套西服也好，不会是单独改革那一个方面。而且也可以结论性地说，是非成套西服明显地“西服欧化〞，成套西服“西服衬衫化〞。西服作为正式礼服保存下来，而燕尾服、大礼服、晨礼服作为一个历史时代已进入博物馆。下一时代男子服装不知能否创造创造出由西服改变的绅士服，创作者成为一名世界性设计家、又是一位有历史传统风格的设计家。干那种工作的说不定是正在读这本书的读者—--年轻的你！不努力吗？！而且已经有一个可能，假设企业更优厚尊重日本本国设计家，那成为日本设计家的概率也许就多。黑眼珠的日本人比蓝人更擅长服装设计。

我国服装款式四期说我国洋服历史短暂，经历了从幕府末年到明治时代、大正12年关东大地震的约60年间，普通百姓仍没有普及洋服。那是一部特权阶层、富人穿洋服的历史。大正7年〔1918年〕，因为白木屋大火，着和服的女店员羞于卷起裙裾，所以因缓步逃生而被烧死。关东大地震也是一样，着和服的妇女多数死亡。因而，到这大正12年是第一期洋服化时代。第二期从大正12年至昭和20年〔1923年—1945年〕22年间，是用划时代的速度进展洋服化，特别是大正14年代的妇女简式西服初露萌芽。第三期是战后的昭和20年至30年10年间，这一时间如同我在另一稿所述，确实是令人吃惊的变革的时代。第四期是从30年至40年，而昭和40年代、20世纪70年被认为是迎来了难以预料的“动乱〞的时代。以上列举大正12年以来我国的绅士服历史仅仅是50年。因为外国经历了几个世纪，我国还只是半个世纪。尽管那样，进步的速度还是很大的。西装的产生西装是从国外传入的一种服装品种，在国外是男子的正统服装。它的式样变化很多，常穿的有平驳领、圆角下摆的单排纽式、抡驳领、平下摆双排纽式。西装还有套装和单件上装的区分，套装就是上衣和裤子用同色同料裁制，可作礼服用，假设加上一件马甲就成为三件套套装。穿着正规的套装，要求系领带。单件上装可以和各种裤子配穿，可不必系领带，里面也可衬毛衣或套衫。西服，起源于17世纪的欧洲，它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。西服的始祖：1690年，究斯特科尔十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔〞和比其略短的“贝斯特〞，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特〞一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。领带的始祖：1705年，克拉巴特1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵〞，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特〞。长裤是意大利西服历史

2012-12-0923:00:54|

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2012-12-09

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意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省〔褶〕。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。那不勒斯派比拟罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩〔NeapolitanShoulder〕。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。

Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装〔powersuit〕，穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔假设无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时到达200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。Kiton06年已经进入中国，在XX设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元。其他意大利著名西装品牌：Rubinacci十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻假设无物，如同“第二层皮肤〞一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制效劳。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。CanaliCanali于1934年由GiovonniCanali和CiaoCanali兄弟二人创办。经过70多年开展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地。Zegna在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在XX与中国某著名男西服企业成立了合资公司，杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。80年代出访意大利时的“平民西服"返回历史的天空客栈>>2013/8/2615:34:22

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80年代国人着装一、记得80年代末，单位通知参加赴意大利代表团。那年头出国是大事，“制装费〞发500元，工资还缺乏百元，算意外之财。另有零用钱30美元，回国还带“一大一小〞出国指标。所谓“一大〞，即凭指标买彩电、洗衣机、冰箱、录像机之类一件。“一小〞乃电烤箱、剃须刀、电熨斗等，那时的生活水平，“小件〞均属中看不中用的劳什子。出次国已穷极奢靡了，但还没完，单位一纸介绍信去“红都〞裁西装。红都服装店专给首长做礼服，出国人员勉强巴结上个边角。记得“红都〞离天安门不太远，店面像个衙门。我敛手低眉蹩进门，侯在过道个把小时，才有个中年女裁缝出来，矜持地抬着一X不屑的脸，左下眼角余光瞟一下，颡气地问：“什么事？〞我心想：“上户口不到这来，除裁衣服还能什么事。〞忙举上介绍信。“什么时候出国呀？呦！那可来不及，我们尽是重要任务，得等三、四个月呢，你还做吗？〞我服低做小地弱答：“做吧，没准下回出国能穿上。〞话出口便懊悔了，裁缝一个白眼，好似说：瞧那小样，还惦记着下回，昏头了吧你。推推搡搡量了尺寸之后，我灰头土脸溜出门去，未出国门已遭“百年屈辱〞。但出国一定得穿西服，只好飞奔王府井百货大楼，买套“平民西服〞，先具其形，罔顾其实。二、80年代想象的西方是爱丽丝奇境，琼楼玉宇，梦幻般靡艳。我走出米兰利纳特机场，心里凉了半截。破败狭窄的旧街道，暗灰的砖墙与突兀的电线杆上，到处是一样的招贴画，金发美女从长裙拼缝间露出一条性感的长腿，风吹雨打，美女图黯败污浊，残片随风瑟索，恰似原来宣传的资本主义腐朽没落。明明向西飞了十多个小时，怎又回到了改革开放前？住进米兰中央火车站边一家四星级酒店，但看上去还不如国内县级招待所。在公寓楼一侧辟出些客房，酒店既没大堂，又没酒吧。电梯能容纳两个人，放进展李，人不能上，门还得手拉。当年已有三、五家涉外大饭店，长城、丽都什么的，都比着拉斯维加斯赌城的水准建的，咱们在国内也开过眼。原以为西方的生活就像住的大饭店，后来才明白，欧美城市也少有那么豪华的旅馆。游米兰名胜，才明白自己的认识出了偏差。意大利城市差不多就是艺术博物馆，中世纪、文艺复兴的艺术品，俯拾皆是。尤其在佛罗伦萨，米开朗基罗的XX石雕像，随随便便丢在街上。意大利政府那年有个统计，1.3万件文物在博物馆或教堂遗失，全欧洲的艺术品盗窃案，80%在意大利。意大利人对待文化遗产的态度，恰似工作作风，粗心大意。首先，政府不肯出资维护文物，致使三分之二的国宝封存库中不能面世。再者，历代建筑师、艺术家拆东墙补西墙，为新创作而破坏旧文物。比方，巴洛克艺术大师贝尔尼尼(GianLorenzoBernini,1598-1680)，曾给教皇雕制圣彼得大教堂的青铜华盖，铜不够用了，便满不在乎地去扒罗马万神殿的铜屋顶。因此，意大利城市景观，往往由时间与历史层叠交织、沉积而成，凝尘败叶的表层下，有精致与浑厚，这不是铺X跋扈的炫富所能比的。意大利半岛形如靴子，一脚踏入地中海。米兰位于靴筒上端，再向北开车一小时，就到瑞士。与瑞士交界处有一风景，科莫湖。秋日阳光下，渌渊镜静，可鉴天光云影。远山与天与水，浑然无际。晴光滟潋，众山倒影，叶红花飘，美可入画。17世纪，意大利为欧洲风景画滥觞之地，艺术家胸中之妙，与眼前云山烟水相映成趣。描绘科莫湖风景，并非模山范水，更需情与境会，大师神来之笔在点染间，自然灵趣，如初曙透纸的黎光，隐现于画布之上。这里是墨索里尼的归宿。“二战〞尾声，盟军登陆，日暮途穷的墨索里尼败走科莫湖。也许临终要去个风光怡人的地方，恰巧撞上意大利游击队，他与情妇双双被捕。不审讯，也不过堂，就地正法。两个尸首被头朝下赤条条地吊起来，供国民鞭挞。我看这段记录片时，颇为死鬼不平。民众肆意侮辱荡在空中的死尸，扔鸡蛋、吐唾沫、撕扯，情状不堪。墨索里尼纵使罪大恶极，也一死百了，犯不上辱尸，你们与罪犯何异？三、代表团在意大利只短暂停留，便转赴美国，剩下我和一位同事，两只年轻的“菜鸟〞留守米兰公干。日子一天天难熬起来，出国餐费标准是每天13美元，人多时凑一起还能将就，二个人就不够吃了。每天睁眼第一件大事，饕餮饭店供给的早点。专捡奶酪等顶时候的“硬食〞，强塞下肚去。剩下两顿就难了，13块只够吃汉堡包的，上一顿麦当劳，下一顿汉堡王，一个月下来，看饭桌上什么都像包子。那时不兴“全球化〞，也不大提“欧洲一体化〞，意大利还是“原汁原味〞的。电视台不播外语节目，报亭也不卖英文报纸，不懂意大利语等于与世隔绝。既不知意大利发生着什么，也不晓世界有何变化。一到晚上，几个小时不停地按遥控器换电视频道，不知道自己要找什么。可怜的同事视力减退，赖上我换台摧残了他已深度近视的眼睛。后来，发现火车站卖?国际先驱论坛报?(InternationalHeraldTribune)，这是意大利仅有的英文报纸。每份1.5美元，当时正处山雨欲来，风云变幻的时代，要心怀祖国放眼世界，就得跑趟火车站，中午少吃一份薯条。旅行箱里两叠花花绿绿的国际旅行支票越来越薄。那年头，国人没有信用卡，出国只准带“中行旅支〞。据说现金怕被盗或自盗，而支票须两人签字才有效。每去银行要等个把小时，不是人多，意大利人的工作效率让人抓狂。我们一次只敢兑一百美元，所以回忆意大利的好时光都是银行里度过的。米兰的大街上三天两头有外国游客被盗，警察束手无策。强盗是未成年的吉卜赛孩子，七、八个一群，年龄五到十二岁不等。他们的攻略是，先把你团团围住，个子高一点的伸手到你鼻尖底下喊“行行好〞，转移注意力。0.01秒的一刹那间，无数只小黑手伸进你内外所有口袋，像X光扫描。人群散去，再摸口袋，连个纸头也留不下。意大利接待方有个叫法尔科尼尼的绅士，出身望族，守礼君子，善眉善眼的。一次中国代表团被围攻，他碍于地主身份，自觉颜面尽失，突然失态，面露狰狞，大打出手，乞丐鸟兽四散，我们再也不轻信他的慈眉善目了。周末最无聊，我与同事打算去威尼斯转转。从米兰乘火车向东走三个半小时，水城位于意大利半岛“高腰靴筒〞的后上方。去中央火车站乘车也是一景。1920年代，车站模仿华盛顿联合火车站设计，恰在此时，墨索里尼上台，城市建筑须表达法西斯的宏大气象。结果1931年落成时，车站比华盛顿的国会山或白宫都气派。墨索里尼死时，大家咬牙切齿，到了战后，意人态度又暧昧起来。人们对法西斯建筑的磅礴气魄津津乐道，感念墨索里尼时代留下的公共设施。这一点与德国很不同，德国人最忌讳提及希特勒，所有城市小心翼翼地抹掉纳粹的一切痕迹。车站外表光鲜内部邋遢。候车大厅挤挤杂杂，游子过客往来如梭，买票的长队一眼看不到头，加塞儿情况严重。每个人到售票口都比比划划，动情倾诉着什么。窗口后的售票员表情冷漠，眼神空空呆望前方。意大利人话多，没有哪个民族表达欲如此强烈。一次与意大利人出行，一办公室出十几人开四辆小车首尾相随。每走四十分钟，他们要停下来聚一起喝杯espresso，三个多小时的路走走停停。每次小憩似久别重逢，拥抱亲吻，聊个没完。搞不懂，天天扎在一间办公室里，哪来那么多话说？办公时间也见缝插针，一上午要两次上街喝咖啡，难怪意大利经济不景气。拉丁文化确实与日耳曼文化不一样，德、英、荷、比等国做事严谨，工具理性，社会效率高。拉丁人散漫、放纵，物质上赶不上西北欧，艺术上却更敏感些，有生活情趣。好容易挨到售票口，离发车只剩两分钟。售票员又摆出一副抵御情感垃圾的表情，但我无话，只吭哧出几个现学现卖的意大利单词：两X、威尼斯、二等票。四、一上火车，发现对面坐一位中国人。那时去意大利的东方人差不多都是日本人，火车上碰到中国人的概率接近撞上外星人。他显然也好奇，几次欲言又止。最后终于问：“你们是从中国来吗？〞脸上欢快起来，一个劲地问：“为什么来意大利？〞“呆多久？〞“要去哪里？〞自我介绍在维罗纳(Verona)开餐馆，来意大利二十年了。谈兴不久便松懈了，海内未必存知己。火车驶抵维罗纳，我们握手辞别。他却拉住我们的手不放，坚持一起下车：“看看维罗纳吧，很美的，有圆形剧场，罗密欧、X丽叶的故居，还有我的餐馆，我请客。〞有些突兀，萍水偶逢，怎么就请吃饭啦？他看我们犹豫，一副本地通的摸样：“别担忧，车票废不了，上午游维罗纳，下午赶威尼斯的车，二十分钟就到。〞盛情难却，也久闻此地大名，便糊里糊涂地跟下车。莎翁写浪漫剧?罗密欧与X丽叶?，从未来过意大利，故事也非原创，而是取材于一个已经流行欧洲的煽情故事。大概一位叫卢吉·达波特(LuigidaPorto)的意大利军官，在1531年原创的这个浪漫史。莎翁在16世纪末写剧本时，已存在各种版本、不同语种的罗密欧与X丽叶的殉情。但唯有莎翁能使小城故事千古流传，仅凭原作者的才情，大情圣的名字恐怕已失落在时间的黑洞里。小城整洁安谧，可看的地方不多，有蒙太古与凯普莱特两世仇家族的旧址，也有X丽叶的墓地。大可不必当真，估计是旅游经济吧。可是古圆形露天剧场(amphitheatre)有看头。从顶上向下看，剧场像个椭圆的火山口，比罗马的大竞技场刚小一号，维护的状况却好得多。古罗马人好血腥游戏，角斗士、马车赛、人兽斗，都是帝国最大的娱乐产业。古帝国幅员内已发现230座大小不一的圆形剧场(也翻译成竞技场)。古罗马的圣·奥古斯丁(公元354-430年)在?忏悔录?里，提过一个亲历的故事。罗马学习期间，有位同学叫阿利皮奥(AlipiodeTagaste)，高尚聪明。好事者撺掇他去竞技场观角斗，阿利皮奥很不情愿，但盛情难却，只勉强容许一起去，仍发誓掩面不看。当角斗士倒地，场内十万观众咆哮雷动，强烈的好奇心驱使下，他从指缝间瞥了一眼嗜血的竞技。不得了，这一眼对他心灵的伤害，比角斗士的致命伤还厉害。阿利皮奥从此沉迷角斗，场场不落。(见?忏悔录?第六卷)。可见，古罗马毒害青年的游戏，比今天的网游有过之而无不及。1786年歌德来维罗纳探古寻幽，拾阶而上剧场的顶层，感慨不已：别的地方看演出，观众站在凳子上、木桶上，或手推车横担一条木板站上去，有的干脆爬上屋顶，乱七八糟的；这里不同，伟大的建筑师设计了火山口式的观众席，每人无论身在何处，一览舞台无余；剧场无需装饰，由观众入席妆点，一盘散沙的民众，被剧场空间塑形成庄严的集会，空间格局让观众凝聚为有机整体，一种超然精神降临了，感染每个角落；如今剧场已成古迹，空无一人，魅力丧尽，连壮观也谈不上。想必歌德心系德意志文化的统一，才感发不胜今昔之慨。他转到剧场墙外，看维罗纳人正在赛球，场面松散凡庸。歌德纳闷为何不把剧场重新利用起来呢？果然，一百多年后，圆形剧场重新启用，自1913起举办一年一度的歌剧节，意大利歌剧因维罗纳而享誉世界。维罗纳最后一景，是好客的中餐馆。餐馆外表堂皇，餐具、桌布摆成宴会的排场。一进厨房，却不免咂舌，寒碜的后厨与X漆大柱的厅堂很不搭调，意大利中餐馆大多是里外两X皮。老板娘端上一盆油光腻亮的蛋炒饭，量够十人一席的，周围摆上几盘炒菜。厨艺说不上高明，大葱卵蒜，家常便饭，吃起来却如天厨仙供。一个月的汉堡肠胃，这顿饭别提多解馋了。老板夫妇不善言辞，静静对面坐着，看我们狼吞虎咽、长汗直流，面露满意之色。相聚之缘只有同胞情分，没有其他考量，他们沧桑的眼睛里有泉水般的纯洁。这对夫妇是XX青田人，意大利大局部华侨都是同乡。不知何故青田人遍布罗曼拉丁语国家(西班牙、法国、葡萄牙等)，却鲜见于日耳曼语国家(德、奥、荷、比、卢、美、英等国多为XX、XX人)。还有一次经历让我见识了青田人的性情。90年代一次从罗马飞回，搭乘中国国际航空公司。乘客大局部是中国人，到了登机口，才被通知飞机因故障延误。透过玻璃墙，波音747宽体机翼下巨大的涡轮时转时停，据说降落时撞上一只大鸟。机场地勤与中国飞行员反复试车，确定不了受损情况，一拖九个半小时。候机室里，乘客早横七竖八，鼾声四起。我隔着玻璃猜度测试结果，时间悠悠如发动机的空转。终于，国航决定请乘客吃饭，大家鱼贯而入一机场餐厅，看档次应该是一顿意大利正餐。没想到，行李车推来一堆压得歪歪斜斜的泡沫塑料盒饭，翻开一看，满满的白米饭上面，点缀几根青黄的鱼香肉丝。旅客不干了，抱怨、诅咒起来。空姐见势不妙，说声“慢用〞，溜号了。一片恶声颡气中，突然“砰〞的一声拍案，同桌一位中年妇女倏然而起，高声喝道：“你们还算中国人吗？国家办意大利航线容易吗？出点技术故障，给你们吃，供你们喝，还挑肥拣瘦，好意思吗？有点爱国心吗？〞乘客被镇住了，个个面带愠色，渐渐啧有烦言：跑这儿给政府代言来了，有病吧。她颓然坐下，挽住丈夫呜咽着：“出来十几年了，第一次回家坐自己的航班，看见这么多中国人，本来挺快乐的…..。〞我也嫌她上纲上线，像被洗过脑，又隐隐情为所动，见她眼里也有维罗纳夫妇那清澈与纯洁。无法想象今天还会发生这种事，人们太世故了，攘攘利往。身份、阶层种种俗见，让国人在海外街头照面时，无缘无故地角眼相向。假设诛心论之，想必内心嫌弃同胞，即精神分析所谓“自我憎恨〞，悔不该生为中国人，恨不得带上面具出门。内部失和，莫怪外人轻看。五、歌德曾说，游罗马需要大量知识储藏。他带着朝圣欧洲文明发源地的敬畏，访问罗马，感慨说：“进入罗马城那一刻，我仿佛浴火重生，一生所学历史知识，在这里亲见，整个世界史与这个城市相关；我既可随凯撒远征幼发拉底，也能隐遁罗马神圣大道(ViaSacra)，静候王者凯旋。看一队队游客欢天喜地，来往穿梭古竞技场、梵蒂冈和西班牙台阶之间，却不知随人俯仰的热闹，不过是赶时髦的盲目、到此一游的虚妄。罗马与一般旅游城市不同，这里文化与历史的沉积太厚重，伊特拉斯坎人、希腊人、罗马人、西哥特人、蛮族、高卢人，攻城略地，同一宅基上不断摧毁、修建、再焚毁、再重建。新罗马与古罗马之间难分难解，在新、旧城分界的草蛇灰线之间，玉楼金殿连接颓垣废柱，新名胜覆盖旧遗迹。炫耀的巴洛克豪宅，曾征用古罗马的砖瓦泥墙；罗马风格的神殿，却让古埃及石柱支撑希腊风格的屋檐。你不会觉得建筑风格混乱，建筑师把不同的时代组织起来，让每一座纪念碑、一所邮局、或一个火车站，宣示时间进程的不容置疑，古代、中世纪与现代浑然一体。古罗马废墟上，一个放学回家、路上贪玩的男孩，捡起一块公元前二世纪的古希腊残砖，投向一只灰白杂色的信鸽。罗马人的现代生活与古代世界从未阻隔，时间演进与历史嬗变是渐进和连续的。温煦夕日的光晕里，城市空间、历史时间与思古幽情交汇，无意间，领悟一个文明的生生不息与勃勃生机。然而，意大利入欧盟后再访罗马，已找不到这种感觉了。一个夏始春余的明媚下午，故地重游，却见大竞技场和古罗马废墟被栅栏围了起来，入口处设了票房，白铁牌上标明门票10欧元。意大利里拉已成纪念币，参加欧元区后什么都贵起来，意大利人喝咖啡也要算计了。栅栏里到处是东穿西走的旅行团，古废墟更像复迭堆垛的文物陈列。游客挤挤挨挨，头不得顾，踵不得旋，只能随势潮上潮下，不知去落何处。当地人肯定不会进来了，“旧城〞已作文物，供游人欣赏。铁栅栏剥夺了古罗马遗址的现代生活，城市空间的连续性被分割，历史时连续裂了。古罗马不再是新罗马的有机局部，而升为世界文化遗产，高卧于博物馆之中。这是城市之幸，还是罗马人之灾？六、到罗马，一定得去梵蒂冈，但80年代那曾是敏感地带。梵蒂冈与中国没有建交，参观有违外事纪律。虽不失大节，还蛮纠结的。代表团每人都想去看看，又怕被打小报告，只好攻守同盟，去了不准拍照，回国不许说出去。梵蒂冈号称国家，怎么看都有浮夸之嫌，充其量是个机关大院吧。把守“国境线〞的门卫，穿着稀奇乖僻的16世纪瑞士雇佣兵制服，好似刚从歌剧院舞台上跑过来，没来得及卸妆。进梵蒂冈免签，圣彼得大教堂是开放的，但大院内须有组织参观，怕影响办公。圣彼得大教堂的辉煌，让你目瞪口呆。内部空间可谓“广袤〞，容纳六、七万人同时做弥撒，世上第一大教堂。无数根XX石柱，高高顶起巨大的穹顶。援梯爬上穹顶内环平台俯视大厅，游客小如蝼蚁。圣彼得的宝座统摄整个内部空间，不像其他教堂供奉一个大十字架或耶稣受难像。三束阳光静静地从宝座后照射过来，静假设太古，信徒们不由自主跪在光影里，双手伸向苍穹：主啊，带我去吧！这是文艺复兴大师的杰作，米开朗基罗、布拉曼特、卡洛·马泰尔、贝尼尼设计的建筑极品，让XX情感在这里升华。意大利虽为最虔诚的天主教国家，却未必以首都有教会圣地而感自豪。这个国家的近代史上，对教皇国很不友好。拿破仑一世王朝覆灭后，意大利民族意识渐趋高涨。民族统一的漫漫长路上，意大利人视教皇国为死敌。盘踞罗马的教皇与法国、奥地利勾结，一起镇压民族主义者。1870年，意大利王国最终对教皇宣战，攻占罗马，教皇庇护九世躲进梵蒂冈自闭成囚，千年教皇国寿终正寝。1929年，意大利国王派总理墨索里尼与教皇签署?拉特兰条约?，成认梵蒂冈城有完整主权，但立国的条件是，永不许教皇兼神权与世俗权力于一身。尽管从1523年起到约翰·保罗二世之前，所有教皇都是意大利人，但意天主教徒未必拿他们当自家人。我两次碰上教皇约翰·保罗二世，一次他在教堂外大阳台向朝圣者祝福，一次他乘敞篷车到圣彼得广场布道。圣彼得广场有八万多平方米，两个半圆形恢弘的长廊，拱卫着教堂大门。每侧弧廊由284根XX石柱支撑，中间有大喷泉簇拥着41米高的埃及方尖碑，教皇保罗二世就在这里险些遇刺身亡。1981年，他也是乘敞篷车布道，刺客从人群中近距离射击，命中四枪，一枪射到腹部要害，他仍奇迹般生还。康复后，保罗非但没有减少露面频率，反而更积极活动，保安措施并不加强。这位教皇很传奇，说他改变世界格局也不为过。尽管?拉特兰条约?不许教皇干预俗界政务，保罗仍我行我素，翻云覆雨，笃定乾坤。他本是一位波兰天主教堂的普通神父，一直积极投身反政府的秘密活动。44岁那年升任波兰克拉科夫大主教，也上了克格勃的黑。1978年被选为教皇，坐镇梵蒂冈。克格勃头子安德罗波夫(后任苏共总书记)，认定保罗中选是北约颠覆苏联的阴谋。果然，加冕一年后，教皇回访故土，登高一呼，数百万波兰人闻风景从，波共舆论失控，保罗剑指格但斯克大罢工，号召同胞起来造反。次年，团结工会成立。克格勃坐不住了，命令保加利亚情报部门刺杀教皇。保国特工大概看?007?太多了，行动方案像间谍片的剧本：雇一名土耳其职业杀手狙击，枪响后，一保加利亚特工引爆小型炸弹，制造骚乱，罗马特务再趁乱接应杀手躲进保加利亚使馆。方案看似天衣无缝，问题是刺杀不同于拍电影。杀手连射多枪也没致命，策应人一听枪响慌不择路，忘了引爆，径自逃命。广场非但没乱，只两个窈窕修女就连挠带扯制服杀手，克格勃把?007?恶搞成闹剧了。保罗大难不死，坚信自己神人共佑，万打不到，更不顾福祸毁誉，大搞和平演变。1983和1987年，他两度再访波兰，与团结工会暗通款曲，与里根政府缔结“神圣联盟〞；分布在东欧各国的教会网络，秘密为他收集情报，梵蒂冈与中央情报局资源共享，一起资助地下异议组织，私下提供间谍设备。毕竟保罗地下工作经历丰富，把传福音导演成?谍影重重?，以梵蒂冈的软实力联结美利坚的硬实力，终于在苏联帝国大厦的根基上撬开一条裂隙。1989年波共倒台，团结工会执政，1991年苏联解体。西方领导人表彰教皇的汗马功绩，他自谦道：“这颗大树早已枯朽，我只轻轻一摇，烂苹果就掉下来了。〞保罗二世让梵蒂冈声威大震，近代以来，它原只是天主教会内部科层的顶尖，常与世俗权力博弈征战，并不总占上风，胜败荣辱无定。但冷战两阵营的大对决，却让梵蒂冈攀升到道德制高点，以瓦解共产主义阵营赢得西方的敬意。包括美国在内的许多国家，都在保罗任期内才与梵蒂冈建交。媒体吹捧梵蒂冈为基督教世界的圣地，实属“后冷战〞的幻象。七、不久前整理旧衣物，翻出“红都〞西服，才想起二十多年前的往事。这件衣服取回来就没穿过，款式“老土〞，还不如当年百货大楼的西服“新潮〞呢。可面料贵重，衣柜里其他衣服的料子，没一件比它实在。想改成一件XX装，衣料尺寸捉襟见肘，好裁缝也难为无料之衣，怕只够改个毛料短裤的。它属于那个年代，虽然不太长远，但已恍如隔世。如果留它当个念想，又觉得矫情，如今怀旧总不够真诚，毕竟刚刚迫不及待要辞别那个时代。况且，躁竞攘攘的日子里，哪有它的位置。选择便西也是一种生活方式的选择穿茄克的男人是长不大的孩子，穿西服的男人是放不下面子，穿便西的男人呢?那就真是软硬适中，宜室宜家。懂得如何穿便西的男人，是真正懂得如何生活的人。说起来，男人穿西装打领带的历史源于20世纪20年代，美国制造商JessLangsdorf，采用三块斜裁面料将领带缝成现今的摸样。这样算来，西装领带可是最地道的“美国产物〞。而美国职业男性对西装的爱也绝对超乎寻常，上至入主白宫的总统班底，下至混迹好莱坞的大小明星，甚至华尔街、麦迪逊大道边办公室里的小职员，人人都不愿脱下这套西装。究其原因，“通过自身奋斗，拥有体面的生活〞的美国梦，恐怕才是将西装领带困在男人身上的绳索。在中国，时间来到秋冬之际，时尚品牌似乎将鲜艳高调进展到底，与春夏流行无缝对接的平稳过渡注定了这将是缤纷的秋冬。在众多趋势之中，特立独行的“才子便西〞给厚重的秋冬带来了十足的活力。与美国梦相对，“才子便西〞不是困在男人身上的绳索，而是一种智慧的表达，赋予男人“真才子〞的本色，他们对事物有自己的主X，富有责任感，有思想、随性洒脱，有着自己独到的品味。而对于“才子便西〞迷们，搭配起来也是比拟容易的，因为它的每一件单品都裁剪得非常合体，例如，你可以在时髦的周末甚至在周五配以深灰色格子衬衫、深咖啡色或深蓝色的毛衫。而“才子便西〞更是搭配中的常胜将军，一件有型、做工精良的便西是男人必不可少的着装单品。不过在众多的便西选择上，您肯定有些不知所措，不过您可别怕，编者总结下建议吧：给自己设定一个风格，在你购物时候遵从你的灵感，尽量最大化利用你现有的衣橱进展生活方式的选择。才子便西——型生活西装可谓是男装中最正式、非常有学问的一种服饰，轻而易举的把男士风度翩翩、优雅有礼的绅士气质带出来。而一件做工精良、裁剪完美的便西，却能够伴随你一生一世;年轻的时候，你往往享受穿着便西的时它给你带来的仪式感和成就感;而当你逐渐成熟，才会慢慢感悟生活，细细品味穿便西的真谛。便西搭配知多少：便西是秋冬最正确的选择，穿在身上不仅简单大方，而且很显轻质。便西可谓百搭系列，内搭商务线衣和衬衫，下装商务休闲裤，此组搭配就可为商务场合着装使用，彰显男人成熟稳重的一面。才子便西——色生活传统西装的根本特点是以单一且深沉的颜色居多，对于现代多变男士来说，如果能穿着色彩斑斓的西装参加PARTY，出入酒吧，大伙一定会对那一抹生动的颜色吸引吧。没错，这个秋冬，男装也变得鲜艳明亮起来。扔掉沉闷的黑色西服西裤，才子便西在色彩上表现得缤纷了许多，淡色抑或艳丽，多色拼接互撞，让你的生活更加丰富多彩。便西搭配知多少：最里层穿着一件圆领或者V领T恤，再配上一件亮色衬衫和纯色的便西，下身穿上一条深色或纯色的修身休闲裤或者蓝色的牛仔裤，鞋类可以穿休闲皮鞋或者英伦一点的那种尖头鞋，凸显出男人追求随性、自然。才子便西——心生活寒风瑟瑟的冬日里，无论你是冷峻硬朗的面容亦或是奢华摇滚的风貌，一件便西那么会是你最正确的选择，它可以让你卸下平日里压力所带给你的倦貌，也可以让你用另外一种心情去面对你爱和她爱的亲人。总而言之，一件剪裁合身的便西对于男人来说，就是一种恰到好处的亲情利器。便西软硬适中，宜室宜家，爱的路上彼此拥有，女人难道不喜欢找这样一个“温暖〞牌的男人吗?便西搭配知多少:内搭格纹衬衫、针织衫、长T恤等，下身穿牛仔裤或者休闲裤，再搭上休闲鞋或休闲皮鞋，凸显男人时尚、优雅、自信。改穿“西服〞是历史转折点马立诚：未知

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下一章赵军改穿“西服〞并加以训练之后，军队的战斗力大为增强。公元前306年，即改穿“西服〞之后第二年，赵雍就率领着新军——现代化骑射部队，向西出击。几年之内，征服了位于XX中部的楼烦和更远的林胡部落，解决了长期困扰赵国的胡族侵扰问题。赵雍在北方新开辟的地区设置云中、雁门、代三郡，开发了边地。接着又在北方修筑长城，派军队防守，实行民族和睦政策，稳固了北方边疆。从公元前305年起，赵雍又向XX国开战，几年之内灭亡了XX，使赵国合为一体。10年左右，赵国国土扩X了两倍，兵强马壮，成了能够与秦国抗衡的举足轻重的强国。梁启超曾说，商周以来，北方游牧民族世为中原之患。能够有力抵御并取得胜利的，仅有赵武灵王、汉武帝等四人。梁先生甚至称赵雍是黄帝以后第一人，这个评价说明赵雍是一位出色的改革家，对中国历史产生了深远影响。自赵雍改穿“西服〞之后，胡服的优点日益被中原地区民众承受。赵雍倡导的胡服骑射对中原地区的战争与交通方式影响甚巨。在此之前，中原地区的战争与交通一般都采用马拉车。胡服骑射之后，中原的骑兵开展起来，兵车时代转型为骑兵时代，马也渐渐用于骑乘。这就加强了各地区的往来，促进了中原汉族与少数民族的交流。所以，赵雍改穿“西服〞，成为一个历史的转折点。可惜的是，赵雍的雄心壮志，因为选拔接班人出了过失，尽付东流。不但事业全付之东流，还搭上了一条性命。赵雍因为宠爱妃子X娃，就废掉了早先已经确立的太子赵章，立X娃所生的儿子赵何为太子，并于公元前299年传位给赵何，赵雍自己成为太上皇。这一切当然引起赵章极度不满。公元前295年，赵章发动叛乱，赵雍在离XX不远的沙丘宫被围饿死，赵章也在混乱中被杀。赵国人亡政息，逐渐衰落，最终在公元前228年被秦所灭。2500年之后，在亚欧交界处的奥斯曼帝国，出现了一个新的赵雍，这就是凯末尔，他建立了世俗的土耳其XX国，推行“胡服骑射〞——淘汰传统衣冠〔宣布戴土耳其帽是XX犯罪〕，改穿西服；淘汰古老武器，重组军队。他还废掉了学起来比拟困难的阿拉伯文字，改用罗马拼音。凯末尔的改革使土耳其走上了现代化道路。时隔古今，地别东西，两位改革人物却同为国家进步的巨大推动力。凯末尔的魄力大到难以想象，而赵雍那么是中国历史上难得的没有被传统力量绊倒，反而挑战成功的君主。中国的XX装，西服历史的爱国主义：本站原创

更新时间：2012-08-1308:12:42

中国现代XX装是一个在中国被称为XX套装〔孙XX的名字命名〕，在西方被称为中国的XX装〔的名字命名〕的男性服装风格。孙XX推出后不久，中国XX国成立的民族服饰虽然带有明显的政治和后来政府的含义形式风格。

年底，中国的内战和中国人民XX国于1949年成立后，成为广受男性和政府领导人作为无产阶级团结的象征和东部对口西部西装穿西装。名称为“XX装〞，来自中国领导人在公开场合穿着的亲和力，从而追平了密切的服装在西方的想象中，他和一般的中国共产主义。尽管他们之间在20世纪90年代由于越来越多的西方影响的广阔市民淘汰了，他们通常穿中国领导人在国家重要庆典及功能。

中国XX装的由来

当XX国成立于1912年，在中国穿衣服的风格是基于对满族服饰，清代已作为一种社会控制的形式征收。即使是XX国成立之前，中国服饰的旧形式，成为不受欢送的精英中，并导致中国服饰的开展，结合常山和西方的帽子，形成了一套新衣服。

中国的XX装，是为了迎合当代情面，没有采用西方风格的批发。孙逸仙博士亲自参与，他在日本的生活经历为根底的投入：日本统一成为XX套装的根底上。还有其他修改：中XX装，而不是隐藏在西装三个口袋，有4个外袋，坚持以中国概念的平衡性和对称性;里面的口袋也可用。西装随着时间的推移，有一些轻微的文体变化，例如，按钮的数量减少七至5。

民族主义在中国的XX装

孙XX逝世后不久，流行的神话分配到中国的XX装的革命和爱国的意义。四个口袋表示代表四项根本原那么引中的经典“易经〞和理解中国作为行为的根本原那么：适当;正义;老实;羞耻感。五个中心前的按钮，说是代表了五个XX国宪法的权力和三个袖口按钮，象征着人民群众的三XX义：民族主义，XX民生。

中国XX装的历史开展

在20世纪20年代和30年代，中国政府的公务员被要求穿中XX装。它是无产阶级团结的象征，作为共产党的干部经常穿，直到20世纪90年代时，它在很大程度上是由西方的西装取代。

中国的XX装，依然如等中国领导人的第一代和第二代标准的礼服。在20世纪90年代，就开场戴随频率一代的政治家，因为越来越多的中国领导人，并开场穿着传统的西式西服与领带。江穿，只有在特殊的场合，如国宴，但这种做法几乎完全由他的继任者继续。还穿着中国的XX装，但是，在特殊的场合，如阅兵。由21世纪初，中国的XX装很少，即使在正式场合穿。在XX，中XX装，20世纪70年代后很少见到。此外，鉴于在今年XX的亚热带气候，时间，修改后的版本成为至少半标准下降高达原来的收缩赞成开放西式礼服衬衫领高领扣子，敞着。

西装历史

阅读人数：1315无论是政治家、银行家还是工会领导人，男人几乎总是穿着西装见面。资本主义的西装比资本主义本身更能征服世界。当美国总统奥巴马第一次会见国家主席时，两人穿着几乎同样的深蓝色西装，白色衬衫，打着点缀着红色斑点的领带。西装已经成为了一致性的标志。嬉皮士选用“套装〞这个词来挖苦呆板而富有成就的人。硅谷的科技巨头，像苹果公司的史蒂夫·乔布斯、Facebook的马克·扎克伯格和谷歌的谢尔盖·布林历来都竭力排斥西装这身行头。但西装的神秘历史让人们每次穿上它时都能体验到一种愉悦。西装源于革命、战争和瘟疫等社会变动，至今带着对动乱的历史、启蒙运动的思考，对体育的追求，以及英国摄政时期的华美遗风。西装诞生150周年，人们没有为它举行庆典活动或许是一个遗憾。西装的样式确立于17世纪中叶。在1665年英国爆发瘟疫和次年的伦敦大火之后，为了维持我们现在所称的“紧缩英国〞的形象，查理二世命令他的臣子穿着简单的束腰外衣、衬衫和马裤。这是一次意义深远的变革。英国君主实施制止奢侈的法令有很长的历史，目的在于防止普通民众穿着过于华美。强迫精英阶层穿着简单意味着，层层叠叠的蕾丝边和荷叶边未来不再是权力和地位的标志。正当宫廷服装华美的衣裙，颜色深沉的三件套在英国上层社会受到极大欢送时，新兴工商阶层承受了西装，那些长期住在农村庄园，极少出入宫廷的乡村贵族也对西装情有独钟。继法国革命和美国革命之后，西装深沉的颜色得到进一步的开展。后革命时代绅士们服装简洁的线条和色调，例如蓝色、灰色、白色以及浅黄色，都是建立在英国乡村绅士深色外套、马裤和长靴的根底之上。到18世纪末，伦敦成为了绅士服装定制的中心。这是由偶然事件造成的。英国裁缝擅长剪裁厚重的毛织物，与现代西装面料相似，运用这些厚重毛织物制作的衣物非常适合生活在英国气候下的人们穿着。由于拿破仑发起战争，大量流离失所的外国裁缝涌入英国。他们擅于制作欧洲大陆战士制服的精湛技艺，加上基于英国骑士制服制作的设计风格，为伦敦成衣业注入了新的元素。后来，一位叫做乔治·拜伦·布鲁梅尔的攀龙附会者开场把各种不同的套装制作元素编织在一起。他采取了一种乖僻的方式到达了衣饰时尚的顶峰。伊恩·凯利在他2005年出版的传记中写道，布鲁梅尔用自己继承的一局部遗产资助摄政王，以使自己能够参加第十轻骑兵团。尽管摄政王梦想自己成为一名军人，但当时的这个军团只是他的一个玩物，与其说是一个战斗单位，不如说是一个流行配饰的试验场。后来，摄政王登基成为乔治四世，他整天过着花天酒地的生活，不过他也是一个有修养的艺术资助人，建造了精致华美的布莱顿英皇宫。布鲁梅尔为摄政王的军队购置蓝色、白色和银色的制服，这使他有时机与伦敦最好的裁缝进展密切接触。于是，他开场有了新的想法。参军队退役之后，布鲁梅尔靠父母留下的剩余遗产生活。他最先倡导面料、剪裁和轮廓是构成绅士服装的三个要素。他还对当时流行的观点大为光火，首先提出了每天只洗一次澡和用热水洗澡的新颖想法。这种简洁的生活方式为布鲁梅尔和他同时代具有时尚意识的人士赢得了“花花公子〞的称号。现代人将“花花公子〞理解为追求光鲜靓丽的“孔雀〞是一种误解。布鲁梅尔认为如果大街上有人停下来多看你一眼，不是因为你的衣服太紧、太新，就是因为你穿得太新潮了。将衣服贴合身体而不是散布在身体周围是一个新颖的做法。时尚历史学家指出，中世纪亚麻制造商一直试图设计一种适于穿在盔甲里面带有衬里的内衣，以减轻穿戴盔甲带来的不适感。但是启蒙运动和新古典主义运动带来了将非常贴身的衣服穿在外面的做法。在尝试模仿希腊男性裸体雕塑的过程中，布鲁梅尔委托裁缝制作了贴身的裤子和外套。他使用简单朴素的色调以将人们的注意力集中到衣服的款式和线条上，开创了凯利先生所称的“素色专制时代〞。当摄政王将他衣柜里华美的服饰换成由布鲁梅尔设计的去繁从简的服装后，这种服装开场在伦敦及伦敦之外的地区流行起来。人们将创造现代裤子的功绩局部归功于布鲁梅尔，裤子的流行范围甚至比西装还要广，裤子的出处也同样难以确定。据说，他修改了深受第十轻骑兵团喜爱的长骑兵马裤，用它替代了当时流行的长及膝盖的马裤和短袜。成立于1806年的定制西服店Norton&Sons的总裁帕特里克·格兰特说，裤子是从19世纪早期俄罗斯哥萨克骑兵的“作训裤〞演变而来的，“作训裤〞的绑腿位于长靴上方。布鲁梅尔的装扮不太符合现代会议室的要求。没有一位首席执行官会以下面这身打扮宣布新的公司战略：一件大翻领燕尾服，一条如此紧身以至于没有给观众留下任何想象空间的长裤，层层叠叠的棉布长筒袜和一条能填补燕尾服空隙的领带。此外，追求时髦的摄政王从不同的专业裁缝那儿购置不同的外套。在那时，穿着由同一家公司以一样面料制成套装的做法还需要几年才能得以实现。男士服装在19世纪中叶开场朝着休闲服饰演变。塞满填充物、剪裁贴合身体的双排扣长礼服逐渐被宽松但仍贴身的夹克所取代。而且，经过一系列细微改变之后，各式各样为满足特殊需要的男装会聚成一件制服。现在伦敦萨维尔街及其附近经营的裁缝，仍是把军装、医生服装和运动装改制成现代西装的行家。军装的变化也许是最明显的。现代西服的垫肩有点军服肩章的味道，同时突出了布鲁梅尔如此追求的经典V型躯干样式。西装W型的领口看起来是由双排扣长礼服竖起来的领口下翻之后形成的，反过来，礼服又来源于陆军和海军的军装。由布鲁梅尔最喜欢的一位裁缝成立的Meyer&Mortimer西服定制店的保罗·曼迪成认军事服装的剪裁与平民装束的剪裁“在技术上是完全不同的〞。军装的设计要保证军装在军人笔直站立时看起来好看，狭窄剪裁的袖孔有助于射击和敬礼。但剪裁的本质是一样的。19世纪，在裁缝搬入萨维尔街之前，这里的大局部居民是外科医生，外科医生对裁缝们的影响可以从“外科医生的袖口〞看得出来。西服上的能够反映军衔上下的袖扣是可以解下来的，这样就能把袖子卷回