纺织行业基础知识

1、纺织行业根底学问1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D) =g/L*9000 ，其中g 为丝线的重量(克),L 为丝线的长度(米)、特克斯(号数)tex(H): tex=g/L*1000， 其中 g 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米)、分特克斯(dtex):dtex=g/L*9000 ，其中g 为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:、公制支数(N):N=L/G G 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G 为丝线的重量(磅),L 为丝线的长

2、度(码)2、选择换算公式：、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K 值:K=583.1 K=590.5K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9、分特克斯(dt

3、ex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K 值:K=583.1 纯化纤K=590.5 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1 码=0.9144 米、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2、 绸 缎 的 实 际 重 量 与 磅 重 的 换 算 公 式 : 磅 重 (lb)= 每 米 绸 重(g/

4、m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)1 面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。、麻纤维手感较粗硬。、羊毛纤维卷曲而富有弹性。、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特别光泽。、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。、氨纶丝具有格外大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。 2、显微镜观看法：是依据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有自然转曲。、麻

5、苎麻、亚麻、黄麻纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态： 有横节，竖纹。、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：外表有鳞片。、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：外表有鳞片。、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规章三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。、一般粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯构造；纵面形态：纵向有沟槽。、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：外表平滑。、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规章锯齿形；纵面形态：外表有纵向条纹。、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：外表平滑或有条纹。、氯纶纤维：横截面形态：接近圆

6、形；纵面形态：外表平滑。、氨纶纤维：横截面形态：不规章外形，有圆形，土豆形；纵面形态：外表暗深，呈不清楚骨形条纹。、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯构造；纵面形态：12 根沟槽。3、密度梯度法：是依据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。、标定密度梯度管，常用的是周密小球法。、测定和计算，将待测纤维进展脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，依据纤维悬浮位置，测得纤维密度。4、荧光法：利用紫外线荧光灯照耀纤维，依据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种

7、纤维的荧光颜色具体显示：、棉、羊毛纤维：淡黄色、丝光棉纤维：淡红色、黄麻生纤维：紫褐色、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色、粘胶纤维：白色紫阴影、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影、涤纶纤维：白光青天光很亮、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。5、燃烧法：依据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别比照方下：、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：快速燃烧；离开火焰：连续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征

8、：松而脆黑色颗粒或焦炭状。、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：连续燃烧，有时自行熄灭；气味：特别芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透亮圆珠。、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：连续燃烧，冒黑烟； 气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规章小珠，易碎。、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：连续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透亮圆珠。、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残

9、留物特征：白色胶状。、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭； 气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：连续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规章焦茶色硬块。常用概念：1、经向、经纱、经纱密度1 英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度；2、纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其 1 英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度；3、密度用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为 1 英寸或 10 厘米内纱线的根10 厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1 英寸内纱线的根数来表示

10、密度。如通常见到的“4545/10858”表示经纱纬纱分别 45 支，经纬108、58。4、幅宽面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有 36 英寸、44 英寸、56-60 英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于 60 英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以到达 360 3中所提到的面料假设加上幅宽则表示为：“4545/10858/60”60 英寸。5、克重面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用 “盎司OZ”7 盎司、12 盎司牛仔布等；6、色织日本称做“先染织

11、物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进展织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大局部的衬衫面料都是色织布；1、按不同的加工方法分类、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上依据肯定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。 a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有挨次地弯曲成圈，并相互穿套而成。b、经编针而成。、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要承受粘合和穿刺两种方法。 2、按构成织物的纱线原料分类、纯纺织物：构成织物的原料

12、都承受同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。、混纺织物：构成织物的原料承受两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。、混并织物：构成织物的原料承受由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别承受不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。3、按构成织物原料是否染色分类、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。4、颖织物分类

13、、粘合布：由两块相互背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进展不同的组合。、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。、涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯PVC、氯丁橡胶等而成， 具有优越的防水功能。机织物分类方法很多。1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。纯纺织物点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱线如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬 纱都是粘胶纤维纱线。混纺织物一般在纺纱的前道“开清棉

14、工序”中混合纤维。交织织物用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。棉型织物棉纤维的长度在 30 毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度棉型化纤，用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物羊毛的长度或许在 75 毫米左右不同品种相差比较大，在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度毛型化纤，用这种纱线构成的织物为毛型织物。中长型织物介于棉型与毛型长度之间的纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。长丝型织物用长丝织成的织物，如人造丝

15、织物、涤纶丝织物。3、按组成机织物的组织构造分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。 织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。*特别留意区分的几个概念：1、色织与印花染：色织对纱线进展染色，然后使用有色纱线进展织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。相应XXX染织厂、色织厂等；印染织造后的面料进展印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。相应的工厂叫XXX印染厂、染整厂等。2、混纺与交织混纺纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布； 交织织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝束织成的面料。*针织物的分类针织物主要分为两类：纬编针

16、织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等，经编针织物常用做内衣面料，手工编制也是纬编的编制方法。纬编中，纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动或圆周运动，协作织针运动就可编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完成。 圈，然后斜向移动到另一纵行，在下一个横列中形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进，一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。 针织品中当以纬编针织物所占比重最大。纬编针织物主要有根本纬编针织物平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物、特别纬编针织物双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等经编针织物主要有经平、经绒与

17、经平绒之分1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称，由设计者自己命名。品名大体由冠名和尾名两局部组成，冠名一般均用小类名作定语，尾名为大类名，表示该织物的属性。即：小类名+大14 27 小类。、十四大类的丝织物名称：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒。、二十七小类的丝织物名称：双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、 疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面。2、丝织物的品号：品种经设计、试织、试销、投入批量生产，应由主管部门统一编号。依据销售渠道不同， 可分为外销编号和内绡编号。、外销编号：称统一号，由五位阿

18、拉伯数字组成，分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号。五位数自左向右含义是：首位数代表丝织物的原料的属性。 “1”表示桑蚕丝织物包括桑丝及其副产品绢丝和绸丝；“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交织的织物；“3”表示自然短纤维与其他短纤维混纺的纱线所织成的织物；“4”表示柞蚕丝类织物；“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交织的织物；“6”表示上述原料交织的织物；“7”专用于表示被面。其次位或第三位、第三位数字分别表示丝织物所属的大类的类别： “0”表示“1”“2“3”“40-“48-“5-“55-“6-“6-”“70”“7-表示绨类；“8”表示绒类；“9”表示呢类。第三至第五位数表示

19、品种的序号。、绸缎地区品号：由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数-B；上海-S；辽宁-D；江西-J；湖北-E；江苏-K； 广东-G；四川-C；福建-M；湖南-X；南京-NJ；山东-L；重庆-CC；广西-N；河南-Y；浙江-H；安徽-W；成都-CR；陕西-Q；天津-T；宁波-HW。首位数表示原料属性涵义同全国统一品号中的首位数。其次位至第四位数表示品种规格序号。1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有具体说明。2、面料的经纬向区分、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向

20、。、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。、假设单纱织物的成纱捻抽不同时，则 Z 捻向为经向，S 捻向为纬向。、假设织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。、假设织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。、条子织物，其条子方向通常中经向方向。、假设织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭

21、绞的纱的方向为纬向。、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中， 丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；自然丝与绢丝交织物中，自然线为经纱；自然丝与人造丝交织物中，则自然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织构造的要求也是多种多样，因此在推断时，还要依据织品的具体状况来定。3、面料的正反面区分、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清楚美观。、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必定是清楚悦目的。、凸条及凹凸织物，正面严密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料

22、，则以绒毛光滑、整齐的一面为织品的正面。、观看织品的布边，布边光滑、整齐的一面为织品的正面。、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。、纱罗织物：纹路清楚、绞经突出的一面为正面。、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。、印花织物：花型清楚，色泽较明媚的一面为正面。、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书商标和盖有出厂检验章的一 般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区分，但也有不少织品的正反面极为相像，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区分其正反面。面料印染与后整理是格外重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理格外落后，现在应当说已经有了重大的突

23、破。这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理。我把色织列入在织物类，在这里不再做介绍。一、纺织品染色纺织品的着色有两种主要的方法，一是应用最为广泛的染色常规染色，主要是将纺织品放在 化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不行溶的有色颗粒以黏附与织物上纤维原料原液染色不在此列。染料是一种比较简单的有机物质，它的种类很多。1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽明媚，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在自然死染色中使用比较广泛。2、阳离子染料碱性燃料，适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽明媚，很适合人造纤维，但用于自然纤维素与蛋白质织品的水

24、洗与耐光色牢度很差。 3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。4、分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。5、偶氮燃料纳夫妥染料，适合于纤维素织品，色泽明媚，较适合于明媚的色泽。6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽明媚、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。8、复原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。9

25、、涂料，适合于全部纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大局部耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。染色的类型 1、散纤维染色 在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进展染色。色纺纱大多承受散纤维染色的方法也有不同纤维单染的效果，常用于粗纺毛织物。 2、毛条染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得严峻的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。3、纱线染色 织造前对纱线进展染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线缝纫线等。纱线染色是染织的根底。常规纱线染色的方法有三种：绞纱染色将松散的绞纱浸在特

26、制的染缸中，这是一种本钱最高的染色方法；筒子染色筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将很多的筒子装入染色缸， 染液循环流淌，蓬松效果与松软程度不如绞纱染色。经轴染色是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴整经，将整个经轴的 决，假设没有经轴落筒，是很难实现的。4、匹染 对织物进展染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、 喷射染色、卷染、轧染不是扎染和经轴染色。这里不一一介绍。5、成衣染色 把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌桨叶式染色机T 恤等大局部针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简洁的成衣。90 年月以来，高技术突飞猛进，大批材料、工艺相继消灭，而且印染技

27、术符合生态纺织品标准 100 的要求，迎合当今世界纺织品消费潮流，应用前景格外乐观。由于国外真丝织物上，也能以适当的方法进展大面积印花染色，其成品手感、色泽明媚度均与染料印花或染色相像，真正做到了超级松软的效果，扩大了应用范围。特种印花：技术进一步开发与完善，有发泡立体印花、金银粉印花、珠光印花、闪耀印花、仿烂花印花、反光涂料印花、金属箔印花、涂料罩印、夜花印花、钻石印花、变色印花等。仿烂花印花：国外日本、意大利、德国开发的一种承受特别的涂料印花浆，印制在织物上形成半透亮效果的工艺。此印浆的主要组分为聚氨酯，它可以用在派力司织物、棉华66 及羊毛织物上，既可用在白地上，也可用在色地上，可增加织

28、物的花色品种。金属箔印花：近年来在国内外市场上格外流行，多用于制作妇女的上衣或裙子、阿拉伯妇女的头巾等，具有华美华贵之感。其工艺不太简单，只是关键性的一种特别粘合剂需要进口，且价格昂贵。目前该粘合剂已试制成功，效果与进口相像，本钱只有进口的 23。涂料罩印花：又称仿拔染印花，是指涂料以直接印花的方式，在染色织物上获得酷似拔染印花效果的方法。涂料罩印分白罩印和彩色罩印，前者技术比较成熟，应用比较多，后者 好解决，尤其是大红色相经常消灭失真现象，即黄光大红变成带粉色的红相。解决方法应承受牢度好的仿拔染印花织物。如乔其纱类织物上印制出闪耀金属光泽的效果，是提高纺织品附加值的一种颖印花方法。涂料染色技

29、术的进展，除连续染色轧染和涂料浸染匹染及成衣染色方法的研步固色法即涂料染色烘干印花焙烘和涂料染色整理一步法即染色烘干后的织物，可大大缩短工艺流程，节约能源，很有进展前途。主要专业术语蒸化(aging)自动筛网印花(automatic screen printing)满地印花(blotch print)烂花印花(burnout prints)涪烘(curing)直接印花(directprints)拔染印花(discharge prints)干法印花(dryprints)双面印花(duplex prints)静电荷(electrostatic charge)静电植绒(electrostatic f

30、locking) 按特别要求印花(engineered print)(fall on)平板(flatbed)植绒印花(flockprinting)植绒(flocking)半色调或中间色调(halftone)手工筛网印花(hand screen printing)热转移印花(heat-transfer printing) 喷射印花(jet printing)机械植绒(mechanical flocking)罩印(overprint)印花色浆(print paste)印花对花准确对花不准(print register off register)对花(registration)防染印花(resist

31、 printing)滚筒印花(roller printing)圆形筛网印花或圆网印花(rotaryscreenprinting)筛网印花(screen printing)打样(strike off)热转移印花(thermal transfer printing)经纱印花(warpprints)湿罩干印花(wetOndry)湿罩湿印花(wetOnwet) 湿法印花(wet prints)印花通常被描述为在局部的花纹图案处的染色。正如前面章节所述，在织物上获得好玩 的图案，可以通过几种方法来实现，包括纱线的变化(花式线)、织造工艺的变化(多臂织 机和提花织机)和织造时的颜色效应。其他有色图案可通过

32、在机织物、针织物或无纺布上印制花纹的工艺来获得。纺织品印花使用与染色时一样的可用来生产着色织物的染料或颜料，印花和染色时所使用的对纤维极具亲和力的特种染料具有一样的上染原理和大体全都的色牢度特性。印花织物的图案设计是印花工业的重要局部。对于这种纺织工业中具有高度时尚要求的工作，需要不断推出颖的把戏图案。图 91 92 显示了织物印花把戏设计人员可以通过手工绘画和计算机关心设计(CAD)两种方法来创作把戏。染料或颜料通常在水浴中进展染色。当同样的染料或颜料用于印花时，必需用树胶或淀粉增稠以防止其从花纹中渗出。这种增稠的溶液，大约相当于浓脱脂牛乳的稠度，称作印花色浆。 一些染料由于溶解性差，着色量

33、低，不能用于印花色浆。纺织品印花厂是纺织工业生产印花织物的专业部门，它们可能是大型纺织联合公司的一 个生产部门，也可能是它的托付加工厂。托付加工印花厂，就像托付加工针织厂(参见第六章第一节)一样，能进展大型纺织联合公司所缺少的在织物上印花的工序。同样，它们并不货主(如纺织品批发商、进口代理商、私营生产者)负责。第一节 印花方法纺织品印花有几种方法，其中颇具商业重要性的印花方法有两种：筛网印花和滚筒印花。第三种方法是热转移印花，重要性相对较低。其他在纺织品生产上很少使用的印花方法有：木模板印花、蜡缬(即蜡防)印花、纱线扎染布印花和防染印花。很多纺织品印花厂采 用筛网印花法和滚筒印花法印制织物。印

34、花厂进展的大多数热转移印花也用这种方法印制。一、筛网印花筛网印花包括印花筛网的预备，印花筛网用于印花工艺的筛网曾经是用细细的真丝制成， 该工艺称为丝网印花。尽管丝绸筛网已不再使用，但印花工艺中仍经常使用丝网印花这个名称。由紧绷在木制或金属框架上的具有细网眼的尼龙、聚酯纤维或金属丝织物制成。筛网织物上要涂上一层不透亮的无孔薄膜。有花纹处，要除去不透亮薄膜，留下有细网眼的网版，这一区域就是将要印制图案的部位。大局部商业筛网织物先被涂上一层光敏性薄膜，然后再通过感光法除去花纹部位的薄膜而显现图案。在要印花的织物上放置筛网进展印花。把印花浆倒人印花框内，通过刮刀(一种类似于汽车挡风玻璃上刮水器这样的工

35、具)迫使其从筛网的网眼处透过。印花图案中的每一种颜色单独需要一只筛网，目的是分别印制不同的颜色。例 3 套色印花需要 3 只网框，把 3 种颜色分别印到织物上去。另外，图案中每种颜色的花纹必需在这种现象消灭。印花对花是指全部花纹颜色准确印到织物上的工业术语。实现筛网印花有三种方法，每种方法应用原理根本一样。第一种是手工筛网印花，在 1920 年月格外普遍，至今仍被广泛应用。直到 1950 年月中期，现代技术赐予这种工艺自动化手段之前，手工筛网印花始终是惟一的筛网印花方法。其次种方法叫做自动筛网印花(也称为平网印花和自动平网印花)。在 1960 年月中期，有了进一步的进展，筛网外形从手工及泛的筛

36、网印花方法。二、手工筛网印花手工筛网印花在长台板上进展商业化生产(台板长达 60 码)。印花的布卷平滑地铺在台板上，台板的外表预先涂少量粘性物质。然后印花工人沿着整个台板连续地用手移动网框， 每次印一只网框，直到织物全部印完。每只网框对应一种印花花色。这种方法的生产速度为50-90 码。商业手工筛网印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，制衣工序与印花工序排列在一起。衣片缝制在一起以前，就把客户定制的或独特的图案印在衣片上。由于手工筛网印花能针对大花回把戏制作大型网框，所以通过该印花方法也可印制诸如海滨浴巾、颖的印花围裙、帷幕和浴帘等织物。手工筛网印花也用于印制限量的、高度时尚的女子

37、服装以及印制小批量用于投放市场探93 所示。三、自动筛网印花自动筛网印花(或平网印花)除了工艺是自动化的外，其他与手工筛网一样，因此速度 更快。印花织物通过宽橡胶带输送到筛网处，而并不是(像手工筛网印花一样)置于长台上。与手工筛网印花一样，自动筛网印花也是间歇式而不是连续式工艺(参见图 94 和图95)。在这种工艺中，织物移至筛网下面，然后停下，筛网上刮刀进展刮印(自动刮甲)，刮印以后，织物连续移至下一个网框下面，生产速度大约每小时 500 码。自动筛网印陀只能用于整卷织物，裁剪好的衣片一般不用这种方法印花。作为一种商业化生产工艺，由于宠爱承受生产效率更高的圆网印花，因此，自动筛网印花(指平网

38、印花)产量正在下降。四、圆网印花圆网印花有几个重要方面不同于其他筛网印花方法。圆网印花与在下一节将要描述的滚 筒印花一样，系连续工序，印花织物通过宽橡胶带被输送到不断运动中的圆网花筒下面(参96 97)3500 码。使用40 40英寸。超过 20 套色的圆网印花机也已经生产出来，这种印花方法正渐渐取代滚筒印花。五、滚筒印花滚筒印花好比报纸印刷，是一种每小时能生产超过 6000 码印花织物的高速工艺，这种方法也叫做机械印花，滚筒印花中，图案通过雕刻铜滚筒(或辊筒)印在织物上。铜滚筒上可 以雕刻出严密排列的格外精巧的细纹，因而能印格外细致、严峻的图案。例如精细、致密的佩计 六辊印花等常用来表示五套

39、色或六套色滚筒印花。滚筒印花是使用最少的大批量印花生产方法，产量每年持续下降。假设生产每一种把戏的批量不是格外大，这种方法就不经济。在大多数状况下，滚筒制备和设备调整的本钱高， 耗长，使得使用这种方法印花不太经济。然而，滚筒印花经常用于具有极细线条图案的印 98 99 分别呈现了滚筒印花机的侧面图和照片。雕刻花筒的大小取决于印花机和印花图案。大多数印花机可配置最大周长为 16 英寸的花筒，也就是说印花花纹循环的大小不能超过 16 英寸。花筒的宽度应略大于印花织物的宽度以便织物包括布边在内能完全被印上图案。一旦预备好，印花滚筒几乎可以无限制地使用， 一般印制几百万码的织物没有问题。六、筛网印花和

40、滚筒印花后的固色一旦织物经过筛网或滚筒印花，颜色即被定位在布上，还需要进一步处理以固色。点(高压汽蒸)的蒸汽中可进展固色；这一步工序称为蒸化。蒸化以后，织物要通过皂浴以除去印花浆料和色浆配方中所用的其他物质。最终，织物经过几道水洗和枯燥工序。在印花工艺中需要消耗大量的水和热能。印花中使用的假设是颜料，而不是染料，织物需要经受高达约 210的干热处理，以使固着涂料的树脂固化，这一步工序称为焙烘，不再需要进一步处理。用颜料而不是染料印花可节约大量的水和能源。由于湿印花布需要蒸汽汽蒸，以及随后的水洗作为整个工艺的一局部。而另一方面印花布只需简洁地进展干热焙烘作为着色工艺的一局部，不需要水洗处理。七、

41、热转移印花墨在纸上印制图案，然后把印花纸(也称作转印纸)存储起来，以备纺织品印花厂使用。织物印花时，经过热转移印花机(如图 910 所示)，使转印纸和未印花面对面贴在一起，在大约 210(400T)的条件下通过机器，在这样的高温下，转印纸上的染料升华并转移到织物上，完成印花过程，不需要进一步处理。该工艺相对简洁，不需要像滚筒印花或圆网印花生产中所必需的专业学问(911)。分散染料是惟一能升华的染料，在某种意义上是惟一可以进展热转移印花的染料，因此该工艺只能用在对这类染料有亲和力的纤维组成的织物上，包括醋酯纤维、丙烯腈糸纤维、聚酰胺纤维(耐纶)和聚酯纤维。热转移印花时，织物印花厂要从高度专业化的

42、印花纸生产商购置这种印花纸。可依据把戏设计者和客户的要求来印制转印纸(现成的图案也可用于转印纸印花)o热转移印花能用于印制衣片(如边印、胸袋刺绣等等)，在这种状况下要使用特别设计；的图案。热转移印花作为一种完全的织物印花方法从印花工艺中脱颖而出，因此，省去了使用浩大而昂贵的烘干机、蒸化机、水洗机和拉幅机。 ；织物很少消灭次品。连续式热转移印花的生产速魔大约是每小时 250 码。八、喷射印花及其进展前景喷射印花是把染料小液滴喷射并停留在织物的准确位置上，用来喷射染液的喷嘴和图案形成可以通过计算机把握，并可以获得简单的把戏和准确的把戏循环。喷射印花消退了雕刻滚筒和制作筛网所造成的延时和本钱增加，这

43、是一个在快速多变的把戏。印花织物不受张力(也就是说，不会由于拉伸而导致图案歪扭)，织物外表也不会被 辗压，因而消退了织物起毛或起绒等潜在问题。然而，这种工艺不能印制精细图案，图案轮廓模糊。现在喷射印花法几乎都用于地毯印花，并非服装纺织品印花的重要工艺。然而，凭借机械和电子把握技术的争辩和进展，这种状况可能会发生变化。目前，已有几种喷射印花机投Millilin 及其公司开发的米里特郎(Millitron)喷液印花机。其次节 印花织物的颜色特征印花织物应当测试以下几方面颜色特征：颜色将持续多久(色牢度)，一种染料掩盖到 另一种染料上的颜色效应(湿罩干或湿罩湿印花)，颜色重现性(颜色匹配性)。下面争

44、辩所述的每一特征。一、色牢度织物印花是一种对材料的外表处理方法，除了在薄型织物上，一般所印的染料很少能渗透进织物构造的深处。水洗或干洗及随后的转笼烘燥，以及日常使用所引起的磨损，往往会使织物外表的纤维脱落，使织物外表颜色变浅或露出未着色纤维，使织物褪色。诸如衬衫、大多数日常服装和儿童服用材料等织物，假设是纱线染色或匹布染色，而不是印花，织物上的颜色将持续更久。某些材料，例如装饰用织物或晚礼服等，由于不常使用或清洗，是印花还是染色，区分不大。由于印花本钱相对较低，有时候会印制仿照色织条纹或格子花纹的印花图案，由于上述织物上图案是织机织出来的还是印花的。纵条花纹一般不能通过手工筛网或自动平网来印制

45、，由于印花时每次筛网更换后，难以与匹配前的花纹完全吻合。二、湿罩干和湿罩湿效应湿罩干印花是在从前印制的颜色已适当枯燥或完全枯燥的时候再印上其次色，其次色掩盖在第一色上，结果只显现其次种颜色。湿罩干印花通常只用手工筛网印制。湿罩湿印花是在第一色还未干的状况下就印上其次色。当织物仍处于印花的印刷阶段三种颜色。这第三种颜色称为叠印。因此承受两种筛网法(手工筛网或自动平网)和滚筒法 进展湿罩湿印花，印花把戏设计师能制造出第三种颜色。三、半色调(中间色调)半色调是某一图案中的同一颜色由浅而深的渐变色调。在滚筒印花时，通过渐渐递增或孔密度来获得半色调。对于手工筛网印花、自动平网印花和热转移印花，由于转变筛

46、网网孔密度的技术尚未争辩成功，不能生产半色调印花织物。四、印花打样和配色染色织物的配色，小样处方和条件等色现象等问题已在第八章中争辩了。这些问题和工艺规程同样适用于印花织物。在大批量生产印花织物前，首先应印制几码试样布以获得把戏设计师或客户的认可，这个过程叫做打样。很多状况下，对于印花工作者来说，对图案中的全部色泽都进展配色很重要，因此，在这种状况下，一个把戏在获准生产前，经常反复屡次打样。生产出第一批试样网版和打样可能需要长达 68 周的时间，而在织物印花商业领域，高度时尚的把戏变化极快，因此经常会消灭问题。然而，最近一种上市的技术能大大节约时间，从在纸上设计图稿开头到在织物上生成印花试样只

47、需要几个小时。这种技术是 Encad 数码纺织系统，由CAD 计算机关心设计系统，配以能直接通过计算机输出以准确的颜色配比在织物上印花的机器(参见图 912)。印花速度大约 13 分钟生产 1 5 码长的样品。该系统的主要优点是图案的转变和的样品可直接在计算机印花机系统上实现，不需要制作的网版。五、最正确印花方法几种商业性印花方法中，哪一种最好?没有一种最好的方法。每一种印花方法都只是相产量的印花方式则完全不适合。表 91 说明每种印花方法一般在什么样的条件下是最适宜的。在本章的第一局部，争辩了各种印花方法(如筛网、滚筒、热转移等)。然而每一种方花、拔染印花和防染印花。一、直接印花直接印花是一

48、种直接在白色织物或在已预先染色的织物上印花。后者称作罩印。，固然印花图案的颜色要比所染底色深得多。大量常见的印花方式是直接印花。们就可以判定这是直接印花织物(留意：由于印花色浆渗透力很强，所以对轻薄织物无法按 此方法推断)。假设织物底色正反面深浅一样(由于是匹染)，并且印花图案比底色深得多，那么这就是罩印织物。 二、拔染印花拔染印花通过两步进展，第一步，把织物匹染成单色，其次步，把图案印在织物上。案的花布，这种工艺叫拔白。当漂白剂与不会同它反响的染料混合在同一色浆中(复原染料属于这种类型)时，可进展色拔印花。因此，当一种适宜的黄色染料(如复原染料)与色的漂白剂混合在一起时，就可在蓝底织物上印出

49、黄色圆点图案。由于拔染印花的底色是先承受匹染方式上染的，假设同底色是被印上去的满地印花比起来， 底色的颜色要丰富且深得多。这是承受拔染印花的主要目的。拔染印花织物能通过滚筒印花和筛网印花印制，但不能通过热转移印花印制。由于与直接印花相比，拔印织物的生产本钱很高，还必需格外留神和准确地把握使用所需的复原剂。使用这种方式印花的织物，销售状况更好，价格档次更高。有时候，在这个工序中使用的复原剂会引起印花花纹处织物受损或破坏。假设织物的正反两面底色的色泽全都(由于是匹染)，而花纹处是白色的或是与底色不一样的颜色，就能确认是拔染印花织物；认真检查花纹的反面，会显露出原底色的痕迹(消灭这种现象的缘由是破坏

50、染料的化学药剂不能完全渗透至织物的反面)。三、防染印花防染印花包括两阶段工序：在白色织物上印上能阻挡或防止染料渗透进织物的化学药剂或蜡状树脂；匹染织物。其目的是上染底色从而衬托出白色花纹。留意其结果与拔染印花织物的一样， 然而到达这种结果的方法却与拔染印花相反。来，大多数防染印花是通过如手工艺或手工印花(如蜡防印花)等方法实现的。由于拔染印花和防染印花产生同样的印花效果，所以一般通过肉眼观看经常不能鉴别。四、涂料印花用涂料而不是用染料来生产印花布已经格外广泛，以致开头把它当作一种独立的印花方式。 (或染料印花)。 通过比较同一块织物上印花部位和未印花部位的硬度差异，可以区分涂料印花和染料印花。

51、 涂料印花区域比未印花区域的手感稍硬一些，或许更厚一点。假设织物是用染料印花的，其 印花部位和未印花部位就没有明显的硬度差异。深色涂料印花比起浅色或淡色来，很可能手感更硬，更缺乏柔性。当检查一块存在涂料印花的织物时，应确保检查全部颜色，由于在同一块织物上，可能同时含有染料和涂料。白色涂料也有用于印花的，这个因素不应被无视。涂料印花是印花生产中最价廉的印花方式，由于涂料的印制相对简洁，所需的工艺最少，通常不需要汽蒸和水洗。涂料有明媚、丰富的颜色，可用于全部的纺织纤维。它们的耐光牢度和耐干洗牢度良好，甚至称得上优秀，因此广泛用于装饰织物、窗帘织物以及需要干洗的服装面料。此外，涂料几乎不会在不同批次

52、的织物上产生较大色差，而且在罩印时对底色的掩盖性也很好。 ，随着不断的水洗或干洗，涂料印花会渐渐褪色，颜色越来越淡。这是由于在清洗过程中的不断转动和搅拌使树脂粘合剂渐渐脱落所致。一般经过 2030 次清洗后，这种印花布就度得到改善。值得留意的是深色比浅色或淡色更易褪色。涂料使织物印花部位手感发硬，浅色时这种状况不太明显，深色时却格外突出。涂料并不特别耐磨，尤其是深色。深色涂料应特别避开用在诸如家具装饰织物中。第四节 特种印花印花的根本方式(如前所述)就是在织物上印制图案时，图案中的每种颜色所承受的以印染方式，本节描述的特种印花属于其次类，之所以这样分类，是由于这类方法能获得特别的印花效果，或是

53、由于工艺本钱高而应用不广。一、满地印花满地印花的底色通过印花方式而不承受匹染方式获得。通常在印花工艺中，底色和把戏印花效果，但从织物反面很简洁区分不同的印花方式。满地印花的底色反面更浅；由于织物先经过匹染，所以拔染或防染印花的正反两面同色。满地花纹处，会觉察一些暗淡的色斑。这种现象根本上是水洗引起的，而不是由于量印花一样是被轧进去的。涂料满地印花织物通常手感很硬。二、植绒印花植绒印花是把称作纤维短绒的纤维绒毛(大约 11014 英寸)依据特定的图案粘着到织物外表的印花方式。该工艺分两个阶段，首先，用粘合剂而不是染料或涂料，在织物上印制图案，然后把纤维短绒结合到织物上，纤维短绒只会固定在曾施加过

54、粘合剂的部位。把纤维短绒粘附到织物外表有两种方法：机械植绒和静电植绒。在机械植绒中，当织物以平幅状通过植绒室时，纤维短绒被筛到织物上。机器搅拌时会使织物振动，纤维短绒被随机置入织物。在静电植绒时，给纤维短绒施加静电，结果粘到织物上时几乎全部纤维都直立定向排列。比起机械植绒，静电植绒的速度较慢，本钱更高，但可产生更均匀、更密实的植绒效果(913 914)。用于静电植绒的纤维包括实际生产中应用的全部纤维，其中粘胶纤维和耐纶两种最普遍。大多数状况下，短绒纤维在移植到织物上前先要染色。 质量的粘合剂，具有优异的耐水洗、耐干洗牢度，或者两项牢度都好。由于不是全部的粘合剂都经得住任何方式的清洗，所以必需验

55、证任何一种特定的植绒织物适合哪一种清洗方法。三、植绒工艺除了植绒印花或用短绒印制图案外，植绒工艺也被广泛用于可掩盖整个织物外表的整体植绒工艺。依据所用的纤维和植绒工艺，植绒织物的外观可以是仿麂皮或是立绒，甚至是仿手提包和皮带、床单、家具布、汽车座椅以及大量其他用途的织物。所用纤维和粘合剂必需适合产品的最终用途。整体植绒织物上粘合剂的透汽(气)性是一个重要因素。一些总体上符合要求的粘合剂从另一方面讲可能几乎是完全不透汽(气)的(这是布满在整个织物外表以吸住短绒的粘合剂薄膜的 缘由)。对于某些产品，如鞋子、内衣、衬衫和上衣等，穿着这些织物是格外不舒适的。要 推断织物的相对透汽(气)性，可以拿一块足

56、够大的织物紧紧地贴在你的嘴前，向它呼气。假设透汽(气)性好，你只要稍用力，就能把气吹过织物。四、经纱印花经纱印花是指在织造前，先对织物的经纱进展印花，然后与素色纬纱(通常是白色)一起织成 织物，但有时纬纱的颜色与所印经纱的颜色反差很大。结果可在织物上获得严峻的影纹的， 甚至模糊的图案效果。经纱印花生产需要留神、细致，因此几乎只有在高档织物上才能觉察这种印花织物，但使用能热转移法印花的纤维织成的织物(参见第九章第一节)却是个例外。 随着经纱热转移印花法的进展，极大地降低了经纱印花的本钱。色的或素色的。也可印制仿经纱印花效果，但这很简洁区分，由于图案的颜色在经纱和纬纱上都会有。五、烂花印花处会产生

57、破洞。用 2 3 辊印花可获得仿网眼刺绣织物，一个滚筒含有破坏性化学药品，其他滚筒印制仿刺绣的针迹。这些织物用于廉价的夏季女衬衫和棉制女内衣的毛边。烂花印花布上的洞的边缘总是受过早的磨损，因此这种织物耐穿性很差。另一烂花印花类型是其织物用混纺纱、包芯纱，或是两种或多种纤维的交织物制成，化 学药品能破坏一种纤维(纤维素)，留下其他未受损的纤维。这种印花方式能印制很多既特别又好玩的印花织物。织物可以是粘胶纤维聚酯纤维 5050 混纺纱制成，烂花印花时，粘胶纤维部位消逝(烂掉了)，留下未被破坏的聚酯纤维，结果印花处只剩下聚酯纱，未印处呈现聚酯纤维粘胶纤维混纺纱原来的样子。六、双面印花的包装面料。最终

58、用途局限在双面被单、桌布、无里子或双面夹克和衬衣。七、特制印花一种图案将位于服装的特定位置。例如，服装设计师要设计前后片有蓝白圆点的女衬衫，袖子是同样的蓝色和白色，但要用条纹图案。在这种状况下，服装设计师要与面料设计师一起设计，在同一卷布上既有圆点元素，又有条纹元素。必需认真安排印花位置的布局和每一图案元素需要的织物码数，以使织物利用率最正确，不会造成过多铺张。另一种特制印花是在已裁成的衣片上印花，如袋子、衣领，因此可制造很多与众不同的、独特的服装图案。衣片可通过手工或热转移法印花。第五节 印花织物的病疵下面列出并表达了由印花工序引起的最常消灭的印花病疵。这些病疵可能是由印花工序中操作不当所致

59、，也可能是印花前的织物处理不当，或是所印的材料本身有缺陷。由于纺织品印花在很多方面与染色相像，很多在染色中消灭的缺陷在印花织物中也存在，标题为“染色织物的病疵”的有关内容参见第八章第十二节。印花拖浆(colordrag)印花色浆枯燥前由于受到摩擦而沾污。溅色(colorsplatter)印花色浆不是平稳倒在织物上，而是泼在或溅在织物上，产生色点或溅色。图案模糊(fuzzypattern)图案边缘不光滑、线条不清楚，大多数常由烧毛不当或色浆浓度不适宜引起。对花不准(offregister)由于印花滚筒或筛网纵向排列没有对齐，导致前后花型对位不准确。这种缺陷也叫套色不准或图案移位。停车印(stop

60、mark)由于印花机在印花过程突然停下，然后再开机，结果在织物上产生色条。局部脆化(tenderspots)品使用过量。在拔染印花织物的拔印部位也可觉察这个问题。【导湿快干纤维】以往多以棉等亲水性原料制成舒适性面料，利用此类纤维的吸水性吸去皮肤上的汗水但是吸足汗水而湿透的内衣织物会粘附在皮肤上也使人不舒适。导湿性针织物，它能把皮肤上的汗水快速从织物内层引导到织物外表，并散发到空气动服、T 恤和内衣开发型导湿快干面料的市场趋势。目前导湿快干型纤维主要有：Dupont 公司的 Coolmax四沟槽TriactorY 型截面，、日本三菱公司开发的具有良好吸湿性能的微孔聚酯纤维和日本“钟纺“合纤公司开