2022年《服装材料学教案》选修用

1、服 装 材 料 学教 案绪 论 一、服装材料的重要性1.从构成服装的三要素分析：服装颜色：由服装材料实现构成服装的三要素款式造型：由服装材料的材质或辅料实现服装材料：2. 从消费者购买服装时考虑的因素分析；3. 从每年的流行趋势分析：新材料的流行能够带动消费理念和服装款式的变化；二、服装材料的内容：梭织物 针织物布类 花边 网眼织物 纺织制品织带编织带纤维制品集合制品线带类捻合织带毛毡缝纫线织编带其他絮棉非织造布 服装材料 纸 皮革制品金属制品其他制品三、服装材料的历史和进展 1；自然纤维：公元前 5000 年埃及麻公元前 3000 年印度棉花公元前 2600 年中国蚕丝公元前 100 年 丝

2、绸之路与西方建立贸易2；化学纤维：初级阶段：19 世纪末 20 世纪初 英国 粘胶人造丝1925 年 英国 粘胶短纤维1938 年 美国 锦纶1950 年 美国 腈纶1953 年 美国 涤纶1956 年 美国 弹力纤维60 岁月初 各种化学纤维广泛应用70 岁月 合成纤维成为时髦的产品,牢固,不变形；进展阶段：国际上 60 岁月已开头熟悉到自然纤维和化学纤维的不足之处,开头讨论解决方法；宗旨是“ 自然纤维合成化,合成纤维自然化”1 两种或两种以上纤维混纺的；2 差别化纤维广泛应用于服装面料；3）利用共聚或复合,将两种或两种以上的纤维原料聚合物聚合,或通过一个喷丝孔纺成一根纤维,生产出性能更加优

3、越的纤维；4）生产功能性纤维；5）高性能纤维：碳纤维、陶瓷纤维、甲壳质纤维、水溶性纤维及可降解纤维新型纤维：碳纤维：纤维化学组成中碳元素占总质量的90%以上的纤维；碳纤维不仅取代衣着纤维,而是起取代钢铁,铝合金作用,是增强材料；与其他材料经过肯定复合工艺制成一种新 型复合材料；强度大,质量轻,用于航天工业；性质：耐腐蚀性好,耐热冲击,热膨胀小,耐烧蚀,在2022 摄氏度以上的,强度不下降；甲壳质纤维：用甲壳质溶液制成的纤维,是继纤维素纤维之后的又一种自然高聚物纤维；甲壳质是由虾,蟹,昆虫的外壳及菌类,澡类的细胞中提炼出的一种自然高聚物；用途：该纤维具有良好的物理机械性质,且具有优良的生物活性；

4、具有能被人体内溶菌酶降解而被人体吸取的性质,具有消炎,止痛,促进伤口愈合等生物活性；所以目前用于 手术缝合线；陶瓷纤维；抗静电纤维；抗菌纤维；防蚊虫纤维；三服装材料流行趋势 1 化学面料的改性,既使化学面料的性能得到改善,最终化学面料成为流行面料；2 服装材料趋于舒服,轻薄,松软,有弹性；3 服装材料向绿色,环保,安全,健康进展；4 服装材料向科技化,功能化,智能化进展,增加产品附加值（整理技术）；5 服装材料的外观成效得到进一步重视,面料表面具有特别结构外观,涂层,复合化,新奇纱线；6 非织选布被广泛应用,实现了从纤维到织物的重大突破；7 便利,快捷的服装材料；第一章 服装用纤维 第一节 纤

5、维分类及其外形结构特点 一、纤维的分类：纤维：把长度比直径大千倍以上（直径只有几微米或几十微米）且具有肯定柔韧性的纤细物质称为纤 维；自然纤维：植物纤维（纤维素纤维）：棉、麻 动物纤维（蛋白质纤维）：毛、丝 化学纤维：人造纤维：人造纤维素纤维、人造蛋白质纤维合成纤维：（煤,石油,自然气低分子物质聚合成）服装用纤维仍可分为：长丝：纤维长度几十米,上百米以上；短纤维：二、纤维的结构特点及其影响 影响纤维物理机械性质和化学性质的因素：1 纤维的外形结构：长度,细度,横断面；：涤、锦、晴、维、丙、氯（ 1）各种纤维的长度（mm）对织物外观和纱线质量有影响；自然纤维：长度越长越好；相同细度下,纤维越长,

6、细度匀称的纤维品质好,一般情形下,会影响 纱线的强度；长纤维织物表面光滑；合成纤维的长度：可以人工掌握；（2）各种纤维的细度： （直径,支数）对织物的手感风格和纱线强度有影响；纤维细,手感松软,织物（3）轻薄；自然纤维细,说明品质好；纤维又细又长的品质好；纤维的横截面外形：对纤维织物光泽,手感,纱线的强度有影响；2 纤维的分子结构：高分子化合物（影响纤维的化学性质）不同的纤维有不同的高分子化合物成分,纤维的化学组成不同化学性质,物理性质不同；棉纤维：纤维素大分子,主要成分 C,H, O 分子式：（C6HI0O5）n；一个链节 有大量羟基（COOH）打算纤维的化学变化,这个酸性基,使纤维不耐酸,

7、对酸不稳固；H2N CH（R） COOH 羟基 毛纤维：分子式：胺基 H2N（碱性基）,对碱不稳固；COOH 羟基,对酸不稳固；因此毛纤维对酸性和碱性化学药剂都不 稳固；侧基 R：不同的生长环境不同的部位侧基的成分不同3纤维超分子结构：指纤维大分子的排列情形；纤维中大分子的长度很长,有的有苯环,有的有侧基,有的无侧基,使分子链的性质不同,一般呈线性大分子状聚合度：自然纤维聚合度较高；形成大分子的链节数；（ 1）聚合度高：指形成大分子链节的长度；对纤维强度有影响；一般情形下聚合度高,纤维的强度也 高；一根纤维中各个大分子的聚合度不会都相同,会出现肯定的分布,分布不同,性质也不同（纤维性质）（2）

8、定向度（取向度） ：是纤维中大分子排列方向与纤维轴的夹角；定向度高,夹角小,纤维强度高；（ 3）结晶度：纤维内长链分子排列的整齐度叫结晶度,在同一根纤维中,有些区域排列整齐；目前习惯 上把纺织纤维大分子有规律的排列整齐的状态叫结晶态,把出现结晶区的区域叫结晶区；大分子排列比较整齐牢固,密实,缝隙孔洞较小,因而纤维吸湿较困难,强度较高,变形较小；反之叫非结晶区,大分子排列比较紊乱,堆砌比较疏松,有较多的缝隙与孔洞,一些大分子表面的基团距离较大,联系力较小,使纤维易于染色,吸湿,表现出强度较小,变形较大；（4）分子链的刚柔性：明白纤维的外形结构,分子结构（化学组成）及超分子结构,有助于明白纤维的性

9、质,使我们能够正确 挑选纤维,加工,改善纤维；一、自然纤维其次节常用纤维的性能（一）棉纤维 1；棉纤维的种类：名称产地长度高度长绒棉 =海岛棉埃及 6070 毫米中国新疆 细绒棉 =陆地棉 中国及世界 2531 毫米粗绒棉 =亚洲棉 非洲棉 产量低棉纤维外形结构： （书 P11）扁平,左右转曲,螺旋状表面含有蜡质,对棉纤维具有爱护作用,能防止外 界水分立刻进入,在纺织过程中起润滑作用,棉布在染色加工前必需经过煮练以除去棉蜡；2、纤维的物理（机械）性质 机械性能：纤维在外力作用下产生变形的性能称为机械机能；外力的种类：拉伸力,弯曲,扭转,摩擦力,压缩及剪切等；物理性质：物质不需要发生化学变化就表

10、现出来的性质；如状态,颜色,气味,比重,硬度,沸点,等；溶解（1）强力：干强：2.6 4.3dN/tex 湿强： 2.9 5.6dN/tex 比羊毛高比麻丝低（2）弹性：较差,所以棉织品易折绉；（ 3）吸湿性：棉纤维是多孔性物质,而且分子中有大量的亲水结构；例如“OH” 和水分子中的“H” 结8；合,所以吸湿性较强；在标准条件下（温度20+/-2度,相对湿度65+/-2度）成熟的棉纤维吸湿率达5%,成熟度好的棉纤维吸湿性大于差的；（4）保暖性：暖棉纤维是热的不良导体,棉纤维的中腔布满了空气（空气也是热的不良导体）,因此棉纤维是一种保性很好的材料；（5）导电性：不易导电,是电的不良导体,因此可做

11、电线外皮绝缘皮；但潮湿后导电性能增加；（6）可塑性：棉纤维在 105 摄氏度时,在蒸发水分的同时,加压可任意转变它的外形,利用点性质,可任意转变 它的外形,利用这点性质,可对棉织物进行平整处理；3、棉纤维的化学性质 化学性质：物质在发生化学变化时表现出来的性质；如酸性、碱性、化学稳固性；（1）耐酸性 棉纤维与有机酸（醋酸,蚁酸）一般不发生作用；但与无机酸（盐酸、硫酸、硝酸等）会发生作用,纤维脆化,不能用水洗,应用小苏打擦洗；汗液中的酸性物质,也会损坏棉制品,应准时耐碱性；（2）耐碱性 与碱不发生作用,或者说发生一些作用,但无损于纤维的主要性能；丝光整理： 书 P11 用 18%的氢氧化钠烧碱浸

12、渍棉线维制品；书 P10；（3）耐热性 190 度左右热湿,干布, 仍要高 比较耐热,熨烫温度可达（二）麻纤维亚麻： 一年生草本植物：长茎亚麻：茎高 60-125CM含有大量纤维产地：前苏联,比利时,爱尔兰 中国：黑龙江,吉林省多枝亚麻：根部枝多,茎高 30-50CM种子油大,故称油用亚麻亚麻纤维：从茎皮中获得,平均长度 25-30CM 苎麻： 多年生宿根植物,一年收成多次；起源于我国南部山区,在我国栽培历史悠久,有中国之草之 称；我国苎麻产地：湖南,湖北,广东,广西,四川等地；苎麻纤维：从茎中获得；是麻纤维中品质最好的纤维,可以纯纺；产品特点：凉快,透汽,吸湿；刚度高,硬挺,不贴身,相宜作夏

13、季衣料 经精练漂白后,可获得颜色雪白而光泽好的外观,如同丝织物的光泽；故日本称苎麻织物绢麻织物 苎麻种植一年后,一般能收成三次；三次收成的苎麻分别为头麻,二麻,三麻；平均长度：三麻最长,头麻次之,二麻最短；细度：同品种的头,二,三麻不同；优制品种在 1800 公支以上,中等 1500-1800 公支,较差 1500 公支以下；麻收割以后,径剥皮与刮青,然后用烧碱煮炼,即化学脱胶,脱胶可祛除麻 30%的胶类杂质；脱胶后的麻称为精干麻特点：亚麻与苎麻性质接近；但苎麻粗,长,强度大；染色性能优于亚麻1、分子结构：由于棉纤维与麻纤维同属纤维素纤维,所以,分子结构与棉相同；但有 2、超分子结构20%-3

14、0%的共生物定向度比棉高；棉为 30 度,麻为 5 度-10 度,结晶度比棉也高,所以麻纤维的强度高于棉 性质：麻纤维的主要成分也是纤维素,所以其化学与物理性能与棉相像；有些性能表现的更突出；如在 正常温度和湿度下,麻纤维的吸湿性高于棉纤维；酸碱对他的作用相对小一些；麻纤维的导热性比其他 纤维都高；因此穿着凉快,是夏季服装的抱负面料；吸湿性计好,含水量达到自身重量的20%时,人体并不感到潮湿；亚麻,苎麻 W=12%（由于有20-30%的共生物）；（三）羊毛纤维：常用的是绵羊毛 1 产地：澳大利亚的美利奴毛最好,产量也高；因此是世界上主要的毛纤维生产地；国产毛：新疆,内蒙,青海,甘肃；1 土种羊

15、毛：纤维品质较差,细度不匀称,纤维也较粗,卷曲小,所以制出的毛织物表面粗硬,织纹不 够匀净,平整,美观,但价格廉价；2 改良羊毛：质地优良,不亚于进口羊毛；用这种毛织的毛织物,松软而有弹性,表面光滑,光泽也 好；但这种羊毛的产量不能满意毛纺工业的需要,因此精纺毛料织物的原料中澳毛占相当比重；父系为 美利奴羊,母系为土种羊；2、分子结构：各种氨基酸 3、化学组成：大分子没有通式,特别复杂 4、分子结构特点： 大分子呈螺旋状卷曲：外力作用下构相见发生变化；外力消逝后大分子构相产生可逆的变化；因此 纤维弹性好； 大分子上存在大量的极性基和非极性基；非极性基团供应分子链的柔顺性,弹性；极性基团能够反

16、映出纤维吸水性,吸湿性,化学反应等性质； 大量侧基的存在使分子链与链不易靠拢,结构疏松； 大分子与大分子之间除分子间作用力外,仍能产生化学键,因此羊毛大分子不是线性大分子,是网状大分子；次种链结构在外力作用下不易产生可塑性形变,可产生大量的高弹性形变,交链的存在不易 产生分子间的滑移；5、羊毛纤维的外形结构分析 羊毛是由很多细胞集合构成,主要分为三个组成部分：最外层（第一层） ：鳞片层类似鱼鳞状或瓦片状重叠复盖,包覆在毛干的外部 尖；：根部附着与毛干,稍部伸出毛干表面指向毛各种羊毛鳞片大小基本相同平均宽度为 ,高度为 ,厚度为； ；鳞片 在 羊 毛交盖密度因羊毛的品种和羊毛的粗细有较大差异：细

17、羊毛纤维上鳞片排列紧密,与毛干的夹 反光柔和,所以光泽自然柔和；粗羊毛纤维上鳞片排列稍稀,与毛干夹角小,使纤维的光泽 角大,使 较强；鳞片层的作用：爱护羊毛纤维不受外界气候的影响而产生性质变化；鳞片排列的疏密和附着程度,对羊毛的光泽和表面性质有很大影响：鳞片越稀,越贴于毛干,纤维 表面平滑,反光强光泽亮；这种反光强的毛都属于粗种羊毛；如林肯毛；美利奴种羊毛,纤维细,鳞片紧密,对光线反射小,而光泽柔和,近似银光；鳞片层的存在是羊毛具有毡化的特性；易使服装显现缩绒；解决方法：（）去掉鳞片层,但光泽受影响（）填平鳞片 皮质层： 在鳞片层的里面,是羊毛的主要组成部分；也是打算羊毛物理化学性质的基本物质

18、；从羊毛截 面看,皮质层由两种不同皮质细胞组成；位于自然卷曲内测的称偏皮质细胞,位于外测的称皮质细胞,形成了双测结构,在皮质层中存在自然色素,这就是某些有色毛的颜色不易洗掉的缘由；髓质层： 在显微镜下观看,髓质层呈黑色,髓质层的多少,由毛的类型打算,髓质层的存在影响羊毛的 松软性及强度；一般髓质层越多,羊毛越硬,强度越差,卷曲也越少；髓质层越少,羊毛越软,卷曲越 多,越易捻合,手感也好；含髓质层多的羊毛脆而易断且不易染色羊毛纤维从头到尾品质是不一样的；“ 羊毛从头到尾,细度渐之粗,两间毛最好,瘦长品质优” ；羊毛的剪收（1）人工（2）生物方法：有人讨论利用不同剂量或服用时间不同,达到选毛的目的

19、；6、毛纤维物理机械性质：（1）强度：毛纤维的强度低于棉纤维,但纤维的长度比棉纤维长,在 间抱合,从而增加了纱线的强度；60mm左右,自然卷曲有利于纤维（2）弹性复原性较高,拉伸2% 时,能复原99% ；当拉伸 35% 时,能复原 60%；羊毛纤维的断裂伸长也很好,如：羊毛为 30棉 7 麻 2 3蚕 由于这些性质,能使毛织品长期保持不皱,挺括,抗疲惫性好,耐用好；（）可塑性：较好；在度蒸汽中,羊毛纤维会逐步膨胀发软失去弹性；这时假如对羊毛纤维施 加压力,使其变形,并快速冷却,就能长期保持这种外形；（）缩绒性；指羊毛纤维 在机械外力作用下,经过肯定温度（度）和缩绒剂的处理,可 以粘和的具有肯定

20、外形结构的性质；缩绒的缘由：鳞片层的向根性和在热皂液或弱碱液处理后,鳞片层膨胀,张开,相互嵌合,加之鳞片层 软化使纤维相互粘和；有些毛制品,仍是利用毛纤维的这一特性,进行缩绒处理,使绒面紧密、丰厚、保暖；当然有的毛制品 应防止缩绒,而影响外观质量；（）保暖性；是热的不良导体,另一方面羊毛的自然卷曲,使纱线蓬松,空气含量增加,形成隔离 层；毛纤维有温和的手感；（）吸湿性和透气性：羊毛纤维因分子上含有较多亲水结构,因此吸湿性好；空气含量高,一经流淌,就具有良好的透气性；7、毛纤维化学性质：（1）耐热性；不耐干热 在 100 105 度的干热中,纤维内水分蒸发后,便开头发黄发硬； 120 130 度

21、羊毛纤维开头分解,并放出刺激性气味（硫的气味）,强力明显下降； 140 150 度,氨基酸全部被破坏,因此,在整烫织物时肯定要湿整；（）耐水性：正常温度下水对羊毛的强力没什么影响,当水温在 40-50 度时,纤维会膨胀,强力明 显下降,当水温超过 80 度时,纤维内一些物质开头水解；（）耐酸性：酸对羊毛一般不起作用,或者说作用甚小,无论无机酸或有机酸都能被纤维吸取,并 与内部的蛋白质结合,而质量不受影响；（）耐碱性：对碱的抗击才能差；碱对羊毛有腐蚀作用；（）耐光性：羊毛纤维和棉纤维一样怕日光照晒,日照时间长,纤维发黄,强力会下降；因此毛织 品必需挂在阴凉通风处干燥；8、用于毛纺工业中的其他动物

22、毛；（1）山羊绒：长度为30-40mm,平均细度为15-16 m；特点：轻、细、保暖（）马海毛：为安哥拉山羊毛,原产于土耳其安哥拉省,我国西北地区的中卫山羊毛也属马海毛；纤维长度： 200-250mm,细度 10-90 m；特点：强度高,光泽强（）兔毛： ：兔毛有两种,一种绒毛,一种粗毛,这两种都有髓质层；特点：细、轻、软,纤维蓬松,抱合力差,强度差,因此单纺困难,多数混纺；（）骆驼绒：（）牦牛绒：（ 6）羊驼毛：比马海毛更细、更松软,色泽为白色、棕色、淡黄褐色或黑色,强力与保暖性远高于羊 毛；（7）骆马绒： 四 蚕丝 家蚕丝：桑蚕丝 野蚕丝：柞蚕丝,蓖麻蚕丝,樟蚕丝等；桑蚕丝：是自然纤维中唯

23、独的长纤维；8001100 米之间；1、蚕丝的形成：桑蚕丝是蚕体内绢丝腺分泌出的丝液凝固而成,绢丝腺是透亮的管状器官,左右各一 条；在蚕的头部内两管合并为一个吐丝；中部储丝部分泌出丝胶和色素使丝胶染色；尾部的泌丝部分泌丝素；丝素丝胶一起进入输丝管；然后在绢丝腺头部合并,由吐丝口吐出体外；蚕茧：春茧：丝长一些；秋茧：短一些；第一层：茧衣,丝胶含量过多,组织松软,茧丝较乱,难以纺织,制丝前剥去；其次层：茧层,位于茧的中间层,丝质最好,丝的解舒性好,是缫丝的主要层次；第三层：蛹衬位于茧的最里层,茧到这时吐丝已开头不大有力了,这层丝胶含量少,丝质松软,杂质 多；不适于缫丝,作为绢纺的材料；（ 1）丝的

24、结构：丝胶能溶于水,特别在高温下,但一冷却又会凝固；单跟茧丝由两根并列的丝素和丝胶 组成,生产用的丝是由如干跟茧丝通过水煮合并而成,水煮合并的过程叫缫丝；A、丝素：横截面成三角形或椭圆形,白色透亮状,具有较好的光泽和强力,其光泽脱胶后就会显露出 组成丝素的主要化学成分是氨基酸；来；B、丝胶：位于丝素的外面,包着丝素,成份为：丝氨酸；（2）蚕丝的种类：生丝：未经过精简的丝,手感较硬；即：如干跟蚕丝 一般为八根 通过缫丝加工,用自身丝胶粘合而成的复合丝,保持原有的丝胶和色泽；熟丝：经过精炼的丝,手感较软,具有特别光泽,弹力与弹性均有下降；土丝：土法缫制的丝； 已基本剔除 工农丝：半机械化缫制丝；厂

25、丝：完全机械化缫制的丝,质量好,粗细匀称,光泽好；2、分子结构：直线状曲折链的空间结构,大分子取向度较高,结晶度 3、桑丝的性质：50%,因此强度较高；A、物理机械性质（ 1）吸湿性与防水性：吸湿性较强；回潮率为11%,吸湿饱和率可达30%,也就是说在很潮湿的环境中仍感觉干爽、干燥,透水性较差,由于丝素外面有一层丝胶；（2）强度：比羊毛大,弹性差,模量高；（3）耐光性：比棉、毛都差；日光连续照耀200 小时,强力下降50%；由于氨基酸吸取日光中的紫外线后,会减小分子间的结合力；因此,丝将脆化,为此,真丝织品在使用过程中应防止日光下直接晾晒；（4）耐热性：比棉、亚麻差,但比羊毛和蓖麻要好；在80

26、 摄氏度热水中浸渍3 小时,纤维不会脆化；（5）保暖性：仅次于羊毛,也是冬季较好的填料；B、蚕丝的化学性质 其化学性质与羊毛类似；耐碱性比羊毛稍强,在醋酸和低温条件下质量不但不受影响,而且能增加丝的光泽；4、柞蚕丝：产地：辽宁、山东、河南、贵州；年产占世界总量的 影响其使用价值；物理化学性质：90%；蚕茧呈椭圆形,一端有蚕柄,茧色为黄褐色,（ 1）较好的保暖性,由于比蚕桑丝粗,内部有很多毛细孔,靠近纤维中心的毛细孔较粗,靠近边缘的毛 细孔较细,而且有空气,增加其保暖性；（2）柞蚕丝的耐酸碱性也比桑丝好；在10%的烧碱溶液柞蚕丝需要50 分钟才能溶解；桑丝10 分钟就溶解了；（3）柞蚕丝耐水性和

27、强力都比桑丝好,湿强比干强增加 40%；缺点：（1）光泽、色泽、松软程度都不如桑丝；（2）面料易产生水渍；由于柞丝内部有很多气孔,遇水后,丝纤维遇水膨胀,丝素由扁平状变得稍圆,转变了光的反射加反 射角,形成水渍；只有将全部浸湿才能复原原状；5、双宫丝：由双宫茧缫制的丝；双宫茧是两只蚕同做一个茧；双宫茧的两根丝头错乱地绕在一起,不行能将两根 蚕丝整齐一样的抽出来,因而抽出来的丝往往松紧不一,粗细不一,丝表面有很多小疙瘩,光泽也较差；但这种丝织品面料厚重,别具风格,很受国外市场欢迎；6、绢丝：是用缫丝下脚料或残茧,使其变成短纤维纺成的纱；光泽优良,粗细匀称,强力和身长率都较 好；7、丝：是绢丝纺制

28、下的下脚料、蛹衬为原料纺制而成；外观和强度不如绢丝；蛹屑多,成纱粗细不均 匀,光泽也差,但价格廉价,服用性能好,因此很受欢迎；5%的食盐溶液中浸泡较 总之：丝纤维比任何纤维都娇嫩,被称为纤维皇后；对盐的抗击力也较差；如在 长时间,它的组织将受到破坏,影响使用寿命；茧的加工工艺：剥茧：将茧衣剥下；选茧：将茧层厚度、颜色、外形相同的茧分类；煮茧：热水、药剂溶解丝胶；缫丝：复整：二、化学纤维（一）人造纤维素纤维 1粘胶纤维： 采纳自然高聚物如短绒,芦苇甘蔗渣为原料,经过化学处理与机械加工而再生成制得的纤 维粘胶纤维：长纤维 人造丝：有光人造丝 无光人造丝：全无光 半无光短纤维 棉型：人造棉 毛型：人

29、造毛按性能分：一般粘胶纤维 高湿模量纤维 外形结构：纵向平直光滑,横向有锯齿形及皮芯结构；分子结构：化学组成与棉相像；超分子结构：聚合度 250500 、结晶度、定向度均低于棉,纤维中存在较多无定型区；性质：40%50%；断裂身长为 15%30%比棉麻高（1）强度低于棉麻：丝高于毛；湿强为干强的（ 2）吸湿性与透气性：w=1315%由于属纤维素纤维且结晶度较低,大分子间的间隙较大,水分子与空气 分子均易进入大分子之间,因此表现出吸湿性与透气性都很好；（3）染色性能：吸湿性较强,所以染色性能较好,比棉易上色,且颜色纯正；（4）弹性与耐磨性：弹性复原性能差,纤维刚性较低,因此耐磨性较差；12016

30、0 摄氏度；（5）耐热性：比棉差,熨烫温度为（6）耐酸碱性：因其三度均低,所以对化学试剂均很敏锐,耐碱性强于耐酸性； ：纤维表面较光滑,服装的做缝要大一些 2富强纤维 polynosic 高湿模量纤维 截面为圆形,没有皮芯结构,三度均高于粘胶纤维；聚合度为550-650 ,强度高于粘胶,湿强度为干强度的 70%,断裂伸长低于粘胶纤维,所以比粘胶纤维脆,耐磨性差,耐碱性能好；3铜氨纤维 cupra 把自然纤维溶解在铜氨溶液中,制成纺丝液后加工而成的纤维,截面为圆形,无皮芯,聚合度为 450-550 ,延长性稍低于粘胶,强度稍高于粘胶；4醋脂纤维 polyacetate,也叫醋酸纤维；16mm以下

31、棉短绒溶解成纺丝液；由于纤维素纤维的大分子与醋酸反应后合成了酯,所以此 用醋酸将 种纤维为半合成纤维；纤维纵向像粘胶,截面像花朵,无胞腔,结晶度、定向度较低；性质：强度：稍差,耐磨性差；弹性：比纤维素纤维大,不像粘胶易折皱,洗可穿性好；吸湿性：亲水性小,疏水性大,缩水小；燃烧性：燃烧快速,边燃烧边溶解,放出异味,留下黑色硬快；二、合成纤维 1、涤纶 ：polyester（PE或 T ）学名：聚酯纤维 原料：煤、石油, 、自然气、松节油（1）分子结构：（2）超分子结构：大分子属刚性线性分子,结晶度高60%,分子积累紧密,因此 Tg 、Tf 较高；（3）性质：Aa 高强低伸型 6-7 强度断裂伸长

32、克力 / 旦 20%以下低强高伸型 4 克力 / 旦 40% 棉型涤纶采纳高强低伸型,可纺性好,成纱强度高；毛性涤纶采纳低强高伸型,强度接近毛纤维；涤纶长丝的强度比短纤维高,干湿强度差异并不大；b、弹性与耐磨性 涤纶纤维的初始模量 E 高,在小外力的作用下不易变形,所以其最大的特点是具有优良的弹性和复原 性,弹性的概念：目前人们不止看弹性复原率的高低,仍要看功复原度的大小；即看形变复原和功能复原才能；cde 的面积越大,说明复原功越高,弹性越好；c、耐磨性：主要取决于纤维的强度,弹性和延展性,相比之下弹性和延长性起主要作用,d、吸湿性：没有亲水基,结晶度又高,所以 w =0；4%；e、耐热性：

33、耐磨性与热稳固性均好 Tg=67-91 摄氏度；软化温度： 230 摄氏度 熔点： 250-265 摄氏度 燃烧温度： 560 摄氏度涤纶在 150 摄氏度的空气中加热168 小时,强度缺失只有15-30%,加热 1000 小时,强度缺失50%；f 、耐化学品质：在常温下不与弱酸、弱碱、氧化剂作用；如用37%的浓盐酸与其作用6 周,纤维强度不下降；但在强碱的作用下,特别是高温顺较长时间的作用,会引起涤纶的分解；不过作用是从纤维表面对内逐步进行内部不会受到显著损耗,即碱减量处理；例如纺麻整理 g、耐日晒：耐气候型好,不霉不蛀；涤纶纤维虽然研制时间比锦纶晚,但其优良的性能,倍受欢迎,目前产量居世界

34、首位；2； 锦纶 polyamidePA 学名：聚酰氨纤维；又名尼龙等 原料：石油、煤、自然气（1）分子结构 锦纶 6、锦纶 1010、锦纶 66 （2）外形结构：常规圆形截面；（3）超分子结构：定向度比涤纶差,结晶度掌握在 55% （4）性质：10 克力 / 且以上并且耐冲击；a 、强度：特别高,可达 b、 弹性和耐磨性：锦纶的 E 很低,在小负荷作用下简洁变形,因此做外衣保型性差；弹性复原性能比 涤纶差；耐疲惫性能比其他纤维好；能经受几万次的挠曲,耐磨性能在纤维中居首位；耐磨性是羊毛的20 倍；棉花的10 倍；是干态粘胶的10 倍,湿态粘胶的140 倍,余粘胶混纺相当于水泥中的钢筋 c、

35、吸湿性： w=4.5,比涤纶大；d、 耐热性：锦纶的耐热性与热稳固性不及涤纶,在150 摄氏度下作用1 小时后,强度仅为原先的69%；锦纶 6 的熔点较低为215-220 摄氏度；140 摄氏度以下；锦纶 66 的熔点为 260 摄氏度,熨烫温度掌握在e、 耐光性：不耐日晒,长期光照,颜色发黄,强度下降,因此不易用作产外用服装；f 、 耐酸碱型：耐碱不耐酸,在 95 摄氏度温度下,用 10%氢氧化钠处理 16 小时,强度缺失可忽视不计；但可溶于各种浓酸中,热的甲酸 蚁酸 乙酸 醋酸 也能溶解锦纶；3、腈纶 polyacvglic（PAN或 PAC）, 改性腈纶用 PAM 学名：聚丙烯晴纤维；又

36、名：奥纶,开士米原料：石油,自然气；1 外形结构：外观白色,蓬松,卷曲,手感松软,酷似羊毛,有合成羊毛之称纤维纵向有沟槽,粗似树皮,有微孔,导致晴纶比重较轻 1.54 截面呈腰圆形或哑铃状；2 分子结构：1.12 1.17 ； 羊毛的比重： 1.32 ；棉的比重：3 超分子结构：大分子呈很不规章的螺旋形构相,不具有真正的结晶区,没有结晶区与非结晶区之 分,只有高序区于低序区；晴纶的这一构相特点,对其机械性能影响很大；4 性质：a、强度： 2-3.5克力 / 旦,断裂伸长为25-46% ,湿强度为干强度的85-95%,略有降低；b、弹性及耐磨性：初始模量低于涤纶高于锦纶；弹性和延长性能优于人造纤

37、维与棉、麻低于毛；多次循 环 的剩余伸长率较大；因此,晴纶针织物的领口、袖口、下摆简洁变形；耐磨性在合纤中较差；c、吸湿性： w=2% 吸湿性不够好,但润湿性比羊毛、丝纤维好； 结晶区没有的缘由 因此,不能作防雨用的服装；d、 耐热性 没有明显的熔点,所以火星溅落在衣服上不会溶成小孔；但燃烧时会产生大量的晴纶物,毒性很大；熨 烫温度 130 摄氏度以下；e、 耐日晒性 晴纶纤维耐日晒性在全部纤维中居首位；暴晒 80 小时,强度不变,1800 小时,强度缺失 36%；膨体沙：将晴纶纤维加热到 Tg 以上拉伸,然后骤冷,生产出高收缩纤维；再与常规纤维混纺,然后再加 热处理,高收缩纤维回缩,生产出膨

38、体纱,使纱线变粗,变松软；f 、 耐化学品性：耐酸、耐碱性较差,在稀碱或氨液中会变黄,在浓碱溶液中加热后立刻被碱化；对氧化 剂及有机溶剂较稳固；晴纶染色性能好 4、维纶： polyvingl alcoholpva 学名：聚乙烯醇纤维 1 外形结构：雪白如雪,松软似棉,有” 合成棉花” 之称；在圆形喷丝头喷出腰圆外形,有皮芯层,皮 层结构紧密,芯质疏松 像海棉 ,因此,影响染色性能,外浅里深；2 分子结构：比较复杂 3 超分子结构：结晶度 60-70%,定向度不高；4 性质a、强度： 56 克力 / 旦,断裂伸长为20%,湿强为干强的80%；b、弹性和耐磨性：纤维初始模量较涤纶低,在外力的作用下

39、易变形,弹性复原才能差；耐磨性低于涤 纶；织物易皱易缩,不能做成高档用品；c、吸湿性：较好 w=4.55%在合纤中较高,但染色性能不好；假如在纺织加工过程中纤维受到损耗,就会 吃色,易产生色差；采纳原液染色,色泽浓而明艳,染色坚固也好；d、耐热性：耐干热不耐湿热；在干热环境下,温度高达 150 摄氏度,将维纶面料处理 2 小时,强力不受 影响；当把它放在 80 摄氏度水中,纤维强力下降 60%,水温超过 110 摄氏度,面料会发硬变形；维纶面 料千万不能用湿热布熨烫,更不能喷水烫,否就面料上会产生难以褪掉的水迹或皱缩；因此在使用时主 要用于与其他纤维混纺；e、耐日晒性：与棉相近；f 、 耐酸碱

40、性：耐碱性良好,但不耐酸；80%的硫酸、浓盐酸、浓硝酸等会使纤维溶解；依据这一性能与毛混纺,织成织物,然后用酸将维纶溶解,使织物变薄,纱线将细,结构变松,生产松结构薄型毛织 物；5、丙纶 polypropylenepp 学名：聚丙烯纤维 原料：石油,自然气；1外形结构：圆形截面,纵向平直光滑,比重为0.91 ；值得一提的是成本较低；民用领域一次性生产用品很多；如：婴儿尿布；医院用一次性手术衣；包装绳等；工业用：包装布,地毯,工业用布；丙纶医用纱布不粘伤口；2 分子结构 3 超分子结构：大分子为线性,排列整齐,结晶度在 65%左右；4 性质：a、强度： 4.5 7.0克力 / 旦,断裂伸长为35

41、 60%,耐摩擦,不易起球,弹性复原性好,织物兼顾耐穿；b、吸湿性：丙纶分子中没有亲水结构,所以吸湿性不好；热,但易洗快干；w=0,不易染色；多采纳原液染色；衣服闷c、耐热性：耐湿性不耐干热；湿度超过130 摄氏度时产生形变；145150 摄氏度开头软化,165 摄氏度熔融,但在沸水中煮几个小时也不变形；熨烫温度： 90100 摄氏度,最好垫湿布；d、耐日光性：差；加入防老化剂后,丙纶织物的耐日晒性能与棉接近；f 、耐化学品性：化学稳固性好,耐酸,耐碱且耐浓硫酸；只能溶解在特别的有机溶剂中；如沸的环己 酮；、氯纶：polyvingl chloride pvc 学名：聚氯乙烯 1 分子结构2 超

42、分子结构；分子链较刚硬,作为纺织用纤维 3 性质要加增塑剂来增加分子链的松软性；a、强度与弹性：强度接近棉,弹性大于棉,小于毛,不易起皱,耐磨性比棉好；比重 d=1.39 ,在纤维中较重；b、吸湿性：分子结构上无亲水结构,w=0；染色性能不好；采纳原液染色；这种内衣、内裤穿在身上,经多次摩擦后产生静电,并逐步积存在衣服上,即使空气的相对湿度达到 80%,集聚的电荷仍难以流淌；所以有人用这种静电的作用,对关节炎进行电疗；c、保暖性：导热系数为 0.042 ,比羊毛 0.0550.052 仍要差,因此保暖性强；d、燃烧性：在全部的纤维中阻燃性最好,离开火焰可以自灭；在织物中只含 60%的氯纶,就可

43、以达到防火的成效；e、耐热性：差；遇到火就会收缩；洗涤温度只能在 3040 摄氏度； 70 摄氏度以上就会收缩；100 摄氏度以上收缩达 55%；所以服装不能在暖气上烤,肯定不能熨烫；f 、耐化学性：化学稳固性好；耐酸,耐碱,只能溶解于沸的环己酮 7、氨纶 polyurethanepu 学名：聚氨基甲酸酯纤维 或聚氨酯纤维 外国人称莱卡 lycra 也叫 spandex ；1 结构：化学结构较复杂；大分子排列如下： D 、M、F 中；柔性链与刚性链交替连接；刚性链段的存在,当外力去除后快速复原变形,不会产生塑性变形；分子间在刚性链之间有化学键,不会产生分子间的滑移；2 性质：a 、强度： 0.

44、5-1克力 / 旦,比橡筋线高5-7 倍,断裂伸长率 =500-800% ；模量低；5%,梭织物比重轻： 1.0-1.3,在针织服装袖口,下摆加上氨纶,针织物的弹性就很好；针织物加加入 1-5% ；b 、吸湿性： w=0.4-1.3% 是疏水性纤维,染色性能与锦纶纤维相像；c、耐化学品性：不耐含氨的漂白剂 羊毛,丝也有这种性质 ,否就变黄,强度下降；可溶解在浓硫酸和沸的间甲酚和 D、M、 F 中；d、耐热性： 95-150 摄氏度短时间可以；150 摄氏度以上纤维变黄,发粘；e、燃烧性：边燃烧边溶解,离开火焰向上燃烧,放出异味；第三节 纤维服用性能分析一、外观性能：包括色泽、刚度、弹性、可塑性

45、、起毛起球性 1、色泽：光泽和颜色直接影响织物的外观美感；影响光泽的因素：纤维的纵横截面的状态；主要看纤维加捻成纱后,对光线的反射情形；圆形截面成纱 后反射光强；色泽：是否简洁上染、颜色纯正和染色牢度；有的纤维不易上染；2、刚性：纤维抗击外力弯曲变形的才能,影响织物的悬垂性,但影响织物悬垂性的因素仍很多；3、弹性：影响织物的保型性；涤纶纤维最好；4、可塑性：5、起毛起球性：纤维表面光滑,简洁从织物中脱出来,纤维细简洁磨断,纤维端成球,弹力大又不易脱 落,致使显现起毛起球；二、舒服性能：1、导热性：既然毛丝纤维导热系数低,保暖性好,为什么夏季穿丝织物服装舒服？2、 吸湿性：（）吸湿性指标：a、回

46、潮率； b 、含水率；c、公定回潮率；d、混纺材料的公定回潮率 e、公定回潮率核算：即在某地购买的材料,如何核算成公定回潮率下的重量来计价、付款、即标准重量；标准重量：在公定回潮率和含水率时的重量,简称公量；WK：公定回潮率 ：实际回潮率：公量 ：实际重量（）吸湿机理：a、直接吸取水分：纤维的长链分子中有很多极性基团,对水有相当的亲和力,它们和水分子结合使水分子失去运动才能,在纤维内部依存下来；收的水分越多；（这种结合力比较大）所以,长链分子中极性基团越多,直接吸b、间接吸取的部分：纤维大分子中除了极性基团吸取水格外,已经被吸取的水分子,它本身也是极性 的,所以就有可能再吸取水分子；这些水分子

47、排列不定,结合力比较弱,产生的吸湿热也比较少；存在 于纤维内部微小的空间内成为微细水,但纤维的体积不会转变；当湿度很高时这种间接吸取的水分可以 填充到纤维内部较大的间隙,成为大毛细水； c 、随着大毛细水和微细水的增加,纤维发生溶胀；这种溶胀,可以拆开分子间的一些连接点显现更多 的极性基团与水分子结合 d、表面吸附：纤维表面能够吸附肯定量的水气和其他气体；比表面积：单位体积纤维所具有的面积； e 、芯吸成效：超细丙纶与常规丙纶织物试验成效的比较；（）纤维内部结构（超分子结构）对吸湿性的影响 a、水分子一般不进入结晶区：棉的结晶度：丝光棉的结晶度降低,所以吸湿性上升 粘胶纤维的结晶度：b、 大分

48、子定向度对吸湿性的影响很小,但聚合度有时对纤维的吸湿性有肯定影响；聚合度低有可能大分 子两端存在的自由极性基团多；c、 纤维内伴生物的性质和含量影响吸湿性；自然纤维在生长发育过程中,往往带有肯定伴生物：麻果胶吸湿性上升 丝丝胶吸湿性上升 棉果胶吸湿性上升 毛油脂吸湿性降低（）纤维的吸湿滞后性：同样的纤维,再肯定的大气温湿度下,从放湿达到平稳和从吸湿达到平稳两种平稳回潮率不相等；吸 湿平稳回潮率小于放湿平稳回潮率；这两个回潮率哪个作为贸易用的？一般吸湿平稳速率较快且较稳固,所以检查部门在检查纺织材料的各 种物理性质时,不仅要在统一的标准吸湿平稳状态下进行,仍要预先将材料在较低的温度下烘干（一般

49、是在 4050下去湿 . 小时）使纤维的回潮率大大低于所要求的回潮率,然后再在标准状态下由 吸湿过程达到回潮率以削减吸湿性所带来的误差；为什么会显现吸湿滞后性？吸湿过程是水分子取代空气分子进入纤维大分子中形成“ ” 键；放湿过程 是空气分子取代水分子进入纤维大分子之间拆散“ ” 键,比较困难；（）纤维的吸湿放热 水分子被纤维大分子上的极性基团吸引,并且与之结合,水分子的动能降低其能量将转换成热量释 放出来 , 这就是吸湿放热的缘由；由于吸湿达到平稳是一个过程,需要时间,同样热量的扩散也需要时 间,因此纤维的吸湿热效应有助于延缓温度的快速变化；例如：人们从干燥温和的环境,到潮湿冰冷的环境,不会立

50、刻体会到温度的变化,这是由于吸取水分的 同时,也放出来了；这些热量会使人体感到温度的变化不是那么突然,所以纤维的吸湿性与服装的舒服 性有关；（）纤维吸湿后性能的变化：a）对重量有影响,影响到计价、贸易；b）对体积有影响,截面变大,长度变小；c）对密度有影响,单位体积重量增加；d）对纤维强度有影响；e）断裂伸长率的变化：除涤纶外,全部的纤维断裂伸长都有所提高（看 P22表 1-8 ）；f ）吸湿后弹性和刚性有变化 吸湿后分子间作用力减小纤维变软,即弹性和刚性都变小,所以服装易变形 , 变形后不易复原；g）对电学性质的影响：纤维回潮率上升, 折射率下降,光泽下降；3 、触觉感和弹性：服装材料应能使

51、人的身心处于良好的状态,而且有助于人的生活和行动；应当在人 体活动时伸缩自如；4、体积质量：各种纤维 gcm3 即比重 ：哪种场合需要较轻的服装,哪种场合悬垂性好的服装,在挑选时“ 比重” 是很重要的参考数据之 一；三 、耐用性 纤维的强力、延长性、弹性、耐磨性、耐热、耐光和耐化学药剂等性能都会影响其使用寿命；1、拉伸强度和延长性：强度：肯定强度；纤维或纱线直接拉伸到断裂时所需要的力；相对强度：一般指1 旦细度时,能承担的拉伸力（克力）；对于不同细度的纤维或纱线,其肯定强度不具有可比性；2、耐气候性和耐磨性：看书 23 ；3、耐热性： 耐热性是指纤维抗击温度的才能；纤维在肯定温度下强度会下降,

52、弹性也会下降；自然纤维：在肯定温度下将直接分解或炭化；合成纤维：绝大多数会从固体变成液体,既熔融；利用温度的变化,可以使织物重新定型,特别是合成纤维,在肯定温度下,大分子重新排列,然后快速冷却,其外形将被固定,只要今后使用过程的温度不超过这个温度,外形就不会变化,这种性质叫热塑 性；衡量纤维耐热性的指标有两个；其一是纤维是否简洁燃烧；这是评定纤维可燃性,可以观看纤维的点燃温度和开头冒烟的发火点温度；书P24 表 1-12 ；其二是纤维能否经受燃烧；这是评判纤维的阻然性,用极限氧指数说明；极限氧指数是指纤维点燃后在大气中维护燃烧所需的最低含氧量的体积百分数,看书 P25 表 1-14 ；例如,燃

53、烧 1Kg 的棉、毛、涤纶看哪种纤维燃烧的时间长？4、熔孔性5、耐化学品性四、保养性指纤维抗击微生物和虫蛀的才能既是否简洁霉变或虫蛀；另外洗涤后是否需要熨烫等性能；第四节 纤维鉴别 一 、手感目测法 需要鉴定人员有丰富的体会,实践体会；缺点：不能鉴别出化学纤维的详细品种,有肯定局限性；二 、燃烧法 缺点：只适用于纯纺和交叉产品,且只能鉴别出自然纤维、人造纤维,也不能鉴别出纤维的详细品 种；三 、显微镜观看法 观看纤维的纵横向截面的状态；所以,能够观看出自然纤维和合成纤维的大类；使用生物显微镜或 电子显微镜；本方法适用性比燃烧法要广泛些；只要能将织物变成纤维,无论纯纺,混纺,交叉都能鉴 别出来；

54、唯独的缺点是对合成纤维无法进一步鉴别；四 、溶解法 利用不同纤维对不同溶剂在不同浓度下的溶解性,对纤维进行鉴定；适用性：适用于各种纤维和各种的产品；观看现象：溶解情形：溶解、部分溶解、微溶、不溶 溶解温度：常温、加热、煮沸 混纺的确定：先将样品烘干称重,然后用系统鉴别法鉴别出其中的一种纤维,再烘干余下的样品并称 重,如此混纺比就可以运算；系统鉴别法：未知样品燃烧蛋白质纤维纤维素纤维合成纤维盐酸粘胶：溶解纤维素纤维冰醋酸合成纤维蛋白质纤维棉麻：不溶：显微镜,手感目测溶：醋脂纤维 盐酸丝：溶羊毛：不溶 不溶：涤、晴、锦 沸的冰醋酸溶：锦不溶：涤、晴等涤、晴等HCL 溶：维HNO 3溶：晴浓 H 2

55、SO4 不溶：涤、晴、丙等不溶：涤、丙等溶：涤二甲基甲酰胺溶：氯环乙酮和比重法溶：丙不溶：丙、氯、氨不溶：丙、氨不溶：氨氨纶：用燃烧法和橡筋线加以区分；五 、药品着色法依据各种纤维对不同染料着色性能来鉴别纤维；着色剂：由各种染料混合而成；鉴别方法：不同的纤维在着色剂中显现不同的颜色 缺点：只能对白色纤维鉴别；染色织物肯定要先褪色,否就会影响鉴别结论；六 、熔点法 需要专用的仪器化纤熔点仪,且只能对能够熔融的纤维有效；七 、红外吸取光谱鉴别法其次章 服装用的纱线 纱线：是由短纤维通过加捻纺成的纱或线；针织物与机织物都是由肯定的组织织造而成,所以,织物的外观特点及服用性能,与纱线的品质和外 观有直

56、接关系；目前我国具有一批新型的纺织设备、捻线机等,为生产多品种的纱线供应了丰富的原材料,不同风格 的织物也为设计师供应了丰富的设计源泉；第一节 纱线的分类及其特点 一 纱线的分类：（一）按纱线的原料分：纯纺纱线、混纺纱线、化纤纱线；（二）按纱线中纤维的状态分：短纤维纱、长丝纱；（三）按纱线后加工分：烧毛纱、本色纱、染色纱、漂白纱；（四）按纺纱工艺分：精梳棉纱、普梳棉纱、精梳毛纱（五）（七）按纺纱方法分：环锭纺、气流纺等；简洁纱线：单纱、股线、复捻多股线（五）按纱线结构分 复杂纱线：花式线（六）按用途分：织造用纱其 他 用途：梭织物用纱：经纱：强力要求高 纬纱：要求松软针织物用纱：通常为二合股并

57、松软缝纫线、花边线、绣花线二 纱线的捻度,捻向和线密度（一）捻度与捻向捻度：单位长度内的捻回数；单位长度：棉纱为10cm,精梳毛纱为1m；（二）细度：是纱线最重要的细度指标；由于它直接影响织物的各种性能；线密度：为我国法定计量单位,就象以前长度指标为“ 尺” ,目前法定计量单位为“ 米” ；重量计量单 位以前为“ 市斤” ,现在为“ 克” 或“ 公斤” 一样；定义：单位长度纱线的重量；通常细度的表示方法：定长制、定重制D、旦或den ；用于1、线密度（ Tt ）1000m长度的纱线在公定回潮率时的重量；单位为Tex（特克斯）2、旦数（den）或称纤度： 9000m 长的纱线在公定回潮率时的重量

58、；表示方法：表示长丝细度；3、公制支数（ Nm）：在公定回潮率时,1 克重的纱线所具有的长度（m）；4、英制支数（ Ne）：合股纱线的表示方法：合股纱线中,每根单纱的细度不同时的表示方法,留意旦数的特别方法；练习：将 502 公制支数换算为线密度为（20 2Tex）将 135 且 30F 说明其 含义,并换算为线密度 P104 135 且30F=0.5Tex 30 将 5.56Tex 48 换算为旦数表示法 50 旦 48F 其次节 复杂纱线 纤维 纱线 服装材料 织物 染色 后整理 服装材料的形成与上述技术和实现上述技术的设备有亲密关系,所以每一项技术有突破性的进步,都 会给服装材料增加新的

59、品种,给服装材料供应新的品种,给服装材料供应新的应用领域；“ 复杂纱线”即是在常规纱线的基础之上,一种新的成纱方法,使构成织物的经,纬纱线丰富多彩；一 、 花式纱线 一 分类与花式线的结构 1、分类：三大类即花色线,花式线和特别花式线 花色线：颜色变化多,一般一根线上有几种颜色线的结构发生了变化 花式线：一般由三部分组成,即芯线,饰线,固线饰线的喂纱速度快 特别花式线：掌握型：线的喂纱速度不同 起喂型：超喂型花式纱的饰线捻度相对大,且喂纱速度不同形成不同的结构 、花式纱线的种类介绍：二、变形纱 ：将长丝在热、机械或喷气作用下,使其直状态变为卷曲或弯曲；保暖性、光泽柔和、掩盖性,蓬松性、手感柔和

60、第三节 纱线品质对织物外观和性能的影响 一、纱线的外观对织物外观的影响 1、长丝织物比短纤维织物表面光滑发亮 2、短纤维织物：（1）加捻对短纤维纱光泽的影响 a 捻向对织物光泽的影响（隐条,格,平纹织物：经：捻；纬：捻织物表面反光一样；斜纹织物：经：捻；纬：捻然斜纹的倾斜方向与捻向垂直,使纹路清楚 复捻股线 二、舒服性的影响 纤维的舒服性：导热性,吸湿性,触感和弹性、体积质量、保暖性触感：夏季：纱线光滑冬季：纱线表面丰满 里料：便于穿脱吸湿性：长织物透气性差；三、保管性能第三章 服装用织物纤维的性质：纱线的结构：细度、捻度、捻向、成分、加工方法织物的构成方法：机织：组织影 响 服 装 的 品