棉针织物染整生产过程

1、棉针织物染整生产过程棉针织物染整生产过程包括练漂、染色、印花、整理等工序。它对改善针织物外观， 改善使用性能，提高产品质量，增加花色品种等有重要作用。1. 练漂 棉针织物练漂的主要工序有：煮练、漂白、碱缩、上蜡等。其中煮练、漂白等加工原理、用剂与棉布相同，不再重述。但棉针织物是由线圈联结而 成，纱线之间的空隙较大，易于变形，不能经受较大的张力，故加工时必须采用松式加 工设备。下面简单介绍碱缩和上蜡等工序。1) 碱缩：棉针织物碱缩即棉针织物以松弛状态用浓碱处理的过程。棉纤 维在浓烧碱液中膨化，织物收缩，织物密度和弹性增大，对组织疏松的汗布等织物加工， 碱缩包括三个步骤，即浸轧碱液，堆置收缩和洗涤

2、去碱。2) 上蜡：经练漂的棉针织物，棉纤维的油蜡物质去除后，纤维间的磨擦 力增大。在缝纫时，因纤维不易滑移，针头易把纤维扎断而使织物产生针洞，影响穿着 牢度。为解决这一问题，除严格控制工艺条件外，同时进行柔软处理，即上蜡，将脱水 后的织物浸轧石蜡乳液，再经脱液烘干即可。2. 染色、印花 棉针织物的染色、 印花与棉布基本相同， 不再复述。 染色时应采用绳状染色机等松式加工设备。印花采用手工印花或平版布动印花。3. 整理 棉针织物整理主要有防缩整理和起绒整理。棉针织物在染整 加工中，易受到拉伸，积累形变，一经水洗，织物的积累形变就要回缩，引起尺寸改变。 防缩整理是织物在湿热松弛状态强迫回缩，使织物

3、尺寸稳定。对棉针织绒布需经起绒整 理。起绒整理是将针织坯布浮线中的纤维拉出形也绒毛，使织物质地柔软。手感丰薄， 保暖性增强。棉针织物品品种不同，染整工艺过程也各不相同。附 特殊织物的染整工艺一、竹纤维混纺织物 竹纤维是一种新型再生纤维素纤维，具有强力好、耐磨性高、吸湿导湿性 好、透气性佳和抗菌性能好等特点。竹纤维/细旦涤纶/棉混纺针织纱染整加工方法， 其工艺流程为： 坯布准备 碱减量漂白染色柔软整理后处理成品。碱减量目的是为了提高织物服用性 能， NaOH20 35g/L ， 125处理 3545min；染色用分散、活性染料；柔软整理用 4%柔 软剂 SGS进行，3545处理 3040min；

4、后处理采用轧光定形， 95100，超喂 13-1 5%，使竹纤维混纺针织物具有独特的滑、柔、糯、爽风格。二、丝光羊毛轻薄织物对 25rex 单经单纬丝光羊毛轻薄织物选用 IA0 生物酶退浆效果最佳， 浆料退得净，有利于染整加工。合理选择染料与助剂，是克服丝光羊毛染色时吸色快、易染花的重要措施。在氧漂工艺中，可选择羊毛保护剂，对羊毛的损伤能起缓解作用， Cibaf luldC 的选择，能赋予羊毛织物丰满、弹性的手感。纯棉织物染整生产过程一纯棉织物常用染料及其染色、 印花性能用于纯棉织物染色的染料主要有直接染料、 活性染料，还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氨染料、硫化染料等。印花染料主要 有活性

5、染料、不溶性偶氨染料、稳定不溶性偶氨染料、还原染料、可溶性还原染料和印 花涂料。与棉纤维同类的粘胶纤维也同样可用上述各类染料染色、印花。不过，由于粘 胶纤维是再生纤维素纤维，结构较松弛，与棉纤维比较，有不耐碱、对酸较敏感等特点， 所以同样用这类染料染色时，在工艺等方面应有所区别。下面简单介绍纯棉织物常用染 料的染色、印花性能。1. 直接染料 直接染料能溶于水，在中性或弱碱性溶液中，可直接上染棉纤维。染色 时加入食盐等中性电解质，能增加染料上的杂量。直接染料色谱齐全，染色方法简便， 价格也较便宜，曾为棉织物的主要梁料。但这种染料染色牢席不够好，需在后处理中进 行固色处理。2. 活性染料 活性染料

6、是指含有活性基团的可溶性染料。 在适当条件下， 能与纤维素 纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。同时，它 还具有染色、印花简便、色泽鲜艳，色谱较齐，价格较便宜等优点。但一般活性染料固 色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。所以织物染色时采用先染色，后固色的方 法，以提高染料的固色率。用于印花，要根据染料品种的不同，选用一相法或两相法印 花。还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。3. 还原染料 还原染料不溶于水，不能直接染色。需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶 液中使其还原为隐色体，由隐色体上染棉纤维，经过氧化，回复成不溶性染料而固着于 纤维。还原染料的

7、色谱齐全，色泽鲜艳，而日晒、皂洗色牢度均较优良。但因价格较贵， 某些黄、橙品种有光敏脆损作用，因此在应用上受到一定限制。染色或印花时要加强皂 煮后处理，去除浮色，提高鲜艳度。4. 可溶性还原染料 可溶性还原染料是还原染料的衍生物， 可溶于水，染在纤维上后， 需在酸液中经过氧化处理，使染料水解、氧化，回复成不溶性的还原染料而染着在纤维 上。可溶性还原染料的染色工艺比较简单，染色比较匀透，染色牢度高。但这种染料的 价格昂贵，主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。5. 硫化染料 硫化染料不溶于水，但能溶解在硫化纳溶液中，还原成隐色体，隐色体 被棉纤维吸收后，氧化成不溶性染料而固着在棉纤维上。硫化染料主

8、要用于棉纤维深色 产品的染色，水洗和日晒度尚好，染色方法简便，价格便宜，但其磨擦色牢度较差，色 泽不够鲜艳。某些染料（如硫化黑），在织物存放过程中，会使纤维脆损，因此染色后 需作防脆处理。黄、橙色硫化染料往往对纤维有光敏脆损作用。6. 不溶性偶氮染料 不溶性偶氮染料是由两上染料中间打底齐（色酚）和显色剂（色 基）组成。染色时，织物先以色酚的烧碱溶液打底，然后用色基的重氮化溶液显色，织 物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料，固着于织物上。由于色 基进行重氮化反应时，需要用冰，所以不溶性偶氨染料又称冰染料。该类染料色泽鲜艳， 耐皂洗色牢度很好，耐日晒色牢度也较好，但磨擦色牢度较差

9、，湿摩擦我牢度更差。7. 稳定不溶性偶氮染料 稳定不溶性偶氮染料是色酚钠盐与暂稳定的重氮化合物的 混合物，在一般情况下，两者不发生偶合反应。印花后经过一定的处理，暂稳定的重氮 化合物转 化为活泼的重氮化合物， 而与色酚偶合生成不深性偶氮染料。 这类染料主要用 于印制小块花纹。二纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为 练漂、染色、印花、整理等。1. 练漂 天然纤维都含有杂质， 在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污 物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的 目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上

10、的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的 渗透性能，以满足服用要求， 并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1） 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目 的是检查坯布质量， 发现问题能及时加以解决。 检验内容包括物理指标和外观疵点两项。 前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、 各种班渍及破损等。通常抽查总量的 10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并 在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管 理。为了确保连

11、续成批的加工，必须将原布加以缝接。2） 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印 花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。 织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰， 或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧 密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去 绒毛，又不操作织物的目的。3）退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的 浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在 煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆

12、、酸退 浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降， 经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。 棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分 天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时， 由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进 行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮

13、练助剂与果胶质、蜡状 物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质 从织物上退除。5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以 染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳 定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧 水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液 PH值为 10 左右，在常温下进行，设备简单， 操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液 PH值为 10，在 高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是 对

14、设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完 成。亚氯酸钠漂白的漂液 PH值为 44.5 ，在高温下进行， 具有白度好，对纤维损伤小的 优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成， 故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在 过程中因残氯存在而受损。6) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用 浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化， 纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤 维无形定区的增加，

15、使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同 时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分 去碱，直至织物呈中性。2. 染色 染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合， 或用化学方法在纤维上生成颜 料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。织物的染 色方法主要分浸染和轧染。 浸染是将织物浸渍于染液中， 而使染料逐渐上染织物的方法。 它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染 液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入

16、织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色 方法。它适用于大批量织物的染色。三、印花印花是借助于原糊的载体作用， 把各种不同的染料或颜料印到织物上， 从而获得有色 图案的加工过程。印花和染色一样，都是使织物着色。但在染色过程中染料使织物整个 全有色图案的加工过程。印花和染色一样，都是使织物着色。但在染色过程中染料使织 物整个全面地着色，而印花仅是染料对织物的某些部分着色。为了克服染液的渗化而获 得各种清晰的花纹图案，印花时，将染料和必要的化学助剂加原糊调成色浆，再印到织 物上去。所谓原糊是用淀粉等糊料调制而成的稠厚流体。由于糊料的存在，色浆中染料 对纤维的上染过程要比染色时染粉等糊料调制面成的上染过

17、程复杂。 织物印花首先需要 图案设计。 根据印花设备的不同， 滚筒印花和筛网印花分别要进行花筒雕刻和筛网制版。 花筒雕刻是将花纹图案刻在铜花筒上，花纹在花筒上是凹陷的，凹纹内均布着斜纹线或 网点用以贮藏印花色浆，印花时，在压力的作用下，印花色浆转移到织物上。筛网制版 为平版筛网制版和圆网制版。平版筛网选用涤纶丝或锦纶丝，圆网选用镍网，将非图案 部分的网眼封闭，留出图案部分的网眼，印花时，色浆从网眼中溢出，印到织物上。 根 据印花工艺不同，织物印花有直接印花、防染印花是先印花后染色，而印花色浆中含有 防止染色染料上染的防染剂。拨染印花是先染色，后印花，印花色浆中含有破坏地色染 料的拨染剂。棉织物

18、印花一般采用直接印花，主要工艺流程是：图案设计花筒雕刻 (或筛网制版) 调制色浆 印花烘干蒸化平洗烘干。 织物 前处理 1) 活性染料直接印花： 活性染料直接印花有一相法和两相法。 一相法印花 时，将染料、原糊、碱剂及化学助剂调成色浆，印花烘干后经汽蒸或焙烘使染料与纤维 反应，再经水洗皂洗。两相法印花是印浆中不加碱剂，印花烘干后轧碱短蒸，使染料与 纤维反应，再经水洗、皂洗，即完成印花过程。 2) 不溶性偶氮染料直接印花：有色基 印花法和色酚印花法。色基印花法是目前工厂中最常用的方法，先将织物用色酚溶液打 底，然后用已重氮化的色基调制成浆印花，再将未印花处的色酚洗去。 3) 稳定不溶性 偶氮染料

19、直接印花：用染料、助剂、原糊等调制成色浆对织物印花烘干，经显色处理， 再进行水洗、皂洗、水洗，即完成印花过程。 4) 还原染料直接印花：有全料法印花和 悬浮体印花法。全料法印花是将染料、还原剂、助剂和原糊调制成色浆对织物印花，烘 干后，进行还原蒸化。蒸化时，染料被还原成隐色体染纤维，然后进行氧化、皂煮、水 洗、烘干，即完成印花过程。悬浮体印花法是将染料和原糊制成色浆，印花烘干后，浸 轧还原剂与烧碱组成的溶液，立即进行快速蒸化，染料被还原而上染纤维，然后进行氧 化、皂煮、水洗、烘干，即完成印花过程。 5) 可溶性还原染料直接印花：将染料、亚 硝酸钠、助剂、原糊调制成色浆印在织物上，烘干后，浸轧稀

20、硫酸溶液，透风后经冷水 冲洗，再用淡碱中和，再皂煮、水洗和烘干。 6) 涂料直接印花：涂料是不溶于水的有 色物质，它本身无法上染纤维。涂料与粘合剂、交链剂、乳化糊及其他助剂一起调制成 色浆，印在织物上，烘干后、经焙烘等后处理，粘合剂在织物上形成高分子薄膜，将涂 料机械地粘着在纤维上。涂料印花工艺简便，一般不需水洗，适用于各种不同纤维织物 和混纺织物的印花。4. 整理整理是通过物理或化学的方法采用一定的机械设备， 改善织物手感和外观， 提高服用 性能，或赋予某种特殊功能的加工过程。棉织物的整理主要在于发挥棉纤维的柔软、吸 湿、透气等优良性能，使其更适合于服用的要求或符合特殊用途的需要。 棉织物整理包 括机械和化学两个方面。前者有拉幅、轧光、电光、轧纹以及机械预缩整理等。后者有 柔软整理，硬挺整理、增白整理以主防缩防缩整理等。1) 拉幅：织物在练漂和印染过程中，由于经受很多次