服装工艺基础教案

1、服装工艺基础教案第一章 绪论（2课时）教学目的要求： 了解成衣工艺发展史、我国服装生产发展趋势与前景； 了解成衣生产工艺基本概念与流程； 了解成衣生产的常用名词术语；本章重点： 成衣工艺发展史； 成衣成产工序的组成； 部分专业术语；引言 成衣工艺受到那些因素影响？n 1、服装加工的工具n 2、服装材料的发展n 3、服装品种的发展。n 这些因素是相互作用相互影响的推动这成衣工艺的发展，成衣工艺的发展也同样作用于它们。第一节 成衣工艺的发展史n 1、成衣工艺的历史与发展趋势n 原始阶段n 利用动物筋> > > 线、针n 兽皮、树叶> > >衣片> >

2、 >包裹身体n 人类最早的服装n 古代阶段n 约在14世纪> > >铜针> > >手工作坊至18世纪n 近代阶段n 19世纪> > >英国人> > >手摇链式缝纫机n 19世纪30年代> >法国人> > >链式线迹缝纫机n 英国人> > >600r/min全金属链式线迹缝纫机n 手工操作进入人力机械操作至19世纪末n 现代阶段n 20世纪40年代：300r/min > >3000r/min> >3600r/min> >7200r/mi

3、nn 1965年美国胜家> >自动剪线缝纫机n 20世纪80年代> > 日本、美国、德国> >数控工业缝纫机n 工业化时代n 平缝机n 特种设备：链缝机、绷缝机、包缝机、绣花机、锁眼机、钉扣机、绣花机、锁眼机、钉扣机、打结机、打褶机n 熨烫设备n 拉布机n 裁剪设备n 附件n 21世纪> > 企业的竞争> > 现代机械化的竞争n 2、现代成衣加工技术与发展方向（多品种、小批量、高质量、款式新、周期短。）n 服装加工设备尽可能采用新科技，减少生产环节，提高效率。（计算机设计、纸样缩放，剪切，排料等）n 服装生产的程序化，使成衣制品生产形

4、成自动流水线。（前整，裁剪，缝制，后整理）第二节 服装生产工序的组成n 生产准备（做出预算、采购面辅料，设备（流水线的设计）、把材料送检，样品的试制等）（生产技术文件的制定）n 裁剪工艺（排料，铺料，算料，划样，出现了疵点需要套裁，借裁，最后裁剪，验片）n 缝制工艺n 熨烫塑性工艺n 成品品质控制工艺n 后整理第三节 专业术语n 1、检验工艺名词n 验色差：检查原、辅料色差n 查疵点：检查原、辅料疵点n 查污渍：检查原、辅料污渍n 查衬布色泽：检查衬布n 查纬斜：检查原料纬纱斜度n 复米：复查原料每匹的长度n 理化试验：包括原辅料的伸缩率、耐热度、色牢度等试验 n 2、裁剪工艺名词n 排料：制

5、定出用料定额n 铺料：按划样要求铺料n 复查划样：复查表层划片的数量和质量n 开剪：按划样线条用裁剪工具裁片n 钻眼：用裁剪工具在裁片上做出缝制标记n 打粉印：用划粉在裁片上做出缝制标记n 编号：将裁好的各种衣片按顺序编上号码n 配零料：配齐一件衣服的部件材料n 钉标签：将顺序号的标签钉在衣片上n 验片：检查裁片质量和数量n 换片：调换不符合质量的裁片 n 3、缝纫工艺名词 n 打线钉：用线在裁片上做缝制标记n 剪省缝：将毛呢服装上因缝制后的厚度影响衣服外观的省缝剪开n 缉省缝：将省缝折合用机器缉缝n 烫省缝：将省缝坐倒或分开熨烫n 推门：将平面衣片，经归拔等工艺手段烫成立体形态衣片n 纳驳头

6、，亦称扎驳头，用手工或机器n 滚袋口：用滚条包光毛边袋口n 开袋口：将已缉嵌线的袋口中间部分剪开 n 4、挂面：将挂面覆在前农片止口部位 n 修剔止口：烙缉好的止口毛边剪窄n 合背缝：将背缝机缉缝合n 归拔后背：将平面的后农片，按体形归烫成立体农片n 敷袖窿牵条：将牵条布缝在后衣片的袖窿部位n 装垫肩：将垫肩安装在袖窿肩头部位，使最厚部位处于人体肩线上，以增加领圈牢度n 合领衬：在领衬拼缝处机缉缝合；n 分熨上领缝：将纲领缉缝分开n 扎袖里缝：将袖子面、里缉缝对齐扎牢 n 收袖山：抽缩袖山上手工线迹或机缝线连，抽缩的程度以袖中线两端为多n 划眼位：按衣服长度和造型要求划准扣眼位置n 锁扣眼：将

7、扣眼用粗丝线锁光n 镶边：用镶边料按一定宽度和形状安装在衣片边沿上n 镶嵌线：用嵌线料镶在衣片上n 缉明线：机缉或手工缉缝服装表面线迹n 钉纽：将纽扣钉在纽位上 n 纺棉：按缩棉标记机缉或手工组经，将填充材料与衬里布固定n 打套结：开衣汉口用手工或机器打套结n 封小裆；将小裆开口机缉或手工封口n 线迹：缝制物上两个相邻针眼之间的缝线迹n 缝型：一定数量的布片和缝制过程中的配置形态n 缝迹密度：在规定单位长度内缝迹的线迹数，也可叫做针脚密度n 定型：根据面、辅料的特性，给予外加因素，使衣料形态具有一定的稳定性 第二章 缝纫基础第一节 常用手针工艺 （ 2课时讲授，2课时实训）学习目的：了解并掌握

8、重要手针的工艺技法。教学要点难点：重点掌握重要手针工艺的的技法，了解使用的部位和作用。手针工艺是制作服装的一项传统工艺，随着服装机械的发展以及制作工艺的不断改革，手针工艺不断背取代。但是就目前的缝制服装的状况看，很多工艺过程仍然依赖于收针工艺来完成，尤其是毛料，还有传统旗袍。一、 工具1、 手缝针 最简单的缝纫工具。针号越大，针越细。2、 顶针：用于保护手指在缝纫中免受刺伤，有帽式与箍式。3、 剪刀：裁剪刀，纱剪。二、 常用针法：1、 短绗针 ：从右向左，正反面线迹一致，用于正式固定缝纫，假缝式样，收拢袖山弧线，装饰点缀，抽碎褶。2、 长短绗：也叫长绗针，绷缝，用于覆衬，打线钉，做记号（有双股

9、和单股之分，不同厚薄的面料用不同的记号方式。3、 回针：也叫倒钩针，有全回针和半回针之分，用于弧线部分的加固。例如领口袖窿。4、 暗针：也称拱针，一般用于不压明线的的毛呢服装前门襟止口部分，还可以固定拉链，驳头。5、 缲针：有缲针，暗缲针，与三角缲针三种。6、 三角针：也叫绷针。7、 锁针：可以锁缝布边，锁扣眼拉线袢，装饰布边等。8、 藏针：经常用于部位太小不好机缝的部位。9、 钉各种扣子：有脚的扣子，需要线脚的，和装饰扣，按扣的定法，包扣的做法。 第二节 平缝机的构造种类与使用方法（2课时）学习目的：让学生了解平缝机的基本构件，如何使用和保养平缝机。本节的重点、难点: 认识机缝工艺设备 (通

10、用设备、专用设备) ，了解其设备维护基础  知识；掌握对通用设备的正确使用方法及一般常见故障的处理。平缝机是服装生产中最基本的最常用的缝纫机品种。有四大成缝机构，机针、挑线、旋梭、送布机构（送布牙）还有电机部分。一、 缝纫机的种类平缝机、链缝机、绷缝机，绣花机，包缝机，锁眼机，钉扣机，套结机绣花机等等。二、 平缝机的使用1、 装针、绕锁芯线2、 空机练习（目的是让学生体会脚的力度与机器速度快慢的关系）3、 缝布练习（目的是让学生学会如何进行手脚和布的协调）4、 起针回针练习5、 直线，平行线，折线，弧线，五角星，圆形的练习。四、平车保养顺序 1、用中型螺丝起子将针取下，然后

11、再将螺丝原位旋紧，以免不慎滑落丢掉。 2、用中型螺丝起子取下压脚 3、用大型螺丝起子取下针板螺丝a后，取下针板b。 4、用软毛刷或布清除送布齿c沟缝间和针板里的灰尘和面屑。5、机头轻轻向后倒卧，将机头内外及梭头周围清理干净，并用布将油污清除。 6、确定油量，并清除附在油槽内线渣等物。 7、拆下梭芯套d，用软布擦去旋梭e上的灰尘，检查旋梭是否受损。 8、将梭芯从梭芯套上拆下，用布清洁梭芯套。 9、将梭芯装入梭芯套，再将梭芯套重新装入缝纫机。10、将车头放回原位，并装上针板，锁紧针板螺丝装上压脚。 11、检查针有无弯曲或针尖断裂现象，能否继续使用。然后装上车

12、针。 12、检查针是否脱落及压脚是否牢固，并加以调整 13、 清理桌面 14、 整理抽屉，检查工作上所必须的工具，并好好保养 15、 整理附件，清洁地面。第三节 缝型（实训4课时）本节的重点、难点: 了解服装生产工艺的基本缝型，掌握缝型的种类及特点，使用范围及缝合要求、缝制技巧，达到熟练程度。 本节的基础理论模块 缝型是指缝纫机缝合衣片时所采用的不同方法。缝制服装时，根据服装的不同式样、部位和不同的缝合要求，往往采用不同的缝型。常用的缝型有：平缝、坐辑线缝、搭缝、扣压缝、卷边缝，包缝、滚边缝、来去缝、闷缝、。一、基本缝制工艺要领(一)

13、机针的选择方法 机针的粗细以针号表示，面料的厚薄不同，需选择不同针号的机针。一般精纺薄料用细针， 粗纺厚料用粗针，机针选配不恰当，会造成外观瑕疵或机针断                                 面料： 棉麻 丝

14、60;毛 化纤  薄料 厚料 薄料 厚料 薄料 厚料 仿麻 仿丝 仿毛 机针  9、11 11、14 9 11 11、14 14、16 9、11、14 9、11 14  (二)针距的选择方法 针距的大小用针码密度表示。所谓针码密度是指3cm长度内所缝的针数。如3cm长度内缝11针，就称针码密度为11。针码密度也依面料的不同而加以不同的选择，面料与针码密度的关

15、系参见表3-3。表3-3                                                单位：针数

16、/3cm面料 薄料 中厚料 厚料 粗纺料 针码密度 1820 1518 1315 910 (三)缝头的判断 缝头的宽窄通常以压脚右侧边沿缝料露出多少来判断。由于机针至压脚右侧边沿距离为0.6cm，若缝料露出压脚边沿0.4cm，则缝头为1cm。 (四)布料的叠放秩序 在两层面料缝合时，常会碰到如何确定布料叠放秩序的问题，一般方法是：1、将需要产生缩缝的衣片放下层。 因为缝缉时布料是靠送布牙推送前进的,下层布料与送布牙直接接触，走得较快,上层布料靠与下层布料间

17、的摩擦力推送，走得较慢，如不加外力，下层就会产生自然缩缝的现象。2、当皱缩量较大,且皱缩量的分布有一定要求时，应将需皱缩的那一片放上层，一边用锥子推送一边车缝。例如装袖子时通常将袖子放上层,袖窿放下层。3、当一片为斜料时，将它放下层会产生缩缝，将它放上层又容易伸长，但通常还是将它放上层，然后再垫一层硬纸板进行车缝。事实上，在车缝拉链、裤子门襟止口、皮革面料时，垫一层硬纸板车缉均可收到十分理想的效果，如图3-44。 (五)专用件的使用 缝制中常用的专用零件有导向压脚、单边压脚、嵌线压脚、卷边压脚、镶边器等本节的基础实践模块二、基本缝型练习训练目的：练习基本缝型，熟悉并掌握机缝

18、的基本工艺 训练规格：将练习布裁成长A4纸大小分别在其上制作以下常见的车缝缝型，可一次做两缝训练标准：1、起、止点回针不超出缝份外 2、在标准时间内完成训练内容: 1、平缝 也称合缝、平接缝，是机缝中最基本、使用最广泛的一种缝法，适用于服装的各部位。(1)缝法: 取两片布料正面相对，上下对齐。 沿所留缝头缝合，缝份一般留0.81cm。开始和结束需打回针。 (2)要求：缝线直顺，宽窄一致，布料平整。(3)线迹要求：上下线绞合度一致，绞合点在面料中间，不应该出现上线松、下线紧或下线松、上线紧的情况。   &#

19、160;      2、坐缉缝   也称分压缝，是一种在平缝的基础上分倒缝份，并缝缉一侧缝份的缝法，多用于布料服装，例如裤子侧缝、后缝等处，起固定缝口、增强牢度的作用。（1）、缝法: 取两块衣料，正面相对重叠，先对齐一边做平缝。 平缝后，将缝头倒向一边。 从衣片正面沿翻折边缉明线。 (2)要求:压倒缝的缝份平服，无皱缩现象。3、搭缝   将两块布料连结，缝口处平叠，居中缝缉的缝法。多用于衬或暗藏部位的拼接。(1)缝法： 衣片正面朝上，缝头互相搭合在一起。 

20、沿所留缝头缝合。(2)要求:线迹平直，上下片结合处不起皱。4、扣压缝   这是将上层布料毛边翻转，扣烫实后缉在下层衣片上的一种缝法。多用于装贴袋和过肩等。(1)缝法: 取大小各一片布料，正面都朝上，大的布料放在下层，小的布料放在上层，将小的布料三边扣烫1cm的折边。 扣烫好的小布料放在大布料之上，沿边缝缉，可缉双明线。 (2)要求:针迹整齐、宽窄一致，折边平服不露毛边。  5、卷边缝   简称卷边，是将布料毛边做两次翻折后缉缝。多用于上衣口、下摆和裤口等处。(1)缝法: 取一片布料，反面向上，将需缉卷边缝的一侧先折

21、出宽约0.5cm的折边，然后再折转1cm的折边。 沿第二次折转1cm的折边的内侧0.1cm处缉缝线。(2)要求:折卷的衣边平服、宽窄一致，无涟形现象。6、包缝   是一种以一层布边包住另一层布边并缝住的缝法。分为内包缝和外包缝两种，多用于缝合布料服装不锁边的缝口处。例如上衣肩缝、摆缝，裤子侧缝、裆缝等处。特点是结实牢固，结构线明显。(1)外包缝的方法: 取两片布料，毛边剪齐，反面与反面相对，将下层包转上层的毛边0.8cm，并沿边缉第一道线。 将缝头折转扣齐，从衣片正面沿边缉第二道线，从正面可见到二道明线。(2)内包缝的方法： 取两块布

22、料，正派与正面相对，下层包转上层，沿边缉第一道线。 将缝头折转扣齐，从衣片正面沿边缉第二道线，从正面只见一条明线。 (3)要求：缝份要折齐，布料平整，止口整齐、美观。缉两道明线时，明线宽窄一致、顺直。7、滚边   是一种装饰服装细节部的方法。多用于薄面料的领口、袖口等；厚面料时，多用于男女大衣下摆或女式毛料裙下摆。(1)方法一： 将一块面料和一条滚条布(滚条布应为45°斜裁)正面相对，滚条布的宽度应根据滚边宽度而定，滚条布的宽度应为四倍的滚边。例如滚边0.5cm，滚条布宽应为2cm加0.1。 滚条布向下翻转扣齐，略拉紧滚条布，沿衣片正

23、面紧贴折边缉明线。这种方法多用于厚面料下摆处。(2)方法二：将面料反面与滚条布正面相对，缉滚边宽度。将滚条布向上翻转，再翻转扣齐，略拉紧滚条布，沿滚条布边沿0.1cm处缉明线。 (3)要求：滚边宽窄一致，无斜绺，平整。8、来去缝   也称反正缝、筒子缝，是一种将布料正缝后再反缝，布料正面不露明线的缝型。适用于女衬衫、童装的肩缝、摆缝等。(1)方法： 来缝，先将衣料反面相对并对齐，沿边0.3cm处缉一道明线。 去缝，缝合后再去缝，布料正面相对，沿边0.6cm处缉第二道明线。见图5-14。(2)要求：缝份整齐、均匀、宽窄一致，正反均无毛头出现。9、闷缝：是一种将线迹藏于分缝槽内的方法。多用于緔腰头方法：将一块缝料折烫成双层（布边先折烫光），上层比下层宽0.1cm，再将包缝 塞入双层缝料中，一次成型。 (3)要求：滚边宽窄一致，无斜绺，平整。