欧美纺织面料四分制与十分制检验实用标准分制

1、B, 破洞不问大小扣10分.C, 布边半英寸内不扣分.D, 连续性疵点须开裁或降等外品.E ,任何大于针孔的洞均扣10分。F, 无论经向或纬向.无论何病疵，都以看得见为原则，并按疵点评分给予正确扣分.G, 除了特殊规定（比如涂层上胶布），通常只需检验布的正面。四，等级计算方法：1. 可接受范国二总分数小于总码数2. 百码扣分不得超过一百分十分制与四分制面料检验标准面料检脸标准直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用 十分制评法、四分制评法以控制处理布料疣点，这两个是最常用的制度。1）十分制评法此检定标准适用于任何纤维成份.封度和组织的梭织坯布及整理布上。由于一

2、般买家 所关心的是布料因疵点所剪掉的数董及引致的投诉，并非是疣点的娜U或成因，所以此评 分法只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根扌居疵点评分标准查验毎匹布 料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。a、疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分方法。经疵长度处罚分数10-36 吋 10 分5T0吋5分1-5吋3分1吋以下1分经疵长度处罚分数全封度10分5吋至半封度5分1-5吋3分1吋1分除特别声明外，否则脸布只限于检查布面的疵点。另外，在布边半吋以内的疵点可以 不需理会。每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分：换言之，就算疵点很多或非常 严重，最鬲处罚分数都只是1

3、0分。若疣点在一个很多的长皮莹复地出现，在这情况下，就 算处罚分数的总和较被查验的码数小，该匹布料也应评为次级。b、等级评估根据检查的结果，將彷匹评估为首级品质或次级品质。如果处罚分数的总和 较被查脸的妈数小，该匹布料则被评为首级。；如果处罚分数的总叨超过被查验的码数， 该匹布料则被评为次级。由于较阔布封附有疵点的机会比较大，所以当布封超过50吋 首级。布料的处罚分数限制可以约略放宽，但不应多于10%。2）四分制评法该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。四分制跟+分制的 基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟+分制J 一样，检查人员跟扌居疵点评分标准

4、查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分 数，作为布料之等级评估。a、疵点评分疵点扣分不分经纬向.依据疵点表长度给予一恰当扣分。疵点长度处罚分数3吋或以下1分超过3吋但不超过6吋2分超过6吋但不超过9吋3分超过9吋4分较大的疣点（有破洞不计大小）每1码计四分检查评定除特别声明外，否则只须检查布面的疣点。另外.在布边一吋以内的疣点可以不需理 会。不论幅宽，每码布料的最高处罚分数为4分。特殊瑕疵如破洞、轧梭.一律扣4分。c、等级评估不论检查布料的数董是多少，此检定制度须以一百平方码布料长度的评分总和为标准。 若疣点评分超过40分，该匹布料则便被评为次级及不合标准。d、计算公式为：100平方

5、码平均扣分数二（总扣分X 100 X 36） /检查总码数X规格幅宽（吋）除非面料的規格不对.否则表面不可见的疵点不计分数，小疵点不做记录。在一码内不允许超过4分，任何连续性疵点均做4分评定，例尺寸不良、破洞做4分。 象横档、邑差，狭幅、,皱纹、斜路、，甚至织物不完整，均按4分/码计算。不必考虑长度 破洞（纱被剪或斷纱，或少了针迹），下面的请况做4分处理：有手臂长的油污迹，明显的 抽纱或粗纱，纬纱不良，缺色，少经少纬。下面的疵点按照长度来决定，染邑条，稀缝. 裂缝 水平或垂直方向的纹路，皱纹，轻重纱头，横档。三、面料检查下面几点是指导性的原则，以便在检查布的过程中得到应用。1、有下列现象就的返

6、工1）、邑差超过允许范国2）、连续性的是球，或明显的折痕或修补痕迹3）、规格误差+-超过5%印花疵点（指的规律性或成批性）成品规格不符合4）、长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个打结纱但其间距不得少于25 码不熟棉或坏棉影响成品的外观。5）、结纱距少于25码有明显的色差，例、边到边 、边到中心 、头到头在长度方向同幅内不得超过下面的标准，以免导致面料结构的扭曲。A、45英寸1 1/2英寸：B、60英寸2英寸：c 70英寸3英寸：D、120英寸4英寸：E、不允许有下列现象：松布或波纹状.皱纹单边或两边布边紧、折痕布波纹状：F、由于布身的皱统，导致拉布不平和裁剪的疣点。#:在查布时.在布

7、边内超1/2 “连续3码疵点，不必打分视做返工，连续的疵点须剪 掉。2、物理结构检查1）、重量检查重量（规格）允许+-5%,重要可以用单位长度（码），盎司或单位面积码平方（同样可 用公制表示），由于是平幅布，平方面积規格是全幅基砂上，并非可裁部分（即包括无用边 布）面积，长度也同样。按面积计算重量，以单位长度为准，指一定长度下的重量，例一 批/一匹为基砂按面积计算，保留两位小数，例& 65盎司毎码平方，每磅1、85英尺长度 以机器的计数器记录为准，桌上测童的数字不接受，长度可以接受，+-15%,罗纹和弹力组 织3%允许。重董（磅，盎司）在综合 的订单中不超过（单个颜色）10%,被认为是

8、可以 接受的。捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同 部位，切出一百平方厘米的标准面积，然后放在测量布重电子碍上，屏幕便立即准确地显 示该块布料的重量。2）、缩率检查布样长度1米X 1米，80C洗2小时，拿出放，再洗2次，测量缩后，长度X宽 度二？3）、幅宽检查在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，墙宽三点测量：开头、中间、结尾, 布幅测董时需要用硬尺，然后将结果记录在验布报告表上。，每个颜邑至少一卷，当抽验数 大于10卷按发货颜色总数的比例进行抽验。幅阔测量和记录最接近的是1/8英寸，当布 幅少于1/4英寸宽度吋，此卷应帖上狭幅标娄，所有狭幅布料如果不返

9、修需要重新拟订价 格。当幅宽少过1/2英寸时.有必要？ ？ ？处理。大货布宽度，针织布从染边内或针孔测 量，圆筒布或无边布则全部测量。简子布灵少可裁尺寸+1英寸，例表示为30-31英寸，置 小为30英寸+1英寸即为31英寸。开幅布最小可裁尺寸+2英寸，例60-62英寸，最小为60 英寸，加2英寸为爺大。4）、长度检查将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然后將所 得长度与布卷标签上长度核对，并將结果记录在验布报告表上。5）、邑差、色牢度检查每批布颜色对照色卡，要在允许邑差范国内对照邑板.不是绝对准确相同，但必须是 在可接受的范围之内。在同批货同缸内有色差.应该发出质

10、量好的，扣下不良部分，而且被认为一致的，除 非全程对布进行编号，严格控制。毎缸每色都需要一块色板.包括核色板放在一是进行对照，以便控制，对每个颜邑的 邑牢度须保存在主档案中。检査人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有一点 必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜邑比较都是没意 思的。6）、纱支由于纱支限重董成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员 首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边然后从来布中抽出同一长慶的 经纱，放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经纱支数是相同 的：但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支

11、数存着差异。检查员可以重复以上办法来检 定纬纱的细度。7、）经纬密度检査人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方吋内经纱和纬 纱的数目，然后将所得数目与规格或批核样办相比，便可知道来布的密度是否合符标准。8、）组织结构跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布钱，观察布料的平纹、斜纹、缎 纹等的组织结构是否正确。四、通常布面疵点K疵布表磨损点：布面由于摩擦或非正常力的作用，使布面有所损坏。2、背面的印渍：在印花过程中，常常背面有垫布，使染布的背面有印花的痕迹。3、横档：在织造过程中，造成的质量问题。4、斜纹路：针织，梭织布，纹路不直，或非直角状，构成斜纹路。5、弓纱：

12、弓经或弓纬（梭织和针织都有，往往是张力不匀引超。6、粗纱：织造过程中由于纬纱用光而带来的引是的粗纬或弓纬，也有其它因素引是的 可能。7斑点，粒子：当纬纱用完吋，一个尾巴结入织物中，把它钩出来在织物中留下的空 档8、飞邑：A、纱或织物颜邑B、象夹着染色物一样，引是的原因是仿纱或织造过程中的 杂物和飞尘造成9带邑：色织物较多，梭织布的色纱经过布机时没，织布机上留下颜色所致，会使织 物花形图案的不全，针织布纱在导圈上留下颜色，同样造成图案和花形不良10、少邑：印花过程中，阔色时，由于不平直导致未在布上沾上颜色。11、邑污：印花过程中，被粘污或图案被跳坏12、折痕：不同于织档，它有可能贯穿于整个布面，

13、而折痕仅仅是成品检验，折叠过 程中折布造成很难在后道工序中把它清除掉13、直档：筒子布，在染色过程中的挤压导致，布面呈现直档14、吊经：由于布机布面张力太大，超过正常的要求，通常斷头引起15、笳路：由于针和笳的关系显示洞和少针迹16、缩纬：无梭织机纬纱进去后缺少张力导致纬纱不平直17、印花中的干痕：由于刮刀关系，没有清洁好，通常留下长痕18、少纱：织布和针织机斷纱时仍在运转19、飞花：长在纺纱过程中杂质等飞入导致，纱线不纯20、全横档（疵）：边对边全排可见的疣点允许2-3次/100码，如果超过3处，就视作 为降等，如在6码内出现这些疵点，应扣除这6码数量21、综落下：一般织物吊综带断，导致织造

14、图案的破坏22.孔：破损或破洞23、少经：各种织机停经自动装置无或失灵，导致少经时机器仍在转24、缩皱：未温而皱，通常在两头较多，当布展开来的吋候，表现出来为皱纹和波浪, 有时在脸布机上验布时，如果下面的罗拉，紧一点，就会漏过这些疵点25、混纱：纤维或纱支，差错织入布中，布看上去有一些厚或薄，如果纤维不同成品 后颜色也不同26、针路：由于弯针引赴，针的针痕，通常是垂直方向27、针孔：后加工过程中用于定28、印花错位：由于印花滚简不是同步进行，导致颜邑位置不对，而错位29、聚浆：由于印花过程中停机，导致这一位置中的染料太多30、皱边：预缩过程中导致皱边，缩边等31、笳路:由于笳号不符或用错导致整

15、个图案的笳路32、经路不良：针织布由于针不良，尖针，跳针导致垂直方向的经路33、少经：针织布由于断针，导致少针，通常有断经自停装置34、折痕：布折处，经过印花机时，没有印上去35、背印：在印花过程中，由于印花压力而引起下面的布反印到布上36、松边或长边：布边比布身长，导致在拉布时走布是皱和波浪状。37、凹凸边：由于进出的規律，使布边不平直，会导致两边拉布紧松不一.在织造时 引梭的'紧度也不一样38、紧边：布边的长度短于布身，引起堆布吋担波纹。39、破边：通常情况下，布在开幅机开幅过程中拉宽布幅而导致重复性的布边破损。40、折边：折布或卷布过程中，布边自动往上或往下折，同时把它正常的卷入

16、里面。41、色横档：布的横向明显的邑档，也许是因为染色过程中机器的停顿或后加工机器 停顿引起。42、色变档：指通常情况下色差，可以突发或渐渐的，这不认为是确定的邑档。43、色档：两边布或边与中间的颜邑不一样。44、斜路：梭织或针织，经纬向不成形，导致斜纹路。45、粗节纱：通常粗的后厚的纱或棉皮引是。46、拼结结头：两块拼在一起。47、污点：缺色，或者由于种种原因造成的污迹等。48、色斑（档）：由于染色过程中，色浆过多的黏附于布上，或于布本身无关，而吸浆 太多所引足。49、斜纹路：针织布纬纱斷掉而松头导致的针织在这一区域的不规则。50、邑条痕：由于挤压或布的折痕所引起的，在染色或后加工的过程中发

17、生的可以明 显看的出来的条痕。51、笳痕：由于纬纱的不良，导致钢笳损坏，使织造过程中出现轻度或重度的条档， 这种结果会导致染色的不均匀。52、稀纬：织造过程中少纬或打纬太轻而导致稀纬。53、水渍：由于湿布堆放过程中，吋间太长而导致的水渍色移位导致斑点。T恤方面的知识，你知道多少1什么是克重？克重一般用来表示面料的厚薄程度，克重越大，衣服越厚。T恤克重一般在160克到220克之 间，太薄会很透，太厚会闷热，一般选择180-260克重之间为佳。（短袖一般以180-220克 为主这个厚度穿着刚好合适，长袖T恤一般选择260克面料.属于加厚型）2、什么是支数？定义：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码

18、数。粗支纱：18支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或是绒起圈棉织物。中支纱：19-29支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。细支纱：30-60支的纯棉纱线。主要用于鬲档针棉织品。支数越高越柔软，T恤一般为21和32支。3、什么是精梳？T恤棉纱可分为普梳、精梳纱。普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。箱梳纱：指用品质优良的棉纤作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。面料表面比较整洁，手感也很柔软。4、T恤印花有哪些工艺？T恤印花基本上分丝网印花，转移印花两种。丝网印花：技术相对复杂，主要有设计，出菲林，晒版，印花，烘干几个步骤。丝网印花的优点是色牢度高、持久、耐洗。

19、丝网印花制版费用较离，因而需要批量生产来降低成本，无法满足单件或极小批量的印制。转移印花：又称烫画。优点是色泽鲜艳，技术简单。缺点是图案持久度差，不耐磨损，不耐洗。5、T恤是怎么烧毛处理？烧毛处理的特点是除去由于未缠绕纤和突起纤维在纱线表面所形成的茸毛，让面料更光洁.美观，且面料邑泽均匀，更能印制出清晰箱细的花纹。6、T恤纯棉面料有哪些优好？为什么要加入氨纶？纯棉面料的特点是手感好，穿着舒适环保，但容易担皱。加入少量氨纶丝能显著改面料的物理性能，大大增加面料的弹性，同时又保持纯棉的质感和舒适度。另外，领口加入氮纶可以防止领口松大变形，保持领口的持久弹性。T恤面料有多少种类呢，下面我们就来说说：

20、1. 普通纯棉面料休闲T恤多釆用普通纯棉面料，这种面料的T恤穿着舒适.但挺括性稍差。容易起皱,下水后易变形。2. 丝光棉面料釆用普通纯棉面料，这种面料的T恤穿着舒适丝光棉面料以棉为原料，经精纺制成离织纱，再经烧毛.丝光等特殊的加工工序.制成光洁 亮丽.柔软抗皱的鬲品质丝光纱线。以这种原料制成的离品质针织面料，不仅完全保留了原 棉优良的天然特性，而且具有丝一般的光泽，织物手感柔软，吸;显透气，弹性与垂感颇佳； 加之花色丰富，穿着起来舒适而随意，充分体现了穿着者的气质与品位。3. 纯棉双丝光面料纯棉双丝光面料是统双烧双丝”的纯棉产品，以经过烧毛、丝光而成的丝光纱线为原料，引 用CAD电脑辅助设计系

21、统和CAM电脑辅助生产系统，快速地织出设计的花型面料，对坯布进 行再次烧毛、丝光E.进行一系列整理后，生产出此高档针织面料，其布面纹路淸晰，花型 新颖，光泽亮丽，手感滑爽，比丝光棉更胜一筹，但由于要进行两次丝光整理，价格稍贵。4. 超鬲支纱纯棉面料，120支纱、200支纱的纯棉T恤面料这种面料很少企业会使用，因为其价格非常贵，并且我国还没有生产这种面料的工艺。用于T恤、文化衫制作的常用面料包括：纯棉汗布、涤棉单双面以及纯棉.涤棉六角. 四角网眼、人字纹、复合罗纹.提条网眼等。不易变形，但穿着舒适度较纯棉稍差。常见的 涤棉面料的特点：手感柔轶厚实，洗涤不易变形，但穿着舒适度较纯棉稍差。常见的涤棉

22、为80%棉，20%涤或65喘棉，35%涤的比例。纯棉面料的特点：手感较好，穿着舒适环保，克重一般在160克到300克之间，太薄会很透,太厚会闷热，一般选择180-260克重之间为佳，支数一般为21支和32支，是指的棉纤维长度的平均数，越高越柔较，而面纱又分为普纱，半精纱和箱纱，普纱面料表面会比较粗糙，特别是深邑面料会有白色的纱点。精纱的面料表面比较整洁，手感也很柔软。印花T恤1、印花位不可拉扯，不可揉搓，绞拧2、印花位不可熨烫，防止印花脱落3、罗纹布的弹性较好，印花位在拉扯过大时容易发生脱落现象。弹性T恤1. 弹性面料不可高温熨烫，防止损伤面料弹性2、不可漂泊，会损伤面料弹性3、有些弹性面料是

23、釆用包芯纱织造，纱线较蓬松，布面毛绒校多，洗涤时注意不要过重，防止超毛过多4、不可暴晒，防止面料弹性受损害全棉轻薄T恤1、洗涤时不可过重，绣花，不要与其他粗厚衣服一起洗涤，防止变形、起毛过重和被勾伤、擦伤，最好单独洗涤2. 轻薄面料组织较稀，面料弹力较低，日产穿着时注意防止硬物勾纱，造成破洞3、轻薄面料易变形，穿看时注意不要拉扯过大其他面料T恤1、提花面料因为组织较松散，面料反面有长的浮线，所以尽量不要与其他粗厚衣服.有拉链的衣服洗涤，防止勾伤、擦伤面料，因为浮线在反面，所以这类衣服就不要反面洗涤2、粘胶类针织面料（如莫代尔-女装较多），手感柔软，较轻薄，这类面料湿企度较低，在水中容易发生原纤

24、化起毛，所以只能轻柔机洗，不可过重。相关的主题文幸：http:/www d iglog com/story/techno Iogy_mods_342617 htmlhttp:/wwv/. bz-bbs. com/viev/thread. php?t id=2561&extra=page%3D1&f rombbs=1T恤面料选择 用于T恤、文化衫制作的常用面料包括：纯棉.涤棉、莱卡、涤纶、綿沦等。1、纯棉：常用的面料，当然棉也分好多种，有精纺的好些。优点是吸湿不错，环保，缺点 就是容易变行，起皱。纯棉面料的一般特点：手感较好，穿着舒适环保，克重一般在160 克到280克之间，太薄

25、会很透，太厚会闷热，一般选择180-240克重之间为佳，支数一般为 21支，也有32支，支数是指的棉纤维纱的紐细，越鬲越柔软，而面纱又分为普纱，和精纱，普纱面料表面会比较稍粗。精纱的面料表面比较整洁，手感也很柔软。2、涤棉：也就是棉+涤纶的，也是常用的面料，常见的涤棉为65%棉，35%涤的比例。克服 了纯棉容易皱和变形的缺点，而吸湿性一样出色，比纯棉的好，但穿着舒适度较纯棉稍差。3. 锦棉：棉+锦纶：有棉的所有优点，有弹性，而且有丝版的感觉，穿上舒服。4、莱卡棉：棉+莱卡，这是弹性面料，一般比较修身，显身材，贴身穿，不会感觉到和裹上 一样，有弹性。补充：秋天比较暖和的时候依旧可以穿棉卡，但是比

26、较厚的衣服穿纯棉的，因为棉卡的一般比较萍，而天冷了穿纯涤纶的容易起跻电，很烦.所以纯棉绝对是冷天的首选。棉涤的一般会分面料和里料，里料是涤纶的容易超荊电。5、英代尔：新型环保料，比较少见，吸水排汗性比棉强很多，相当好的，的缺点就是易变型，目前很少用。如果再加如涤纶或者萊卡混纺就很好。6、涤纶 100%:适合运动吋穿，AD IDAS和NIKE常用的功能面料，可以把汗及时蒸发，不会有穿纯棉出汗的 那种沉重感，适合运动的，运动员都会穿涤纶的，而不是棉的。制衣厂面料详细检验1. 目的为确保投入生产的面料质董能符合客户要求，避免因面料质董问题而造成返工和不合格 品，检验人员必须对来料的品质进行检脸，评定

27、为合格品的才能允收入库。2、适用范围适用于公司所有面料的检查。3、职责3、1布料仓管员依本指导书的规定进行初检，布料仓组长负责督导其执行。3、2前准备QA按本指导书进行复检，质检科科长负责督导其执行。3、3不合格的面料由质检科科长进行最终判定，采购部或业务部负责进行处埋。4. 内容4、1、面料疵点简述面料的生产需要经过很多工序，任何工序的操作不当都会以疵点的形式出现在面料上，原料的品质不良也同样如此。由于疵点的外观形态并给出准确的名称不是很容易。但是，即使不能根据疵点的外观形态给出疣点名称也不要紧，因为疣点就是疵点.只要根据四分制，量度它的尺寸即可。同时，把该批面料中的主要疵点剪下作为标样，附

28、在检验报告后O如果能够了解各种疣点的名称及其外观形态，那么会给工作带来很大便利，可以简化 检验或者报告的语言，也方便与各方面的沟通。现将主要疵点简述如下。4. 1、1、由纱疵形成的面料疣点由于原料的品质不良形成的面料疣点。(1) 粗节纱：在织物表面出现某一根纱线的菜一段较粗，其直径数倍于正常纱线。连 续的粗节纱称为竹节纱。(2) 僞细纱：在织物上有一根或数根纱线的细厦明显细于其他正常纱线。(3) 扭结纱：织物上的纱线有扭结或卷曲的外观。(4) 毛丝：织物上某些部位纤维突出端点或呈茸毛状外观。(5) 亮丝：织物上某一根纱线的光泽明显亮于其他纱线的正常光泽。(6) 结头；织扬的表面呈现明显的纱线结

29、头。(7) 污渍纱：织物上的纱线带有油污等其他污渍。(8) 杂扬织入：有回丝.异色纤维等杂物织入面料。(9) 条干不匀：由于釆用了条干不匀的纱线，布面呈现分散性的纱线不匀外观。4、1、2.经向疣点加工经纱形成的疵点或在织造中产生的经向疵点。(1) 直条痕：织物的经向有一根或几根纱线异于临近的正常纱线，在布面有明显的直 条状外观。(2) 粗经：织物上的某根经纱粗于其他经纱。(3) 松经：布面上的某根经纱呈松弛或起皱的外观。(4) 紧经：某根经纱的捻度过大，使经纱的屈曲程度不正常。(5) 吊经：织物上一根或几根经纱的张力过大，致使这些经纱不正常被拉紧。(6) 缺经：由于织造时斷经而未及时处理，布面

30、上通匹或一段长厦内缺少一根经纱。(7) 断疵：经纱的断头纱尾在布内。(8) 经缩：由于经纱张力不匀，布面呈现块状或条状的起伏不平或起皱外观形态。(9) 双经：两根经纱并列或匿叠，织物的纽织被破坏。(10) 扣痕：在织物的幅宽方向呈现局部或全部经纱排列不匀的纹路。(门)扣路：织物的相邻两根经纱之间有空隙。(12) 穿错：由于穿经错误而导致织物的组织发生错误。(13) 错经：组织错误或其他错误，使织物部分经纱与相邻的其他经纱明显不同。(14) 针路：由于卷布刺毛扌昆不良使织物的经向有密集的针痕。(15) 布視皱：由于布扌昆不良形成的经向折皱。4、1、3.纬向疣点加工纬纱形成的或在织造加工中形成的纬

31、向疵点。(1) 纬档：织物纬向呈现的横档、明显不同于正常织物的外观。(2) 稀密路：横档的一种。某一段密度过大，或某一投密度过小。(3) 粗纬：织物上的某根纬纱明显粗于其他正常纬纱。(4) 松纬：某根纬纱的张力低于相邻纬纱，呈松弛或是皱的外观。(5) 紧纬：某根纬纱的张力高于相邻纬纱，使其不正常被拉紧，屈曲小。(6) 断纬：纬纱斷裂或斷纱。(7) 纬缩：纬纱在布面扭转或超圈。(8) 双纬：两根纬纱并列或莹叠，改变了织物的外观。(9) 缺纬：由于斷纬未及时处理，致使纬向全幅缺少一根纬纱。(10) 亮纬：某根纬纱的光泽明显亮于其他正常纬纱。(11) 错纬：一根或部分纬纱明显不同于相邻纬纱，可能是组

32、织错误或其他错误。(12) 拆痕：在织造时拆去织物上的原来纬纱磴织时留下的痕迹。(13) 云织：织物上呈现短片段纬纱稀密不匀，似云雾状。(14) 百脚：由于织物纽织错乱而在布面上产生锯齿状或线条状的纹路。4、1、4边部疣点在布边或者距布边一定距离内的疣点。(1) 松边：布边在长度方向上比布身松弛，边部呈现波浪形。(2) 紧边：布边在长度方向上比布身紧缩，布边内凹。(3) 破边：布边上相邻两根或两根以上的经纱斷裂。(4) 烂边：布边上多根纬纱斷裂，布边凹凸不平整。(5) 荷叶边：布边边缘呈波浪状。(6) 卷边：织物的边部卷起呈绳状。(7) 边撑疣：边部纱线被擦伤起毛或斷裂，有小洞，织物变形。(8

33、) 毛圈边：织物的纬纱呈圈状并在布边外。4、1、5、整修疣点面料上的疵点经过整修后留下的痕迹。(1) 整修不良：整修吋操作不当，织物的局部起毛、担皱或其他不良的外观。(2) 织补痕：疵点经过织补后留下明显的痕迹。(3) 洗迹：清洗织物上的斑疣留下的痕迹。4、1、6、染色疣点在染邑过程中产生的疵点。(1) 渗色：染邑时的染料渗至周国部分。(2) 折皱色条：染整时织物有折叠，结果在折叠处产生了颜色不匀的经向条痕。(3) 染料迹：由于过浓染料或助剂的作用，使匹染织物的局部颜邑呈现与临近部住有差 异的分散色块痕迹。(4) 晕疵：染色织物上某些部位呈现较浅的颜邑。(5) 水渍：织物有水印痕迹。(6) 斑

34、点：纤维之间的吸色有差异，使染邑织物的局部有颜邑的斑点。(7) 经向条花：染色织物经向呈现不规则的条状轻微邑差。(8) 夹花：由于纤维的吸邑差异，织物上形成色泽差异。(9) 前后色差：一匹织物的前后两端颜邑有差异。(10) 布边邑差：布身和布边的颜色有差异。(门)左右邑差：沿织物的幅宽方向一边与另一边的颜邑有差异。(12)经向条痕：由于织人了一根或多根其他性质的纤维或纱线，吸色不同，染色织物表 面出现单根或多根经纱异色、错邑。(13)雨状条影：由于经纱的条千不匀.在染色后，经向呈现雨丝状条痕。4、1、7.印花疣点在印花过程中产生的疵点。(1) 脱浆：印花织物上部分花纹缺邑。(2) 拖浆：色桨沾

35、在印花织物的花型以外部分。(3) 刮刀条花：印花织物表面有多余色浆或形成经向条痕。(4) 色档：织物上有深浅不一的色档。(5) 对花不准：印花织物上的花纹相对位置彼此不准确。(6) 渗化：前后套邑浆不准确的相接，或相邻两种颜色在分界处渗化，致使印花织物部 分图案模糊，或呈现第三种颜色。(7) 未上邑折皱：印花织物呈现未上邑的狭长条。(8) 衬布印：有颜色深浅的印痕。4、1、8、整理疵点在整理过程中产生的疵点。(1) 毛毯痕：织物上呈現毛毯组织的纹路或其他压痕。(2) 失光：面料失去了应有的光泽。(3) 擦伤痕：在染整加工中，织物受挤压擦伤而留下的痕迹。(4) 起毛：在整理过程中织物受到摩擦，表

36、面是毛。(5) 压痕：由于整理过程中的压力不匀，织物的某一部位比其他正常部位较亮或较薄。(6) 绳状擦伤痕：由于绳状处理不当，织物上呈现纵向长条痕迹。(7) 分条痕：织物呈现规律性间隔的经向条痕。(8) 针孔：靠近布边处有针孔。(9) 深针痕；针痕的位置进入布身，减少了有效门幅。(10) 布扶痕：在靠近布边处有擦伤发亮、异色的痕迹。(11) 鸡爪印：织物表面有不同程度似码爪状的皱纹。(12) 纬斜：纬纱倾斜或弯曲。4. 2面料的品质管理规划在面料的品质管理规划中有很多要素，这里只分成A、B两类。其中A类针对面料本身；B类则是相关要素。4. 2、1规划中的A类要素(1) 立即检查面料进厂应立即进

37、行检验。“立即”很重要，如较早发現问题，可以及早釆取补救措施。 要知道莹新生产面料是需要吋间的。那些特殊规格的面料，例如经纬纱支或经纬密度不同于 市傳的常用规格，就需要定织定染，从而需要时间。对那些生产流程长的面料，例如色织面 料，会需要较长的生产周期。(2) 抽样检验的数童进料时根据生产需要进行抽检或全检，抽检时先检验面料总数董的10%进行判定，但如 果面料的价值较鬲，或者客户有需要时，在抽检合格后进行100%检脸。如果在检验面料总 量的10%以后，发现面料品质不合格。应通知供货方釆取相应的措施，在改善面料的品质以 后再重新检验。(3) 测试面料检验项目包括物理和化学性能的测试及外观检脸。即

38、外观检验仅仅是面料检验的一 部分，目测所不能及的内在质量必须通过实验室测试。大多数客户通常会要求指定测试机构 测试并确认面料测试报告。即使客户不要求，收货时也应该对面料取样并测试。这里特别指出的是：测试样由收货方从大货中随机抽取，因为有些供应商会对测试的样 品做一些特定的加工。(供应商为了达到所要求面料品质的调试指标，从技术上来说，已经 无很大问题，但会使供应商的成本相应提离。例如缩水率要求小于3乱 在技术上可以达到， 但是整理成本高，还会造成面料数量的损失，供应商或者制造商就会尽可能地把缩水率定在 3%左右。这样在测试时.就有可能达不到既定的缩水率。)如果测试已经合格，公司可以有选择地测试一

39、些与服装加工密切相关的项目，如测定较多数童面料的缩水率、烫缩率等，以获得准确的工艺数据。(4) 检査数董在检脸外观的同时，也要检查各颜邑的数董。4、2、2规划中的B类要素(1) 面料检验员配备经验丰富的面料检验员，并要求检验员做好检验记录和检验报告。(2) 检验光线检验应该在标准的光线下进行，一般为750lx,最好有验布机。(3) 客供面料即使面料是客供的，仍然需要按公司品质管理规划进行管理和检脸、并把检验结果通知 客户。(4) 不合格的面料不合格的面料不开裁，是面料品质管理的基本原则。4. 3面料品质检验的主要项目4、3、1面料的纽织结构(1) 面料的组织面料的组织是指纱线交织的规律。对机织

40、物而言，是指经纬纱的交织规律，如 平纹、斜纹、缎纹以及提花等。对针织物，如平针、罗纹、双反面、经缎等。对收货方的检验员来说，并不需要很精确的去分析纱线的交织规律，只需要检验花纹的外观和大小是否符合确认样。所以可目测或借助放大镜、照布镜观察面料的纱线交织规律和花纹外观。任何组织或者花纹的错误，应该判断为重大疵点。(2) 纱线的支数纱线的支数表示纱线的粗细，一般很难依靠目测来判断，故不要求检验员去检查。但如果发现面料的厚度、紧密慶或重董不符确认样时，可送样品至专业的测试机构要求测试纱线的纱支。(3) 面料的密度机织物纬向及经向单位长度内的纱线根数，有经密和纬密之分。如果发现面料的厚度、 紧密度以及

41、重董不符确认样吋，应该检查此项目。面料密度的测定较为简单，常用的有以下 几种方法。a、分解拆纱法：剪取一定尺寸，一般大于厶54cmX2. 54cm(1英寸英寸)的矩形 试样，从边缘起逐根拆除，然后计数，就得到一定长度内的经纬向纱线根数。如果矩形试样 的被拆除尺寸等于2. 54cmX2. 54cm(1英寸X1英寸)，计数结果就得到2. 54cm(1英寸)内的经纬纱根数。b、照布镜分析法：在照布镜窗口，点数经纬纱根数。照布镜的窗口尺寸正好是2、54cmX2、54cm,点数的结果即为1英寸内的经纬纱根数。c、斜线光栅密度分析法：一种简易方便的测定方法，但是精确度较差。在测定经纬密度时，取样位置至少离

42、面料头尾1m以上。(4) 面料的重量针织物经常需要用单位面积重量(如g/m2)或者单位长度重董(如g/m)来表示其規格，但以前者居多。通过称董每匹重董，可以很方便的用下列公式计算出单位面积 重量：每匹重量(g)单位面积重量(g/m)= 匹长(m) X平均宽度(m)但是以上的 计算未将面料的含水率考虑在内，如果要得到较为精确的单位面积 重量，实验室测试需要将面料置于标准状态下(65WRH, 20 C) 24ho若有烘箱设备，可取20cmX20cm试样三块放置于烘箱中烘干，得到干燥重量。加上公定回潮率可得到公定重董：加上标准回潮率，即可得到标准重量。实践中，常常 需要进行公英制单位面积莹量的换算，

43、可用公式：单位面积重量二盎司(安士)/码24-0、 029560z/yd2牛仔布重董44、55、 05、 56、 06、57> 07、58、08、59. 09、5安/码样品重量g （克）1、3561.5261.6951>8652、0342、2042、3732、5432、7122、8823、0513、2210z/yd2牛仔布重董10.0 10.511> 011. 512. 012、 51313、513.7514、014、515. 0安/码样品重量g （克）3、3903、5603.7293、8994、0684、2384.4074. 5774. 6614、7464、9165>

44、 0854、3、.2面料的幅宽织造厂最常用的幅宽测量方法是量度布边之间的距离，即面料最外边的两根经纱之间的 距离，此为实际幅宽。但在服装生产中，含有边撑针眼的布边是不能用来制衣的，这就需要 测量有效幅宽，或称有用幅宽。在测量时，可以测董两侧边撑针眼间的距离。在订购面料时， 可以要求织造厂按有效幅宽供货。由于幅宽直接影响制衣排料，因此测量幅宽是重要的检脸 项目O在检验面料幅宽时，每匹布应测量三次，即布头、中间和布尾。所谓的布头、布尾也应 离布匹的端头1m。如果在检验时，发现匹与匹之间的幅宽有较大差异，就要逐匹测量每匹 布的幅宽并分档，避免在裁剪时产生“窄幅布” o纬向弹力面料由于其布幅的不稳定性

45、， 三次测童更为重要。公司在订购面料时，会给出一个幅宽的上下限，例如144/148cm（57/ 58英寸）、IO9/112cm（43/44英寸）等，大货的实际幅宽该在公司订购合同规定的范国内。4、3、3面料的匹长从服装生产的角度看，面料的匹长越长越好。从面料生产的角度看，面料的匹长越短， 面料供应商越方便。因为面料总会有疣点，有些疵点必须开剪，而开剪必然会缩短面料的匹 长。面料裁剪时根据铺料长度进行断长，面料的匹长炭好是舗料长度的整数倍，但是在实践 中是不可能的。通常的匹长标准不低于27、4m（30码）。对生产难度大、疵点产生可能性大的面料，由面料工厂可以向公司了解其舗料长度，在 得到公司同意

46、后，可以釆用相当于铺料长度的匹长。面料厂为了满足眾小匹长，对一些疵点不开剪、仅在布边挂一色线作为疵点标记.即所谓的“假开剪”。应该指出的是，假开剪是一个标记，不等于有了这个标记，疣点就可以接受。为了防止面料厂滥用假开剪，对面料厂一般的要求是：27、4m（30码）以内不允许假开剪，27. 454、8m （3060码）不超过一个假开剪，54、8m（60码）以上不超过三个假开剪布头.布尾纸6m（5码）以内不允许假开剪。检验员的责任是检査匹长和疵点数量是否符合要求。卷装面料匹长的检验在验布机上进行，验布机上的码表可以反映出长度数量。如果是折 叠包装的面料，也可以量度折叠层的长度，至少在不同的折叠层董度三次，计算其平均值， 则：折査包裟的面料长度二折叠层长度（三次平均值）X层数X2:面料的匹长不能小于标示 长度。4、3、4面料的花型颜色（1）花型面料的花型与确认样核对必须准确无误。（2）颜色严格地说，面料的颜邑与确认样核对也应准确无误。但从面料的实际生产来说，要求完 全一样似乎并不可能。一般的，如果与确认样色差在四级以上（评定变邑用灰色样卡）也 可接受。如果客户对颜色的要求较高，即使在四级以上，也要将大货面料送客户确认。在检查大货面料的颜邑吋，检验员要特别注意同一匹布的前后色差和左右邑差，以及匹 与匹之间的色差(俗称缸差)。同一匹布的前后邑差和左右邑差是不能