女装立体裁剪教案

1、立体裁剪教案教学院（部） 教 研 室 授 课 班 级 授 课 教 师 职 称 职 务 教 材 名 称 20 年 月 日教学进度安排表（班级： ）周次日期授课内容学时累计课时作业910.3111.1绪论立体裁剪的准备（基准线标记）44811011.711.8立体裁剪的准备（手臂模型）衣身的立体裁剪（原型衣）4416111111.1411.15衣身的立体裁剪（省道）衣身的立体裁剪（原型裙）4424111211.2111.22领的立体裁剪袖的立体裁剪4432111311.2811.29整体结构的立体裁剪（造型手法）8401412.512.6整体结构的立体裁剪（礼服）8481 教学进度安排表（班级：

2、）周次日期授课内容学时累计课时作业19.19.5绪论立体裁剪的准备（基准线标记）448129.89.12立体裁剪的准备（手臂模型）衣身的立体裁剪（原型衣）44161139.159.19衣身的立体裁剪（省道）衣身的立体裁剪（原型裙）44241149.229.26领的立体裁剪袖的立体裁剪44321159.29整体结构的立体裁剪（造型手法）436610.10整体结构的立体裁剪（造型手法）440710.1310.17整体结构的立体裁剪（礼服）44481 第一章 绪论一、教学要求使学生了解立体裁剪的概念、起源与发展，掌握立体裁剪的基础知识，培养服装立体造型的理念，为进一步学习打好基础。二、教学内容提要1

3、.立体裁剪的概念2.立体裁剪的起源与发展3立体裁剪的特点三、教学重点、难点及解决方法1.教学重点及难点：掌握学习立体裁剪的意义，正确理解其特点与发展。2.解决方法：在立裁室结合实物讲解，便于学生理解。四、课时安排4学时五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求实际操作六、教学内容1立体裁剪的概念立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型

4、，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。2立体裁剪的起源与发展立体裁剪起源于欧洲。根据苏格拉底人的“美善合一”的哲学思想，古希腊、古罗马的服装便开始讲究比例、匀称、平衡和和谐等整体效果，至中世纪，基督教强调人性的解放，直接影响到美学上，确立以人为主体、宇宙空间为客体的立体空间意识。13世纪中期，欧洲服装经过自身的发展，并吸收、融合了外来服装文化之后，对人体的立体造型的感悟逐步加深，在服装上必须表现为三围立体造型的认识，从15世纪哥特时期的耸胸、卡腰、蓬松裙身的立体型服装的产生，至18世纪洛可可服装风格的确立，强调三围差别，注重立体效果的立体型服装就此兴

5、起，历经兴衰、直至今日，虽然服装整体风格不再过分强调夸张造型，但婚纱、礼服仍然承袭着这种造型设计的思维。这种立体型服装的产生促进了立体裁剪技术的发展，而现代立体裁剪便是中世纪开始的立体裁剪技术的积聚和发展。在东方，特别是东亚，由于受儒家、道家的哲学思想支配，服饰文化表现含蓄，强调“天人合一”意象，即抽象空间形式。自中国周朝的章服至近代的旗袍、长衫，及日本的和服等，在服装构成上偏向于平面裁剪技术，而随着现代服饰文化与服装工业的发展，人们生活条件的改善，审美观念的改变，对服装款式、档次、品味的要求越来越高。而时至今日，世界服饰文化通过碰撞、互补、交融，促进了服装裁剪技术的不断提高和完善。因此，立体

6、裁剪与平面裁剪的交替互补使用，成为世界范围的服装构成技术。3立体裁剪的应用范围立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。3.1用于服装生产的立体裁剪服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。3.2用于服装展示的立体裁剪立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计

7、、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。3.3用于服装教学的立体裁剪在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。4立体裁剪的特点1、直观性：立体裁剪具有造型直观、准确的特点，这是由于立体

8、裁剪方式决定的。无论什么造型的款式，拿到人台上别一别、操作一下，布在人体模型呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你的面前。由视觉观察体型与服装构成关系的处理，立体裁剪是最直接、最简便的裁剪手段。2、实用性：立体裁剪不仅适用于结构简单的服装，也实用于款式多变的时装。以往服装都是以平面裁剪法为主进行裁剪，想想看，无论什么体型、多大年龄，都是用相同的公式来裁剪，做出的服装一件件就是相似形，千篇一律，缺乏个性。如果用立体人台裁剪，按人体体型的实际需要来“调剂余缺”，可以产生比平面裁剪更好的服装效果。3、适应性：立体裁剪不但适合初学者，也适合专业设计与技术人员的提高。对于初学者，即使

9、不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领，便能裁剪衣服。专业设计与技术人员想设计、创造好的成衣与艺术作品，更应该学习和掌握立体裁剪技术。4、灵活性：掌握立体裁剪的基本要领后，可以边设计、边裁剪、边改进。随时观察效果，及时纠正问题，直至满意为止。有时还可以进行与布料的材质风格恰恰相反的设计，或创造某种情趣和效果。5、易学性：立体裁剪是以实践为主的技术，其原理是依照人体模型进行的设计与操作，没有太深的理论，更没有繁杂的计算公式，不受经验多少等因素的限制，是一种简单易学、快捷有效的裁剪方法。5立体裁剪与平面结构的比较5.1平面结构的优势平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很

10、强的理论性。平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。5.2立体裁剪的优势立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达

11、上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。6怎样学好立体裁剪1、要勤于动手练习，反复实践。立体裁剪的操作是比较易疲劳的，因为经常要站立、弯腰、蹲下、起来，重复这些动作。手也要时常举起或是抬高，时间长了就有一种疲倦感。所以要不怕辛苦，不厌其烦，反复斟酌，有种韧劲，才能成功。2、要打好基础，练好扎实的基本功。虽然立体裁剪的实际应用和操作是非常灵活的，但在开始学习时，应按照立体裁剪的操作程序和要领进行学习。不要操之过急，或减少基本程序，有时虽然你也做出其服装造型的轮廓，但布纹的丝缕往往没摆正或因缺少操作环节使服装的轮廓有误，进而打出的板型也很难准确。3、要不断摸索，认真总结。当你

12、做出某一服装的轮廓时，还要继续把它变成平面的纸样，并须经过假缝试穿的检验，反复修正，才能成为经得起推敲的样板型。这一过程要注意分析、积累立体裁剪的结果转化为平面样板经验，全面提高自己的裁剪技术。七、本章小结通过本章的学习，使学生对立体裁剪有个初步认识，知道什么是立体裁剪，它的起源与发展情况，掌握立裁的特点，和平面裁剪比较优势在哪里。八、作业1什么是立体裁剪？它的运用范围有哪些?2立体裁剪与平面裁剪的比较。第二章 立体裁剪的准备一、教学要求使学生了解并准备立体裁剪的用具与材料，学会标识线的贴法、布纹的整理及大头针的别法，为进一步学习打好基础。二、教学内容提要1.立体裁剪的工具与材料2.人体模型的

13、选择与标记3.布纹整理与大头针别法三、教学重点、难点及解决方法1.教学重点及难点：理解人体模型的比例、规格、用途和质量；能够正确标记基准线，特别是标记前后公主线。掌握整理布纹的要点，并能判断布料的经纬纱向，学会整理布纹的技巧。2.解决方法：给学生做示范，并安排4学时的时间让学生动手操作。四、课时安排8学时五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求实际操作六、教学内容1立体裁剪的工具与材料立体裁剪中人体模型、布料、剪刀、大头针是最基本的材料和工具。除此之外，还有手臂模型、打板及缝纫用具等。1.1人体模型人体模型是人体的替代物（简称人台），是立体裁剪最主要的工具之一。其规格、尺寸、质量都应基本符合真

14、实人体的各种要素，人体模型的标准比例是否准确，将直接影响在立体裁剪中设计服装成品的质量。现在使用的人体模型按用途分大致分三种：立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。立体裁剪使用的模型是将人体体型特点进行了一定程度的柔化和美化，使之更适合服装的审美和造型的需要。其内部一般用泡沫材料充填，外部以棉质或麻质面料包裹。就立体裁剪模型而言，又分为裸体人体模型和工业人体模型两种。裸体人体模型基本是按照人体的比例和裸体形态仿造出的人体模型，适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。工业用人体模型是在裸体人体模型的基础上，在一些适当部位施加了人体所需要的放松尺寸，由固定的规格号型构成的工业生产用的人体模型，适

15、合于外套生产和较宽松的服装造型设计。 人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等；按性别与年龄分为三种：女装用模型、男装用模型、童装用模型。1.2手臂模型手臂与人体模型一样是立体裁剪不可缺少的工具，手臂模型是仿人体手臂的形状而制作的。最外层用布料包裹，内部用棉花充填（一只手臂约用150克棉花）。手臂模型可以自由拆卸，在设计需要时，装上手臂模型，使人体模型更符合真实的人体。 布手臂的制作做手臂面做手臂里并絮填充物手臂里装入手臂面内封袖口装臂根布装袖山斜长装盖肩布1.3工具与材料1.3.1布料立体裁剪是用布料直接在人台上模拟造型。但一般很少直接用实际的布料进行裁剪（特殊面料除外），而

16、是根据服装款式选择不同厚度的平纹白坯布或麻质坯布。薄棉布适宜软料的立体裁剪，厚棉布作大衣、套装的立体裁剪较好。因平纹布料具有布纹清楚可见的优点，使用起来非常方便。1.3.2棉花棉花或膨松棉用于手臂模型的制作，还可以用来调整或补正人体模型，以满足服装造型的需要。1.3.3大头针大头针是立体裁剪操作过程中的重要工具之一，充当着缝纫针和线的角色。因为细而尖的大头针摩擦力小，易于针刺，故为首选。塑料珠头的大头针虽然细而尖，但由于头部较大，颜色各异，会影响和干扰操作者的视线，一般不宜使用。1.3.4针包针包是为了插大头针或挂在手腕上使用的，形状近似圆形。一般采用丝绒、绸缎面料缝制为佳，内部用毛发或晴纶棉

17、充填。1.3.5剪刀指的是立体裁剪中的裁布剪刀。一种是裁衣剪刀，用来剪衣料（适用9号、10号、11号）。另一种是小剪刀，也叫镊剪，使用方便灵活，用来打剪口、剪断纱线。1.3.6色带在立体裁剪之前，用较醒目的黑、白或红色标线(丝带或胶带)，标出人体模型的主要结构线。在款式的操作中，用来做标记线。1.3.7记号笔（或画粉）在人体模型上做好造型之后，用记号笔（或画粉）作标记，其标记作为平面纸样的依据。1.3.8滚轮用于将布样子拷贝到纸上。1.3.9蛇形尺用于测量袖窿、袖山等曲线的长度。1.3.10袖窿尺是专用尺，用于绘制袖窿曲线与袖山曲线。1.3.11软尺用于测量各部位的尺寸。1.3.12直尺用于绘

18、制直线及图形等。1.3.13熨斗烫平布料、扣烫缝份及整理等之用。1.3.14牛皮纸用于制作服装样板。1.3.15 针与线用于假缝试穿、缩缝等。2人体模型的选择、标记与补正2.1模型基准线的标记2.1.1标记模型基准线的作用模型基准线是为了确保立体裁剪造型准确而设置的。立体裁剪过程中很少用尺测量，对于凹凸不同的曲面组成的人体如何准确的把握他？单凭眼睛去观察或凭经验处理都会影响裁片丝缕的准确性。而基准线像一种立体的“尺”，帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化以及布料丝缕的走向，并且对于确定服装各部位的比例关系、服装款式的分割设计发挥着至关重要的作用。2.1.2模型基准线的标记标记前先

19、将模型放在与地面保持水平状态的地方，使模型不倾斜、不晃动。模型肩部的高度与人的眼睛平齐为宜。再选择与模型色彩反差较大的色带或单面胶带，例如：白色的人体模型用黑色色带或红色色带，黑色模型用白色色带等。同时也可以借助一些辅助工具，例如：小铅锤或重物、丁字尺等。 2.1.3基准线标记的部位与方法2.1.3.1上肢人体模型的标记上肢人体模型基准线的标记顺序一般依次为：前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、颈围线、肩线、侧缝线、前后公主线等。1、前中心线：自颈中心点固定带子的一端，并向下拉一直线（可在带子上系一重锤，使直线与地面垂直），当确认带子不偏斜后，将线固定在模型的表面。后中心线：标记方法与

20、前中心线相同。当前、后中心线标记后，要用软尺在胸部、腰部、臀部测量一下两者左右之间的距离是否相等。若有差距应调至相同为止。2、胸围线：胸围线是胸部最高的位置。为了保证胸围线与地面平行，可依照乳点到地面的垂直距离环绕一周定点作标记，然后把各点连接起来。3、腰围线：腰围线在腰部最细处，并与地面或胸围保持平行。4、臀围线：臀围线在臀部最丰满的部位，距腰围线1820cm且保持与地面平行。5、颈围线：颈围线为环绕人体模型的颈根处的基准线。一般胸围84cm的模型颈围约38cm。按前、后中心点将该线制作成圆顺曲线。6、肩线、侧缝线：先在模型的侧面确定肩颈点的位置，一般为颈部厚度的中心略向后一点。再确定肩端点

21、，即肩部厚度的中心点，两点连直线，用带子固定。把肩端点垂直下来的带子系上重锤，通过臂根截面中点向下将模型的侧面分为均衡的两部分，用带子固定。7、前公主线：自前小肩宽的中点，经过乳点，向下做出优美的曲线。并要保持其自然、均衡的线条。8、后公主线：自后小肩宽中点，经过肩胛骨，向下自然标记下去的一条基准线。腰围线以下要注意把臀部均衡感觉衬托出来。9、整体调整：基准线全部标记后，要从正面、侧面、背面进行整体的观察，并调整不理想的地方，直至满意为止。2.1.3.2下肢人体模型的标记下肢人体模型基准线的标记部位有：腰围线、臀围线、前裆线、后裆线、侧缝线、前后挺缝线等。标记方法基本同前述。2.2人体模型的补

22、正由于人体模型是理想化的形状，凝聚人体共性特征，但缺乏人体所具有个性差异。所以在实际运用时，还要根据个人体型及流行对模型作必要的补正。补正方法只能添加，即用棉花做成所需要的形状，然后再用布覆盖上面，固定即可。 2.2.1胸部补正用棉花把胸部对称的垫起，并用布覆盖上面。胸垫的边缘要逐渐变薄，避免出现接痕。胸部补正也可用胸罩替代。2.2.2肩部补正肩部的补正可以用垫肩把模型的肩部垫起。随着我国服装辅料的不断开发，已经生产出各种形状（圆形、球形等）、各种厚度的垫肩，要根据肩部造型和面料薄厚而选择。2.2.3腰部补正由于我们采用的是裸体模型，在制作外套、大衣时为减少模型的起伏量，需将腰部垫起，使腰围尺

23、寸变大。可使用长条布缠绕一定的厚度，然后加以固定。2.2.4臀部补正不要单纯考虑臀部的特点，要结合腰部形状塑型。为了美观起见，臀凸部位应比实际臀位略高一些。3布纹整理与大头针别法3.1布纹的整理3.1.1布纹整理的必要性立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。3.1.2整理布纹的方法1、划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移

24、动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记，再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。2、矫正布纹：布料在纺织过程中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。因此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法达不到要求时，可使用熨斗进行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。3、检查整理：用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即相互垂直）便说明布纹整理好了。4、立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕掉（0.5厘米），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。3.2大头针别法3.2.1正确使用大头针立体裁剪中对大头针的别法有一定的要求，如何正确使用，是立体裁剪必需

25、掌握的技巧之一。了解大头针的扎别方法，对服装的定型、完成效果都能起着良好的作用。其原则是： 1、大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。2、大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。3、别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。另外，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。只有这样，立体裁剪出的服装才会牢固平整。3.2.2大头针的别法1、对别法：将两块布料的边沿对齐，合拢在一起，大头针沿着欲缝合的位置扎别。大头针的方向一致，别合的位置就是完成线的位置，这样可以清楚地看出缝线后的效果。一般在立体取样及造型时常用此针法。2、重叠法：将两块布料重叠在一起，用大头针固定。完成线是大头

26、针固定位置的连线。此针法适合于布料的拼接及需要平服的部位。3、折叠法：也称盖别法。先将一块面料折叠后（一般为一个缝份）覆盖在另一块面料上，使折叠线处在表面显而易见的位置。这种方法可以确定完成线的位置，便于半成品试穿、做标记等。常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。4、藏针法：从一块面料的折线处插入大头针，穿过另一块面料，再折回到折线内。这种方法能显示造型完成后的缝合效果，常用于装袖子等部位。七、作业人模标示线贴置练习。假手臂制作练习。整理布纹练习。要求：每人将人台各部位数据测量出来，贴好标示线，正面、背面、侧面都要保持水平，将制作好的假手臂正确安装到人台上。第三章 衣身的立体裁剪一、教学要求了解与

27、掌握衣身立体裁剪的原理、操作步骤与方法；了解制板的方法；了解布料的使用纱向对服装成形与板型的影响；培养学生的观察能力、动手操作能力。二、教学内容提要1. 原型的立体裁剪2. 立体裁剪中省的运用三、教学重点、难点及解决方法1. 教学重点及难点：掌握胸省及变化的操作方法；掌握衣身立体造型的手法及板型制作。2. 解决方法：给学生做示范，并安排4学时的时间让学生动手操作。四、课时安排12学时五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求实际操作六、教学内容立体裁剪的基本操作程序1、基本确定服装款式。2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体

28、上边裁边做，进行服装初步造型。4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。5、平面布样整理。6、假缝。7、试样修改。8、划样、裁剪、缝制。第一节 原型的立体裁剪与制版(4学时)原型衣是指覆盖人体躯干，且位于腰节线以上部分的纸样造型。它既不是人体体表的展开，也不是服装的具体款式，而是构成各种服装造型的基本型，是服装样板设计的基础。胸部是衣身设计的重点，胸、背部的自然形态为其结构的依据。立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。1原型的立体裁剪1

29、.1布料的准备1、确定长度：根据需要决定衣长，可按模型上的颈肩点到腰节处的长度为基本长度，再加上34cm（缝份与松份）。2、确定宽度：按模型1/4胸围为基本宽度，再加上68cm（前中心的预留量、松份与缝份）。3、 整理布纹：按布料纵横向打剪口并将布边用手撕开，同前一章整理布纹的方法把布纹整理好，保证布料的丝绺横平竖直。4、标记基准线：用2B铅笔在布料上标记出相应基准线。前衣片的基准线有前中线、胸围线，后衣片的基准线有通过肩胛骨最高处的水平线、后中线、背宽线。1.2立体裁剪操作方法1.2.1制作前身1、披布：把布料披到人体模型上，使布料的基准线对准模型的基准线，一般两者的纵向基准线重合，横向基准

30、线重合或平行均可，然后用针在颈窝、腰节处固定。2、处理领口：将颈围的布料抚平，使布料与模型自然贴合，并用针固定。按模型的颈围线标记布料的领口线，并预留1.5cm的缝份后剪掉领口处的余料。注意领口不平服处可打剪口使之贴服。3、加放松量：在胸宽处靠近腋下捏起0.51 cm的布量作为松量，并用针固定。操作时要保持布纹的顺直。4、理顺各部位：抚平肩部，在肩端点用针固定。然后从肩部向袖窿及腋下抚平，使布自然地贴在模型上，逐步固定。由于只有一个腰省的缘故，乳点后面的胸围线不能保持水平，而是略向下倾斜。袖窿所处位置与固有形状，立体确定很难准确，因此是一个难点部位。我们可以先标记出几个关键点，如肩点、胸宽点、

31、袖窿深点，作为平面修整的依据。确定胸宽点时，要将松量包含在内，袖窿深点一般在腋下2.5 cm处，也可根据具体款式决定。5、剪掉余料：留出缝份后，修剪肩部、袖窿、腋下处多余布料。注意袖窿部分不可剪得过深，一般采用先剪放射状剪口，再逐步深入修剪的方法。6、作腰省：由于胸部的自然隆起，使腰部产生了余量，而余量随着胸部隆起的高度而增加。考虑腰部的松量后，将其余量做出腰省，省尖指向乳点固定好，腰部不平服时采用打剪口的方法。1.2.2制作后身1、披布：把后片布料披到模型上，对合后中线，在颈部、腰部固定。横线保持水平，在肩胛骨处用针固定。2、处理领口：理顺后领口处的布料，用针固定。按后领口线预留缝份，剪掉该

32、处的余料。3、加放松量：由于手臂活动的原因，在背宽处留一些松量，以保证穿着舒适，将松量用针固定。4、处理肩部：在肩胛骨处水平线的控制下，理顺肩部的布料时自然会出现多余的布量，将其做出肩背省，然后用对别法将前、后肩线固定，并剪掉该处的余料。5、处理后袖窿与侧缝：参考背宽点、前肩点和前袖窿深点，粗裁剪后袖窿。抚平侧面的布料，用对别法别合前、后侧缝，侧缝处余料剪掉。6、作腰省：考虑腰部的松量后，把腰部余量做出腰省，注意腰省的位置与省尖的指向。 1.2.3标记轮廓1、标记领口：把带子按设计意图固定在前中心点上，然后绕向后面。以带子为准标记好前后领口线，标记的痕迹只要明显，越小越好。2、标记肩线、侧缝线

33、：按大头针的位置标记，在侧缝处要考虑胸围的松量，放出适当的份量作记号。3、标记腰围：用带子在前后腰围处系上，调整好带子的水平位置，作好标记，并将腰部余量剪掉。2原型的制版2.1整理原型衣结构图1、确定结构线：将原型衣从模型上卸下，取出所有大头针，将其展成平面。并用圆顺的曲线连接各点（个别不准确的点可忽略），袖窿处可用弧形尺画出规范的曲线。2、肩线吻合：将前、后肩线对合，看其长度的吻合，并注意前后领口、袖山曲线的圆顺。3、侧缝吻合：将前后侧缝对合，使其等长，并保持袖窿与腰线的圆顺。然后按轮廓放出11.5 cm缝份，剪掉余料。4、整烫：用熨斗将布料轻轻熨平，并扣烫前、后衣片的缝份和省缝。2.2 假

34、缝试穿1、假缝：用折叠别针法按制成线别好前后腰省、侧缝等部位，肩部可暂不别合，待到模型上组合时再别合。2、试样补正：将假缝后的原型衣穿于模型上，认真观察样衣的前后各部位的效果，不合适的地方应再次调整，并作好标记，待纸样修正。上述方法有时需要反复几次，直至满意为止。2.3拓印样板1、确定样衣板型：把试样后的原型衣再次展成平面，熨平，按修改的点线再次修正。2、拓印：在样衣的下面放一张纸，利用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其它方法拓印。 3、样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上标记清楚对刀、对合、纱向等标记。第二节 立体裁剪中省的运用（4学时）在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基

35、本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。1 省的概念与意义 省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。2 省的转移及其运用 省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵

36、循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。3 几种省形的立体裁剪操作 腰省这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。 肩省+前中心省这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。 人字省省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的

37、特点，这类的省还包括Y形、T形等。4 立体裁剪中省与分割 分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。 1、 纵向分割将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。 2、横向分割主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。 3、 斜向分割界于水平与垂直之间的分割形式，

38、且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。 4、 直线分割与曲线分割在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。 5、 操作要求无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。第三节 原型裙的立体裁剪（4学时）1布料准备裙子长度为58cm（包括腰部的缝份与裙摆的折边份），前裙宽度为30cm，后裙宽度为28

39、厘米（包括前后中心欲留份、放松份、侧缝的缝份）；腰头长度为35cm，宽为6cm。整理布纹后，标出纵横基准线。2操作方法2.1制作前裙片1、披裙布：将布料的前中心线与人体模型的前中心线合对好，并用针固定。再将两者臀围线合对好（布料的臀围线只要与人体上的臀围线保持平行即可）。2、加放松量：在前臀围线约中心处捏出11.5cm的松份别好，然后在腰、腹处固定。3、处理腰部：在侧面把臀围线以上的布料向上抚平，注意布料的丝绺要顺直，并用针在腰部固定。这时我们可以清楚的看到在腰部产生了余份，这是由于腰围与臀围的尺寸差的缘故。4、作腰省：把腰部的余份做出两个省缝，省的位置、间距、长短要根据腹部的形状决定。为了使

40、腹部的松份均匀分散，省缝长度可以略短些。5、确定轮廓：按人体模型的侧缝线、腰围线确定前裙片的侧缝线与腰围线，可用带子设计，然后再作标记。6、开剪：留出缝份，将余料剪掉。2. 2制作后裙片1、披裙布：对好后中心线和臀围线，用针固定。2、加放松量：在后臀围线约中心处捏出11.5 cm的松份别好，然后在腰、腹处侧面固定。3、处理腰部：理顺臀围线以上的布料，注意布料的丝绺不能歪斜，然后固定。4、作腰省：腰部仍然产生了余量，根据臀部隆起的形状决定后腰省的位置及大小。由于腰部塌陷，使后腰省量略大一些，而臀突的位置又低于腹部，使后腰省略长。5、对合侧缝：将后裙片的侧缝与前裙片的侧缝用对别法别合，观察腰、臀、

41、摆造型的均衡性。6、标记腰线：先用带子将腰部固定，并使带子与地面平行。然后按带子位置标记腰围线。3. 制作板型 1、样衣展开：把卸下的裙片展成平面，用曲线或直线连接各点，确定裙子的轮廓线，要求轮廓线顺直、准确。2、假缝试穿：按前裙片轮廓扣烫缝份，假缝试穿，观察整体效果。3、确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型。七、作业上衣原型的制作练习。裙装原型的制作练习。第四章 领、袖的立体裁剪一、教学要求了解与掌握衣袖、衣领立体裁剪的原理、操作步骤与方法；理解衣领与衣袖立体裁剪与人体结构关系。二、教学内容提要1. 领子的立体裁剪2. 袖子的立体裁剪三、教学重点、难点及解决方法1. 教

42、学重点及难点：对人体颈部形状及领型基本结构的理解；掌握衣领立体裁剪的基本原理和操作方法；掌握袖子立体造型手法及板型制作；掌握确定袖子放松量加放位置及大小的方法。2. 解决方法：实际操作练习。四、课时安排8学时五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求实际操作六、教学内容第一节 衣领立体裁剪（4学时）衣领处在服装的最上端，与人的面部紧密相关。在服装中犹如人的眼睛一样，占据最醒目的位置，是人们视觉中心。衣领的好坏直接影响到服装的美感和整体效果。衣领的式样繁多，根据它的表现特征分为两大类：无领类与有领类。其中有领类还可以细分为立领、翻领、驳领、变化领型。1无领型立体裁剪无领是指没有衣领的领型，是以领口

43、线的变化（圆领、 U形领、V形领、方形领、船形/一字领）为设计重点。具有简洁、轻便、随意、流畅的风格特征。这种领型裁剪起来比较简单，我们仅以一字型领型加以说明。1.1操作方法（教师演示）1、标记前领线：在原型衣身的基础上，用带子设计出形状。因这种领型呈水平状，它的领深点较浅，而领宽则很宽。2、 标记后领线：按照前领线设计后领线，前后肩颈点相同。3、 整理结构图：圆顺领口线，注意前后肩宽相等。4、 假缝试穿：沿领口线扣烫缝份，并别合肩部，装于模型上，观察其形状，是否符合设计意图。1.2裁剪要点各种无领的裁剪均遵循以下原则：1、以基本领口为基础考虑各种变化。2、用带子设计领口线的形状（即领深、领宽

44、及领口线的变化）。3、前、后衣片的颈肩点移动的距离相等。4、当前后领口线长度小于头围时（60cm），要设置开口。2有领型立体裁剪2.1立 领立领是围绕人体颈部并立起的领型，具有干净、利落、严紧、保暖之感。操作方法1、确定领口线：首先在前后衣身上用带子标记领口线的形状。2、披布：在长方形领型布上标记好后中线，与模型后中心线相对合，固定。为了稳定，相隔2cm的位置再别一根针。3、领与颈部空隙：把领布向前围绕，用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。前下端翘起越大，越靠近颈部。反之，离开颈部。4、打剪口：将确定好的领布在领前端固定，领下端不平处打剪口，使之平服。5、标记：按设计意图用带子进行

45、衣领造型，并标记下来，余料剪掉。6、整理结构图：将领型布卸下，圆顺衣领各结构线。7、假缝试穿：按领型的领口扣烫缝份，装于颈部，观察其效果，修改不合适的部分。2.2翻 领翻领由领座部分与翻折部分组成的领型，是用途最广泛的领型之一。其造型来源于仿生设计、仿建筑形体设计等。女衬衫领女衬衫领是典型翻领的代表，它随意、轻便，被广泛应用的一种领型，适合各种脸型体形的人选用。操作方法1、粗裁领布2、披领型布3、领型松度4、确定领下口5、标记领止口6、领型结构图7、假缝试穿海军领（扩展）3变化领型的立体裁剪 变化领型指一些富于层次及形态变化的领型，这类领型属于抽象设计或艺术设计，具有独特的形式美感。垂褶领垂褶

46、领在胸前形成垂坠褶纹，外形象溪水流畅，又象梯田般富于层次感、律动感。波浪领第二节 袖子的立裁与制板（4学时）衣袖结构多种多样，按衣与袖的组合方式可分为圆装袖、连袖、插肩袖等。而装袖又有一片袖和二片袖之分，是使用范围最广泛的袖型。袖山是衣袖立体裁剪的重点，它是以手臂与躯干接合处的形态为依据。立体裁剪衣袖的目的，是从根本上了解袖的构成与由来，同时对怎样获得立体而美观的袖型有一个本质的认识。 1原型袖的立体裁剪原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型。1.1布料的准备1、量取用布：原型袖用布的大小，一般以袖长尺寸和臂根围尺寸作为布料的用量基准。在制板时因左右对称，所以只

47、需操作一侧（一般为右手臂）即可。其长度取袖长+68cm，宽度取臂根围+810cm。2、整理布纹：将前后布料的纵横向用手撕开，按前述布纹整理方法把布纹整理好，并保证布料的纵横丝绺顺直。3、标记：在布料上标记出袖中线与袖深线。1.2立体裁剪操作方法1.2.1 制作袖筒1、披布：将手臂内侧朝下，布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。2、加放松量：在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。后袖臂根处、袖口处放出1.5cm，袖肘处放出2cm。由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活动的功能需要。3、确定前袖

48、缝：把前袖布包裹到手臂内侧，按手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。4、确定后袖缝：把后袖布也包裹到手臂内侧，注意袖深线要前后对合。由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口（上下）两头向袖肘（中间）方向别起。5、作袖肘省：由于肘下手臂前倾，后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省。然后留出缝份，余料剪掉。6、确定袖口：根据袖长定袖口，用带子缠绕袖口一周，固定。然后把手臂竖起，调整带子使之与地面平行。按带子标记袖口线，留出缝份，余料剪掉。1.2.2制作袖山1、袖山吃势：从袖山顶点向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山处多余的量别进去（即吃势），并保

49、证袖山处的经纱顺直。注意大头针应竖向排列。2、确定袖山轮廓：沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。预留缝份后，余料剪掉。1.3原型袖的制板1.3.1 整理原型袖结构图取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝（对个别位置不准的点可将其忽略）。然后将缝份修剪整齐。1.3.2 假缝试穿1、假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后袖缝、袖口折边份，用折叠别按制成线别好。2、试穿：将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。3、装袖山：衣袖套上手臂后，将袖山与袖窿别合。先从袖山顶点开始，用

50、藏针别将前后袖山别好。4、调整衣袖：衣袖的前后位置适当，既不向前也不偏后。袖山圆顺饱满。1.3.3 样板制作1、拓印样板：把试样后的原型袖再次修改好、熨平。在其下面放一张纸（或纸板），用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其他方法拓印。2、样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记，对于工业制板，还要有文字标注。2二片袖的立体裁剪二片袖与原型袖的区别在于它通过两条袖缝线，把袖筒多余的部分去掉，使袖片结构不仅符合人体手臂的形状，而且更加美观。2.1布料的准备1、 估计用布：一般以袖长尺寸和臂根围尺寸作为布料的用量基准。大袖的长度取袖长+68cm，宽度取1/2臂根围+101

51、2cm；小袖的长度比大袖袖长少8cm左右，宽度取1/2臂根围，2、 整理布纹：按前述布纹整理方法把布纹整理好，并标记好袖中线与袖深线。2.2立体裁剪操作方法2.2.1制作袖筒1、披大袖布料：将大袖布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。然后在手臂两侧留出适当的松份。2、确定大袖袖缝：把大袖袖布包裹到手臂侧面，然后设计大袖的前后袖缝线，留出缝份，剪掉余料。3、披小袖布料：在布料的中心线上分别留出松量后，对合袖深线与小袖中心线，固定在手臂模型上。4、确定小袖袖缝：将两侧的布料与大袖片对合，标记后预留缝份，剪掉余料。2.2.2 制作袖山1、确定袖底线

52、：沿臂根截面的形状标记出袖山底部轮廓，预留缝份后，余料剪掉。2、确定袖山线：将袖山顶部多余的量逐一向前后袖山别起（即吃势），要保证袖山处的经纱顺直，然后按臂根截面的形状标记袖山曲线。2.3二片袖的制板2.3.1整理原型袖结构图取出二片袖的大头针，将大、小袖片展成平面，可借助袖窿尺画顺袖山曲线及其它各结构线（个别不准确的点可忽略），确定结构轮廓后，将缝份修剪整齐。2.3.2假缝试穿1、假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫大袖缝缝份与袖口折边份，并用折叠别按制成线组合。2、试穿：将组合好的衣袖套上手臂，用藏针别装衣袖，袖山圆顺饱满，衣袖的前后位置适当，对不合适地方可再次修改，直至满意为止。3、样版制作

53、方法同前所述，故从略。3变化袖型的立体裁剪变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上，其结构是在原型袖基础上变化，加之分割与皱褶手法的运用，使造型更加完美别致。上宽下窄型袖（褶裥袖）袖型特点：衣袖廓型呈上蓬下窄，袖山丰满膨起，肘下通过褶裥收紧，并设一排装饰扣。衣袖加长至腕部，袖口呈尖角形，适合礼服等款式选用。操作要点（教师演示）1、布料准备2、制作垫肩3、装垫肩4、制作袖山5、将肘部褶裥别合6、确定结构图七、作业原型袖、泡泡袖的制作练习。第五章 整体结构的立体裁剪一、教学要求使学生了解各种褶饰的表现形式与特征。培养学生服装创意与设计能力。二、教学内容提要1、服装立体造型的艺术手法2

54、、礼服的立体裁剪三、教学重点、难点及解决方法1、教学重点及难点：培养创意装的设计、造型及制作的能力；各种装饰手法的应用与协调。 2. 解决方法：实际操作练习。四、课时安排16学时五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求实际操作六、教学内容第一节 服装立体造型的艺术手法1褶饰立体造型法褶饰是利用面料本身的特性，经过人们有意识、有目的的创作加工，使面料产生各种形式和效果的褶纹，以此增添服装的生动感、韵律感和美感。褶纹的形成是受外力作用的结果，由于面料的受力方向、位置、大小等因素的不同，产生了多种状态的褶纹，我们按其表现特征划分为叠褶、垂坠褶、波浪褶、活褶、抽褶、堆褶等形式。1.1叠 褶1.1.1叠褶及特征以点或线为单位起褶，是面料集聚收缩所形成丰富、舒展、连续不断的纹理状态。叠褶往往体现服装设计“线”的效果，适用于服装主要部位的装饰。1.1.2基本褶纹制作方法1、左手捏住布料的顶角A点，右手取任意长度B点。2、 以A点为圆心，AB长为半径，折出1/4圆的