（服装设计与工程专业论文）男西服结构造型的演变.pdf

男西服的结构设计方法的演变 a ne v o l u t i o no fm e n ss u i t sp a t t e r nd e s i g n a b s t r a c t t h i sp a p e rt a k e st h ed e v e l o p m e n to fe u r o p e a nm c r l ss u i t sa sac l u e ，s e l e c t sa l o to fp i c t u r e so ft h em e n ss u i t sp a t t e r n sa n da r g u m e n t sc o r r e l a t e dw i t he u r o p e a n w r i t i n g sa sa r g u m e n t ，i ta n a l y s e sd e e p l ys t y l ea n ds t r u c t u r eo ft h er e p r e s e n t a t i v e m e n ss u i t si ne u r o p e a nh i s t o r ya n di n f l u e n t i a lf a c t o r si nm e n ss u i t ss t r u c t u r e ，i e t h es o c i a le n v i r o n m e n t ，t h es c i e n c ea n dt e c h n o l o g ya n de r e i ts u m m a r i z e s s y s t e m i c a l l yt h ee v o l u t i o n ，c h a r a c t e r i s t i c sa n do r i g i no fe u r o p e a nm e n ss u i t s s t r u c t u r ea n di t si n s p i r a t i o nt om o d e mf a s h i o nd e s i g n a sa na c a d e m i cp a p e ri ns t u d y i n gm e n ss u i t s ，i ta n a l y s e st h ec h a r a c t e r i s t i c so f e u r o p e a nm e n ss u i t ss t r u c t u r ei nd i f f e r e n th i s t o r i c a lp e r i o d s ，r e s e a r c h e sd e e p l yt h e e v o l u t i o n a r yl a wa n dc h a r a c t e r i s t i c so f e u r o p e a nm e n ss u i t ss t r u c t u r e ，s u m m a r i z e s s y s t e m i c a l l yt h ec h a r a c t e r i s t i c sa n di n f l u e n t i a lf a c t o r so fe u r o p e a nm e n ss u i t s s t r u c t u r ei nd i f f e r e n th i s t o r i c a lp e r i o d sf r o mv a r i o u sr e s p e c t s ，s u c ha st h em o d e l a b i l i t yt h ec u tm e t h o d ，t h ep a t t e r ns h a p ea n de t c ， a n df i n d si t si n s p i r a t i o nt o m o d e mf a s h i o nd e s i g ni nt h eh i s t o r i c a le v o l u t i o no f e u r o p e a nm e n ss u i t ss t r u c t u r e a n dm a k e ss o m ee x p l o r a t o r yd e s i g n sa b o u tt h e r r l k e y w o r d s ：m e n ss u i t s ，p a t t e r nd e s i g n ，e v o l u t i o no fp a t t e r nd e s i g n , p a t t e r n ， c u t t i n g 墨堕矍竺壁塑堡生塑鲨塑塑窒皇壁 声明 北京服装学院学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取 得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰 写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：范香赴o ? 一。年。月日 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京服装学院有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在 校攻读学位期忸：j 论文工作的知识产权属北京服装学院。学校有权保留并向国家有关部门或 机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全 部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。 本学位沦文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 盘如 翻励 j 叫年；月1 日 御弓月j 日 男西服的结构设计方法的演变前言 刖吾 西服也称西装，从广义上，顾名思义，“西”指“西方”“西洋”，具体讲指欧洲或欧 美，即西式的服装；狭义上，在我国人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以 下的上衣称作“西服”。在西方，一般把前开门，有袖子，衣长在臀围线上下的男女上衣统 称为“茄克”( j a c k e t ) 。本论文研究的是指狭义上的西服，也是茄克中的一种。 按照国际通用的分类方法，男装可分为礼服、常服、便服、休闲服和运动服，本论文 所研究的男西服属于常服。1 8 4 8 年左右诞生于欧洲，其直接始祖是休息室里的无尾茄克。 最初只是在休息室里或旅游散步等休闲时才穿的，还不能登大雅之堂。随着资本主义社会 的发展和工业化的进程，在1 9 世纪末至2 0 世纪初大约3 0 年间，男西服逐渐标准化、固 定化，形成现代套装原型，成为日常装中的正统装束，穿法上也有了明确的规范。由于男 西服的经典装束已成为一种社会礼仪文化和现代物质生活的表现形式，所以被不同的国家 和民族接受而开始在世界范围内流行，成为国际化的服装。 男西服从诞生至今已有二百年的历史，始终在流行中不断完善自己。作为西服的发源 地，欧洲的西服制造业一直处于世界领先水平。现在欧洲的西服已成为世界服饰文化经典 的象征，其独特的版型结构、精湛的制作工艺，形成欧洲服装的独有特点。 在我国服装业的历史上，曾出现几次西服热。1 9 1 9 年“五四”运动后，新思想、新文 化思潮掀起。许多留学生回国后，在思想意识方面起了先锋的作用，他们将中西文化融合 在一起，服装也随之慢慢开始西化。男西服由于其造型优美，做工讲究，运动机能性好， 受到当时时髦男士的喜爱而被普及开来，西方的裁剪缝纫方式也随之开始流行。至上个世 纪二三十年代红帮、海派以及哈尔滨裁缝( 罗宋派、以色列派) 等前辈们对西服的造型和 工艺不断改进，传统西服制作达到相当高的水平。但在六七十年代西服制造业发展缓慢， 西服的裁剪缝制技艺没有得到很好地延续和发展，而且由于年代久远和师徒传教的方式， 很多流派的一些制图方法、裁剪缝制技艺几近失传。从上世纪七十年代末起，随着中外交 流的不断深入，在中国大陆上又引发了一股“西服热”，几乎人人一身。更有甚者，下工 地、进车间、拉板车，也穿着西服。在西服泛滥的年代，为了满足市场的需求，许多企业 开始生产西服，但生产质量却不尽如人意。随着经济生活水平的提升，人们对西服的内涵 和礼仪性等也得到关注，服装质量的要求也逐渐提高，西服的消费市场趋向成熟。在这种 情况下，一些企业开始引进先进国家的西服流水线。近2 0 多年来，西服制造业无论是生 募张瓣鹄结构最计青法的演变 产规模、设备水平，还是产晶的质量、档次等方面都有了很大的提高，但是在西服技术方 嚣，翔纸嚣设谤、叛型调整等还霈要聘谚黧夕 菝拳专家，笼其是在戆漩嚣鞭生产灸簸。我 潮的西服业要想达到国际先进水平，对于讲究内涵的男蹰服来说，就薅有合理的绪构设计 和制作工艺作依托，因此研究欧洲比较成熟的结构设计方法及制作工慧对于我国髑服业的 笈麓是卡分登簧，氇是卡分蠢意义匏。 目前学术界在西服文化、礼仪、款式特征演变等方硒研究很多，但是从西服的结构造 型方面研究服装演变的论著相对较少。本论文从服装结构的角度切入研究，通过对备个时 麓文麸资辩豹蘩疆移整缩，考察零霾露期簇黢形态与入体之阖豹空弱关系、羧装郝终之窝 的构造关系，并探讨各个时期结构造型的方法。本论文侧霾西服结构设计方法演绎的研究， 力求在服装结构理论方面开辟新的研究领域，并对其它目殴装品类的结构演变研究超到抛砖 芍| 蕉戆据震，期辍有赘予照凌金盈实际生产浚及驻装豌蔽熬教学。 在短短一年的时间里，对内容庞大、发展迅速、结构严谨的男西服的结构设计提出全 磷的研究结论必会有一些仓促和不足之她，恳请各位老师能够给我以指导和批评，使我的 肇歉课题褥戮敬遴，更霞我谯今螽熬学习翱王 # 孛憝够不蘩透步。 男西服的结构设计方法演变1 男西服的诞生 1 男西服的诞生( 1 8 世纪末至1 9 世纪中期) 1 1 社会背景 1 8 世纪末至1 9 世纪初许多欧洲国家都处于动荡不安的时期，追求革命统一和独立的运 动不断发生，人们开始鄙视宫廷贵族豪奢的恶习和贵族特 权，转而追求简洁和朴素的古典风格，这加速了男装摆脱 象征贵族身份的封建枷锁，朝着平民化的方向迈进的步伐。 与以前相比，这一时期的男装款式变化最大的是人们对男 性风度审美趋向的理解：即男性服装更重视面料、裁剪、 工艺而不是装饰，逐渐取消服装上过剩、繁琐的装饰，这 一审美理念已相当接近现代人的审美意识，人们开始追求 服装的合理性、舒适性和运动机能性。1 9 世纪初，在拿破 仑执政的帝政时期，宫廷男服装饰豪华，色彩艳丽多变， 从整个服装发展趋势看，普通的男士服装已不再像过去那 样富丽豪华，开始趋向简约。在英国，男士服装采用羊毛 或昵制成，质地精良，裁剪技术比较成熟，装饰考究，斯 文端庄，上衣下摆从腰部成弧形向后下方弯曲，越往下衣 摆越窄，最后垂至膝关节处，同1 8 世纪初向外张开的褶状 图i1 9 世纪初的男装 衣裾截然不同，用长裤替代了短裤，见图l 。男士服装朝 着男性质朴、精干、威严、潇洒的方向发展。 1 9 世纪初至中期，尽管在欧洲各国之间不断有冲突，社会不安定，但这些年仍是工业 及全社会繁荣发展的时期，在上层阶级中，服装上的奢华仍随处可见。到5 0 年代，欧洲 的主要国家以及美洲的美国等国家都很富有，人们都穿着讲究，举止优雅。法国率先完成 工业革命，确立了它在世界上的领先地位。拿破仑三世及其皇后过着奢侈的生活，整日沉 醉于社交界，对服装及其讲究，对当时欧洲各国的流行影响很大，引导着时尚的发展。男 女都有很多不同的服装组件被认为一天中不同时间、不同场合和作用的基本组件，一天中 要换几次装束。男士服装变得正式和程式化，面料趋向厚重，颜色趋向沉稳，形成几种固 定的装束组件。同时，由于工业化的发展、机器的发明、人口的增长以及市场的建立和发 展，不仅贵族能穿上昂贵奢侈的服装，人数和财富迅速扩大的中产阶级也开始有能力享受， 男西服的结构设计方法演变1 男西服的诞生 时尚逐渐被更多人接受。 1 2 纺织品 快速发展的纺织工业促使高质量服装的出现，在世界的主要工业国家，纺织品的产量 逐年增加，并促使传统生产过程的进一步机械化纺纱、编织、染色。与此同时，纺织 工业的原材料美丽奴羊毛的产量激增，欧洲的美丽奴羊被引进美国、南非和澳大利亚，南 美和澳大利亚开始盛产优质羊毛。 1 3 裁剪缝制技术 到1 8 世纪末，英国裁缝因做工考究，在世界上享有盛誉，已成为男装流行的主导者， 因为他们长期的缝制经验和对面料的认识，提升了他们的缝制技术。板型方面的欠缺逐渐 被意识到，裁缝们开始寻找一种可以在裁剪服装时使其优雅合体的方法。在1 9 世纪初出 现的卷尺，引发了裁剪方式的变革。卷尺发明之前，裁缝们采用窄纸条作为测量人体尺寸 的工具。卷尺的使用引起人们对身体各部位比例关系的关注，他们试图寻找人体各部位与 身高之间保持不变的比例关系，意在减少测量部位，提高制图效率。当时英国的一位数学 家在他的裁缝劝说下开始研究服装制版，他的工作主要是研究人体解剖学、人体测量和建 立模型按照绝大多数人的体型( 包括正常体和特体) 和比例建立以适合不同的体型。 通过数字的观察，他发现任何人身材的高度、宽度和围度之间都有一定的比例关系，如： 颈部至腰的长度、胸宽、背宽、袖窿宽和身体侧长分别约为胸围的1 2 、1 3 、1 3 、1 3 和 1 4 。这开创了一门新的学科，将原来的实用经验运用到 新的系统中。同时，他也引入了推板的原理。 根据人体之间的比例关系，人们发明了一种简单的制 版系统，从此开始一种全新的裁剪方式比例裁剪法， 这是建立在几何规则、人体计测和比例关系上。尽管服装 的裁剪方法有了巨大的进步，但这种计算方法最初还很简 单，不是很完善，覆盖率比较低，只适合比例好的标准身 材，对于复杂多变的人体来说，大多数情况下需对尺寸进 行一定的修正，对裁缝来说仍然存在很多困难，而且每个 裁缝都有自己的习惯、方法和步骤，因此这种方法没有得 到广泛地应用，但为以后裁剪方法的发展指明了方向，具 图2 法国大革命短装 有重要的意义。 男西驻翦结梅设计方法演变 1 蔫西服的诞生 1 4 款式演变 法冒犬荤命时麓，终为露封建赛族骧装戆一静反叛和撬酸，在革命魏市民串流行穿麓 一种近似现代西服的简朴的短上衣，见图2 。它的驳领较小，开口较高，谯腰间捏褶并肖 两个口袋，金属或骨威翔子，里面搭配不同面料的双排扣、有领背心，下身穿长裤和短棘。 但因为这楚一释贫琵黻装，随着大攀命静失效龟失去了它静影响和魅力，滋子其穿着方倭 舒适，仍在劳动人民中流行，为后来男装的改革提供了参考。 1 9 墩纪3 0 年代聪，对服装有影响的上流社会逐渐摈弃华骶 静蕾丝帮鳓鳔结，簸装拜始赣簿涪、潭重、正式黥方匈发震，艇 鲜艳的颜色逐渐被滤摊。5 0 年代在非难式场合产嫩种短外套一 一在室内、乡下或旅行时穿着，采粥黑色或深色灏料。与之搭粼 豹褥子采精不弱西辩，遴常是格子、条纹或方格施睨，裤子1 8 5 0 年后开始无脚带，款式为上部宽松向下逐渐变窄的锥形轮廓。因 其较宽松褥被穆为袋彤装( s a c kc o a t s ) ，见图3 。剿6 0 年代趋向 合体，并逐渐成为正式静外出服装。 男士服装在1 9 世纪已变得程式化，款式上的变化不再显著， 蘧着滚符在颁型、痨囊、日袋和扣孑等缨节处遴彳亍风格的变化， 并在实用功能上不断敬遴。男士藤装越来越讲究内涵，西诧裁赘 和制作技芑越来越受煎视。由于穿赣者们的生活越来越走向户外图3s a c k c o a t1 8 6 4 年 以及入 f j 穿着理念囱舒逡纯豹转变，羧装也慢馒她淘钵阉舒适豹 方向发展。 随着纺织科技水平的提高，新面料的产量和品种越来越多，传统面料在1 9 1 4 年后开始 受妥入选终维豹争击。采用缝纫设蘩后，尽管在黎些方面缝搬迩达不到手王铡终鲍瘩平， 但服装雏产变得更加简单快速而受到部分人的欢避和接受。 1 5 款式特征分析 s a c k c o a t s 浆款式孛毒缝势：蔻门撩隽萃捧羟，袭蠢凝簿拓戆，一般秀平驳头，2 3 羧鞠， 小领口，短驳领。领予可竖起，也可翻下来。浪漫主义者的穿着方法为只系腰位扣，胸便 敞开，识在2 0 世纪中期这种系法被法国人所称的“英式”或“里奇蒙式”的方式取代， 廷系最童甏一粒翔。黢灞没有续秘鞭缓缝，藕徽浚紧疆身，不像f r o c k 那器枝疆舍簿，较 为宽松舒适。衣长至臀部，前中心为直的下摆，厢中缝线有开税，袖子无克失，臀位处觅 男西服的结构设计方法演变 1 男西服的诞生 扣无褶。有些在前中心、领口和口袋等部位装饰边，袖口上偶尔也有同样的装饰。当领面 采用礼服所特有的黑色天鹅绒时，s a c kc o a t s 便具有了礼服的特征。 1 6 结构特征分析 结构图见图4 。 采用四开身的结构( 男装按照整身的农片数来定义服装为几开身，此例中整身衣片数 为四，则为四开身) 。s a c kc o a t 为宽松的造型，胸部、腰部和臀部的放松量都比较大( 成 衣胸围尺寸为1 2 6 c m ) 。不强调胸腰效果，后背中缝线没有收腰的设计，为直背式结构，无 后开衩。侧缝线为男装中比较关键的结构线，后侧缝线的设定是以背宽线为参考，这是人 体转折的位置，侧缝线的确定对于服装的塑形很重要，它的形状决定整件衣身的造型。侧 缝线自胸围向下逐渐向外增大，腰围稍收进一定的量或不收，腰围大于胸围，使外部造型 呈a 型。腰线部位也没有设置省道，前衣片无胸腰省设置，有些在领口设置领口省，如图 4 ( a ) 所示，或直接在前领窝处向里收进一定的量以达到收省的效果，即撇胸结构。虽然当 时的资料记载中没有撇胸这一概念，但人们已经能很好地处理胸省，使胸部看起来饱满、 挺括。如图4 ( b ) 所示。但这种结构的前中心胸上部位的斜度较大，面料纱向为斜丝，需要 进行一定的工艺处理，否则容易拉伸变形。 1 7 结构设计方法分析 从图4 中可以看出，与现在的版型相比最显著的不同是前后肩斜度的处理。前肩线斜 度为2 3 2 。，后肩线斜度为4 6 4 。，平均肩斜度为3 4 8 。，肩斜度比较大，这种肩线造型 产生的原因有以下两点： 1 肩线后移：后直开领为1 7 c m ，可以得出颈侧点设计在人体颈侧点偏后的位置，颈侧点的 后移，使后衣长向前衣长借一定的量，此图中前衣长比后衣长长0 5 c m ，大于一般的男装 前后衣长的差量。同时，由前后肩点的落肩差可得知肩点位置有较大的后移，使肩缝线位 置后移，从前面将看不到肩线，服装外观的整体感较好，同时也使肩缝线为斜丝，从而使 肩部线条柔和，穿着舒适，满足肩部活动的需要，是符合人体运动机能性的结构设计。而 且肩线的后移使后肩线在相同缝缩量的情况下可以分散更大的肩胛骨角度，见图5 。因此， 这种肩线造型既符合当时的审美要求，也具有一定的结构功能； 2 撇胸量较大：此例中撇胸量为3 2 c m ，撇胸结构使肩部偏离前中心，从而前肩线斜度变大。 此外，撇胸结构不仅对肩线造型产生影响，也使前衣片的冲肩量变大，此结构图中的冲肩 量为1 1 6 c m ，袖窿有较大的前斜度，因此装袖后袖子的前斜度也较大。 男西服的结构设计方法演变i 男西服的诞生 。 、 l 。 j j 。 f i k ( a ) ( ” 图4s a c k c o a t 的结构图 - 7 - 男西服的结构设计方法演变i 男西服的诞生 领子在后中部位撇掉o 3 e r a 的量，制作的时候在颈侧点处拔开0 3 c m 以弥补去掉的量， 使领子翻折后在颈侧点的翻转比较圆顺，无不良皱褶出现。这种结构在现在的一片领制图 中仍可以见到，工艺上称为拔领脚，是一种简单有效的方法。 袖子的大、小袖片之间在前面的分割线处没有借补的 量，这样会使分割线暴露在外面，且缝合后袖子的造型 为扁平的，但这种结构对于大袖的工艺要求比较低，因 此袖子的前弯度有较大的设计空间。由结构图也可以看 出，此时袖子后袖缝有较大的前弯，甚至大于人体胳膊 的前弯度，前袖缝也有较大的前弯，这种前斜前弯都比 较大的造型符合当时的审美要求。 袖子与袖窿的差量约为4 5 c m ( 1 8 i n ) ，缝缩量较大， 图5 肩斜度不同对肩省量的影响 适合当时单量单裁的手工制作方法，这种结构的袖山头 饱满度较好。 此时仍然为单量单裁的裁剪方式，在制图上为短寸法，短寸法是一种以实测尺寸为制 图依据，不经计算直接用于制图裁剪的方法。 男西服的结构设计方法演变2 男西服形式的固定 2 男西服形式的固定 2 1 产品和款式极大膨胀的时期( 1 8 6 5 1 8 9 0 ) 2 1 1 社会背景 随着工业的不断发展和日益增加的人口对物质欲望的膨胀，促进纺织品工业的机械化 程度不断提高。1 8 5 5 年后缝纫机的广泛使用以及妇女的外出工作，改变了生产方式，使大 量生产成为可能，促进了成衣业的发展。同时，一次能裁剪2 0 3 0 层厚面料的钢带裁衣 机的出现，大大提高了生产效率，从而使男装成衣业迅速发展。服装的质量也有所提高， 有些服装的质量甚至比现在都高。至7 0 年代，绝大多数男士都在商店里至少购买过服装 或配件，一些中产阶级也开始购买成衣。1 8 6 3 年，一位名叫e b e n e e z e rb u t l e r i c k 的裁缝师 成功售出了一种在特殊的薄纸上画的版型，这种版的显著特征是由大小不同的号组成，而 以前女缝纫工们都是通过放大印在杂志上的版样至合适大小，这种标有各种号码的版推动 了标准号型的产生成衣制作的必要条件。 同时，由于蒸汽机的出现，交通工具迅速进步，旅行的人开始增加，人们从各处奔向 海滨浴场，到外地旅游，外出狩猎、钓鱼，并进行各种比赛。因此适应各种运动的服装开 始出现，日常装也趋向多面化、轻便化。在不同时间，不同场合都有了相应的着装。在穿 衣规则上，男装比女装有着更严格的限制规定。 1 8 6 5 年开始出现大量的服装杂志，几乎遍布全欧洲。1 8 6 0 年，在德国柏林出版的d i e m o d e n w e l t 颇受欢迎，发行量很大，被翻译成十四种语言。美国也开始涉及此领域，并出 版了至尽仍畅销的v o g u e 和h a r p e r sb a z a a r ，这些杂志的出现很大程度上引导着流行的发 展并指导人们的穿着方式。 2 1 2 裁剪缝制技术 在此期间男装的缝制技术有了很大进步，到1 8 8 0 年开始出现卷边工艺，卷边工艺按照 面料的性能而定，厚重的面料采用毛边，通常采用双排线迹。服装裁剪得依然很宽松，尤 其是袖窿处，因此增加使用了衬和垫肩。前片的衬上作胸省使其符合胸型，肩部插入由两 三层c a n v a s 制成的三角垫肩，在袖头部位也加入小量垫肩，垫肩被称为“美国肩”( a m e r i c a n s h o u l d e r ) 。在7 0 年代末，一些人选择不加垫肩使上衣更加合体。约从7 0 年代中期开始， 上衣全部采用里子通常采用b l a c k i t a l i a n ，时髦的服装采用丝绸或缎子。 男西服的结构设计方法演变2 男西服形式的固定 在六七十年代，外出服很流行，采用绗缝衬里的工艺。在缝制服装的整个过程中，为 使面料塑造立体的造型，熨斗的使用很重要，当时采用很重的鹅颈式熨斗归拔面料使服装 在人体的曲线部位流畅自然。 那时的裁缝们也越来越意识到：有缺陷的版型即使有熨斗辅助 塑形也很难达到理想效果，而这很大程度上是对人体的不了解造成 的，因此了解复杂的人体形态成为当时人们认为解决问题的关键。 总而言之，可以说本世纪的裁剪更考究、更合体。裁剪方法适 合更多的服装品种，从而适合了更多的消费者。 2 1 3 款式演变 随着s a c kc o a t s 的普及，这种朴素的服装也开始向高档化、正 装化发展。到1 8 7 0 年，s a c kc o a t s 已发展成为现在所知的三件套套 装拉翁基斯茨( 1 0 u n g es u i t ) 。8 0 年代，在准正式场合或无女士参 加的情况下，拉翁基开始被作为正装穿着，称为晚宴正装( d i n n e r j a c k e t ) 如图6 、7 所示。对于其产地为伦敦还是纽约颇有争议。在 图61 8 8 5 年的拉翁基 伦敦称为d r e s sj a c k e t ，在美国称为塔士多( t u x e d o 或t u x ) ，因其在 纽约一个百万富翁的塔士多公园( t u x e d op e a k ) 首次被穿着而得名。 因其具有较好的舒适性和随意性，在美国比在欧洲更受欢迎。 拉翁基具有某些礼服的特征，如丝质的领子、典型爱德华时期 装饰的袖子。有的在领口、口袋等边缘部位装饰黑色的饰边。 1 9 世纪中叶以后，欧洲男装逐渐摆脱传统观念的束缚，朝着便 于活动的机能化、合理化方向发展，这种造型简洁朴素，穿着舒 服轻松的l o u n g e 套装越来越受人们欢迎。 2 1 4 款式特征分析 拉翁基的领子也很小，比s a c k c o a t 的领稍大，驳头位置依然很 高。为四粒扣，在穿着过程中通常四粒扣全系或只系最上面一粒 扣，前片下摆为直的或圆弧形，有的在右片大袋上面部位设有小 钱袋，这种小钱袋用于装给服务员小费的零钱，是英国绅士的象 征。搭配相同面料和颜色的背心和裤子，里面穿着立领衬衫。拉 图7 拉翁基1 8 8 5 年 翁基造型比s a c kc o a t 合体，但仍然比较宽松，裁剪比以前考究。 男西服的结构设计方法演变2 男西服形式的固定 现在的领型为平驳领、戗驳领或苹果领，前门襟可以是单排扣或双排扣。袖口有克夫和袖 开衩设计，两粒袖扣。采用租花呢或暗条纹的面料，采用的颜色在冬天为黑色或深蓝色， 夏天多为白色。 2 1 5 结构特征分析 结构图见图8 。 彬7 少 i q 迪 c石aj上 _ 、 i 。d 图8 拉翁基的结构图 胸部、腰部和臀部的放松量都比较大，使得外形宽松舒适。相对s a c kc o a t 来说比较合 体。在腰线处无分割线，只在腋下设一省，使侧面腰线处贴合人体，外观感觉比较利落， 但无胸腰省，后中缝、侧缝的收腰量都比较少，整体收腰效果不是很明显，胸腰差仅为7 c m ， 为宽松的h 造型。 此时袖子的结构与s a c kc o a t 相似，大、小袖片之间没有互补关系，这样会使前面的分 割线暴露在外面，影响美观。袖子后袖缝线仍然有较大的前弯，但弯度较以前减弱。 2 1 6 结构设计方法分析 1 测量：见图9 男西服的结构设计方法演变2 男西服形式的固定 测量姿势：测量采用直接测量法，要求被测量者着装，系好纽扣，保持放松直立状态。 测量部位：胸围、腰围、臀围、袖窿深、背长、胸宽、背宽、肩肘长、肩袖长、前肩长( 1 e n g t h o ff r o n ts h o u l d e r 自后颈点向前经肩至袖窿底的长度) 、过肩线长( o v e rs h o u l d e r m e a s u r e 一自后中心b 经肩至袖窿底的长度) 由测量方法我们可以看出此时所测量尺寸是将人体 尺寸和形状联系到一起，且随不同的体型变化，更深一 步地将人体的体型特征反映到制图和裁剪上，能较准确 地把握顾客体型特征。西服的裁剪难度主要是在胸围线 以上的部位，其中肩部为服装的贴体部位，是人体对整 件服装的支撑点，肩部结构处理得好坏是决定造型成败 的关键。影响肩斜度的因素主要是撇胸、颈部和肩周的 形态。所带有人体体态特征测量的尺寸反映了肩与周围 部分的关系和特征，包含了对人体厚度的考虑，从而控 制了肩部的形态。这种测量方法在现在中高档服装店的 单量单裁中，仍不失为一种比较有效的方法。 2 比例关系的认识： 此时人们已对人体各部位与胸围之间的比例关系 有了一定的认识，得出以下： 袖窿深= b 8 ：前肩长- - - - b 6 + 0 5i n ；胸宽= b 8 1 i 1 1 ；过肩线长= b 4 1i n ；后横开领有时采用b 1 2 。 3 各部位点的确定： 颈侧点：先以胸宽线与胸围线的交点a 为圆心， 前肩长与后领口的差量为半径画弧；再以胸围线与前 中心线的交点c 为圆心，前肩长与后领口的差量+ 1h 为半径画弧。两弧线交点d 即为颈侧点。 肩点：先从a 点向上1 5 i n 作垂线，得e 点。以e 点为圆心，过肩线长与b w 的差量减去1 5i n 为半径 画弧( w 点为测量过肩线长时经过肩线上的点) ；再以 颈侧点d 为圆心，后肩线长减去o 2 5i 1 1 为半径画弧， 两弧线交点f 即为肩点。 1 2 图9 测量图 呼狰 f i 一谴7 p 图l o 袖子的制图方法 舞麟驻的结构设计方法演变 2 男西藏形式的鞫定 往：在制图时应尽量与实际测量保持一致，在过肩线长的测量中魁以向上距离a 点1 5 i n 豹嚣熹隽支纛鹣，瑟欧在髑黧中毽疰渡嚣焘失霆惑寒蕊骧。 前领口：从d 点作水平线，长度为b 1 2 1 2i n 或领阐，6 ，得到v 点。再从v 点以相同 的长度画弧，与前中心线圆顺相交即可得前颈窝点i 。 毒蠡由褰夔浚定方法：翔灏1 2 瑟示，糖蹇癜垂壹两主3 4i n 。在蓑麓凝上霉裂d 赢，惹建 点向下1 5i n 得b 点，b 、d 两点为大小袖的分割位置点。a 、c 分别为过b 、d 两点的水 平线与后中的交点。袖山高o e 等于c d 与a b 的差( o e 也可简单地遇过测量袖窿宽得到， 毽会有一定熬镤差) 。 袖肥的设定方法：如图l o 所示，将赢角拐尺放予萁上，两直角边分别过b 、d 两点， 拐尺的方向即为装袖的方向，可根据需要进行调节。磁常体过口袋中点位置，屈囊体位置 编藏，爰身髂缎嚣稼螽。e f 戆长度等予g d ，糖l 琶等予b d 。 领子为一片领结构，领予的弯度由领脚的起翘量决迩，起翘量由经验值来定。 由制图过糕可以看出，这段时期的制阁方法基本上是以短寸法为基础，辅助以简单的 魄镄法，虽然入稍已谈谖爨入蒋死个部鬣之阗翁穗关美系，并显尝试翅溺量戆方法去认识 寂体的人体，假由于人们对于人体各种比例关系的把糕有限，因此襁制图中仍以大量的人 体测量尺寸为依据。 4 。结构设诗方法分辑 与s a c kc o a t 的结构相似，胸角度仍为在领口的前中心线处向内收进2 5 c m 做撇胸结构 来处理，但数慎较s a c k c o a t 小，腋下设鬣雀遭，使侧瑚贴合人体。爨擞脾影响，前鹰线斜 浚 亟獯应交大，由前看落瘸麓可敬褥知蘸璃线有詹螽瘸线豹量。嚣璃斜为1 8 。，嚣瘸斜必 4 2 。，平均肩斜度为3 0 。，腐线的斜度较大，但斜肩的造型效果比s a c kc o a t 减弱。同时， 撇骢结构也增大了前片的冲腐璧，前衣片的冲房量为6 2 c m ，袖窿仍然有较大的翦倾，但 鞠对于s a c kc o a t 已有缀大稷浚遣减弱。 在胸围线上前后片相连，前后片分割点位于袖窿底线向上2 5 3 8 c m ( 1 1 5i n ) 的 俊霪，这样可以褰效防止在缱副秘穿着过程中，刀背缝农起始位置处鼹拉佛丽产生的交形。 驳领豹结构可采用整髂领稆分割领两稀，分裁领豹款式如强l l 衡示，结构魏瀚1 2 所 永。 袖子应与袖窿耜匹配这一最基本的羰嬲，在以往的制图中往往被忽略。扶结构割匿中 可以看出，这擞所采用的是嶷接麸袖窿上获得袖子尺寸豹方法。这梯不仅可戳使袖子与袖 窿匹配得较好，而且在制图的过程中也可以很方便有效地根据体型遴行调节。但制图方法 男西服的结构设计方法演变2 男两服形式的固定 比较麻烦，且操作过程中容易出现误差，需要花费一定的精力，这也反映了以前单量单裁 的精工细作之处。 2 2 时代的终结( 1 8 9 0 1 9 1 4 ) 2 2 1 社会背景 从1 9 世纪末到第 一次世界大战前2 0 多 年的时间里，欧洲几乎 没有发生战争，各国工 业飞速发展，呈现出和 平繁荣的状态。日益增 多的国际关系往来，不 仅加强了经济和文化 的交流，而且着装方式 也开始相互影响。 2 2 2 纺织品 图1 1 分割领 图1 2 分割领的结构图 2 0 世纪对服装产生重大影响的还有人造纤维的发展，人造纤维对服装实用性能和舒适 性的提高以及价格的降低起到很大的作用。 2 2 3 裁剪缝制技术 进入2 0 世纪以后，尽管不同历史时期在裁剪制作方法和款式细部特征上都有一些变化， 但从整体上看，仍是1 9 世纪款式的延续。 此时服装的制作开始普遍使用缝纫机，大大提高了生产效率，促进了服装工业的发展， 日趋发达的成衣业是2 0 世纪服装发展史的重要方面。2 0 世纪初尽管已有成衣批量生产， 但单量单裁还是当时最常见的裁剪方式，上流阶层和时髦人士依然选择专门的裁缝为其量 体裁衣，中产阶级在大的销售场所可以买到与单量单裁的服装外观相似但价格便宜得多的 成衣。但此时批量生产的成衣尤其是男装尚不尽如人意，问题主要是穿着不太合体，这与 当时对于平均人体尺寸的把握及其与服装的关系相关。技术的进步和人体尺寸知识的积 累，使成衣的质量和合体性不断得到提高，价格趋向合理，在二战后被大多数人穿着。 勇西罪豁赣梅暧许方法演变 2 舞磷黻形式的固定 2 。2 4 毅式演变 勇嚣激在1 9 整绝来瓣已完戒瑗健纯篱交摹，获2 0 世纪起，在生产和穿着方面都更加固定化和标准化了。 在此期间男装慢慢地向休闲化发展，但此时男士麓装仍 然有较严格兹纛定，裰据时间、堍煮和场合酶不瀚，一 天需换3 4 次服装。囱天正式装束为单排扣的晨享l 服或 双排扣弗洛克( f r o c k ) 耗服大衣，获或黑色，搭酝灰色 的条绞裤子；晚上绅士粥穿着黑色虢燕尾服或搭粼白领 结的晚宴碰装( d i n n e rj a c k e t ) 。直到战前，男装一直 遵循着现有豹只有少鼗松量的严格传统规则，但憝男装 中发生斡一些交纯使蔟内菲正式场会过渡，一些掰变名 人的穿蔷对男装的发展也产生了重大影响。英国人只在 被王室入员接见、议会期闯或婚匏等重大场合穿耀。法 国总统鞠 u ld e s c h a n e l 怒当时的时鬃入士，1 9 0 1 颦袍在 露1 31 9 年瓣簧装 婚礼上穿着弗洛克礼服大衣而不是传统的d r e s sc o a t ，这加速了弗洛克正装化的速度，上层 社会的爨鬻装变为菲常燕式场合的赣装。爱德华七 垡豹着装对隽装产生了熏大影响，德偶 尔地穿蔫挝翁基斯茨( 1 0 u n g es u i t ) ，使其取代弗洛克和晨袍服，成为标准的男士套装， 弗洛克仍为正式场合和外出的正确糟装。对于当时的年轻一代来说，这种长及膝盖的大衣 只适合在特殊场会穿饕，在自天穿麓曼褥越来越不会黠宣。l o u n g es u i t 遥鬻搭配象绞或方 格的裤子，高领背心，蝴蝶领结，靴子和软质的槠予，受到年轻绅士的喜爱。非正式的三 件套休息嶷套装逐渐被大多数人穿稽，它已经变为中产阶级和下层阶级特定的服装样式， 至1 9 0 6 每左右，除了老年缛士仍然穿着弗洛隽辨，拉襞基簸茨基被绝大多数又接受或 为白天最常见的服装。他们在裁缝店定做或在销秘场所购买成农，搭配的裤子出现上宽狭 窄的趋势，为了便于行走，裤口略微收进，翻折裤口成为长裤时髦的样式，此时前片开始 在疆线娥设藿豹捃与1 9 氆纪寒爨瑷戆裤中缝豹爨痰线趁流露予整今翅夔纪。基豢衬衣、 领带在服饰中很受重视，衬衣领有镢座，袖口浆硬。衬衣的造溅有两种，主溪是领型的不 同，有双鬓领和企领。双翼领在前领尖向外形成小折角，系囱色或黑色蝴蝶结与礼服相配 套穿蓑，念镶系套色镁饕与经装配套穿溺。 在2 0 世纪初期，英国式西服领等着男装的流行。上衣的款式特征为衣长较长，造型麓 直，三至四粒扣，最上面一粒扣位很高，短驳领( 也有长驳领) ，驳头窄而短，有平驳头 5 男西服的结构设计方法演变2 男西服形式的固定 和戗驳头，前摆下角的弧度很大，分单排扣和双排扣两种。肩部加垫肩使肩部造型比较宽 平，前片的整片裁剪使得胸部看起来比较宽大，有收腰的感觉，造型仍然比较宽松。搭配 的背心的最下面一粒扣通常不系在2 0 世纪一直保持的习惯，现在无领的款式更常见。 如图1 3 所示。1 9 世纪末出现的瘦腿裤这时变得稍宽了一些，裤 口出现了翻脚。在1 9 1 0 年代，j a c k e t 的长度逐渐变短。男士轮廓 比较健美，象运动员，在袖头处有袖扣，腰线上下部位造型比较 利落，长驳领。如图1 4 所示。搭配的裤子在臀部比较宽松，裤 口处较窄的锥形造型，有的有翻脚。在1 9 1 0 年还出现一种无拘 束的款式，单排扣，两至三粒扣紧密排列，腰线位置提高，腰部 收紧，无垫肩，肩型自然倾斜，当时很受欢迎甚至在一战后仍然 流行。搭配长及脚踝以上的窄口裤，暴露微高跟的鞋，为当时前 卫的搭配，这种装束与保罗波列新推出的摈弃紧身胸衣提高腰 线的女装廓型相似。约1 9 1 1 年，比较流行三粒扣，两粒扣较相 邻成为时尚，仍可见四粒扣的上衣，有的也为两粒扣。此时对三 粒扣的系扣方式产生争议：只系最上面一粒扣意味着过时；只系 中间一粒，为有品味；三粒扣全系为呆板，系最上面两粒扣，为 被压抑的情调。 图1 41 9 1 0 年的男装 理论上，拉翁基斯茨只是在休闲场合穿着。但到1 9 1 0 年，这种短上衣已成为追求时 髦、有品位的城镇居住者最喜爱的服装。而且当时缝制拉翁基斯茨的技术也成为判断裁 缝技术的标准。总的来说，男装的发展趋势为颜色越来越保守含蓄，款式越来越宽松。 不管是定制的还是成衣，裁剪和面料使l o u n g es u i t 与众不同。在1 9 世纪9 0 年代，采 用制作弗洛克礼服大衣的面料绒面呢已经不再时髦。现在有时采用粗花呢或火姆斯本，但 经常采用的是灰、棕或黑色的切维奥粗纺呢或蓝、黑色的哔叽。 除了夏天采用轻薄的法兰绒和亚麻面料，男西装一般都是黑或蓝黑的羊毛哔叽。 2 2 5 款式特征分析 如图1 5 所示，单排三粒扣的拉翁基西服，领子为平驳头，下摆为圆弧形。袖子为两片 袖，在腕部的袖克夫处开衩，有三粒袖扣。上衣设有后中缝和后开衩。 上宽下窄型的西裤，在前腰围中设有普利特褶，使臀部和大腿上部余量较大，膝盖以 下逐渐变窄，裤脚口为卷边设计，有明显的裤中线。 西服背心为单排六粒扣，门襟采用v 形领口，最下面的一粒纽扣通常不系，腰线部位 1 6 男两服豹结构设计方法演变2 男西服形式的固定 设有两个嵌线口袋，左胸设有一个口袋。 2 2 6 结构特征分析 结构图见图1 6 ，此例为四开身结构。腰线位置提高1 5 c m ，使人 体上下身的比例变小，从而显得修长。胸围松量不大，为1 6 c m ，比 较合体。前衣身设有胸腰省，胸腰差为1 4 c m 。由结构图可以看出， 侧缝线在腰线处的收进量较大，而在下摆处又有很大的放量，因此 使服装在侧面臀部周围有较大的松量。从后面观察，衣身造型为x 型。 2 2 7 结构设计方法分析 此结构图按照英国男装规格的参考尺寸为例，见表l ： 袖窿深为b 6 + 5 8 ，袖窿底的位置比较高。 背宽1 9 5 c m ，为b 6 + 2 8 ；胸宽2 3 c m 为b 6 + 6 3 。胸宽比较大， 比背宽大。袖窿宽1 6 6 c m ，为1 3 6 ，相对来说袖窿比较窄a 图1 51 9 1 4 年的男装 袖窿深和宽的比为1 9 8 5 ：1 6 6 - - - - 1 1 9 5 7 8 。 前后横开领的关系为：后横开领为7 c m ，为b 1 2 1 3c m ，相对现在值较小，前横开 领比后横开领大7 1 2 c m ，差量中包含了撇胸结构处理，与现在的结构设计不同的是前中心 胸围线向上有一定量的内斜，在腰围线以下有1 5 c m 的腹突量，使腹部看起来饱满，适合 腹部饱满的体型，与现在结构设计中肚省的作用有异曲同工之妙。 后直开领为1 9 c m ，前直开领应加长，以补足后直开领所缺的量，这种结构服装的颈侧 点位置偏后，前后衣长也应与此相匹配，见图1 7 ，此例中前后衣长的关系为前衣长比后衣 长长0 9 c m ，大于一般情况下的差量。由前后落肩差可得知肩点也有一定的后移，前后片 部位数值 身高 1 7 0 一1 7 8 c m ( 5 f t 7 i n 5 f t l o i n 1 胸围 1 0 0 c m ( 3 8 4 0 i n ) 腰围 8 2 c m ( 3 0 - 3 2 i n ) 领围 4 0 c m ( 1 5 5 1 6 i n ) 表1 人体尺寸 有借肩，借肩量较以前小，因此对肩斜度的 影响也变小，经测量得知：前后肩斜度分别 为2 4 7 。、2 4 5 。，平均肩斜度为2 4 6 。， 且前后肩斜度相差不大，与原来倾斜度较大 的肩线设计发生较大变化，与现在的肩线造 型相似。 男两服的结构设计方法演变 2 男西服形式的固定 7 弋 l ， 。矽 | l * | j 一 l i |j 1 。 六 j 。 i 1 1 h - - 4 、 ， ， 图1 61 9 1 4 年男装的结构图 侧缝线设置在胸围线和腰围线距离后中心线的距离为别为b 6 + 4 c m ，b 6 + 0 8 e m 。 衣身中肩宽和胸背宽不是各自独立的的关系，而是相互制约、相互协调的，冲肩量为 他们之间关系的反映。冲肩的大小会影响到袖窿的 形状和肩袖的整体造型，适量的冲肩可以使前后片 在肩部与胸部和背部形成视差而具有一定的美感。 后冲肩量的值较大为3 c m ( 一般为l 2 c m ) ，突出 肩宽和背宽的比例关系，增强视差，使肩部显得宽 大。 胸口袋的斜度较大，左右边缘有2 3 e m 的纵向 差量。上边缘距离颈侧点2 7 2 c m ，位置比较低。宽 度为2 c m ，比较窄。大袋为水平方向，口袋长度较 大为1 7 5 c m 。 领子的制图是先在翻折线的内侧作出如款式图 1 r 图1 7 肩缝线位置的移动影 响前后领弧线的宽度 男西服的缝丰每璇计方法演变 2 禺龋雕形式的霹定 的领子效果图，然后以翻折线对称轴对折，再作烈 领子的翻钡部分，这种方法比较简单形 象，瑗在黪缝梅毒l 瑟串织毙较常霓。壤缺1 ：3 隽壹憩，宰1 ：3 线与熬镁线瓣夹霭为| | 5 ，事黻 线在驳领角处起翘0 3 c m 的量，使领子呈积极向上的外观。翻领的结构与原来相似，无太 大变化另外，采用斜丝裁剪，使钡予更平服柔软，但也容易控伸变形，在t 艺上需进行 覆聿重憝纛。 袖子的结构与以前相比