（设计艺术学专业论文）欧洲女装结构的历史演变研究.pdf

摘要 本论文针对欧洲女装结构的历史演变以及其对当今女装设计的影响与启示进行研 究，多角度的深入分析了欧洲各阶段历史时期具有代表性的女装款式、纸样结构以及对 女装结构有直接、间接影响的自然条件、社会环境、科学技术等主客观因素，系统的得 出了欧洲各历史阶段女装纸样结构的流变、特点、成因以及对当今女装款式、结构等设 计方面的影响与启示的研究结果。 本文本着以社会发展史和服装文化发展史的时段划分标准为参考依据，根据欧洲女 装结构自身的发展特点，把欧洲女装结构的演变过程分为五个阶段，即史前时期和上古 时期的欧洲女装结构、中世纪的欧洲女装结构、文艺复兴时期的欧洲女装结构、巴洛克 与罗可可时期的欧洲女装结构和近、现代的欧洲女装结构。与社会历史的发展进程相比， 欧洲女装结构的发展过程呈现出不同的历史超日u 性或滞后性，甚至在某些时期还表现出 与社会历史的发展特征相违背的规律特点，而且与欧洲女装服饰文化的发展进程对照， 欧洲女装结构的发展过程也并非完全与之亦步亦趋，所以本文在划分近现代之前的各段 历史时期时，各比邻的历史阶段有一定的时间重合划定，而某些女装结构特点的延续性 大于相异性的历史阶段被归入同一章进行论述。 除了相关的文字、雕刻等史料论据以外? 本文以选取复原的欧洲历代女装实物以及 根据实物绘制的女装效果图、纸样结构图为主要的研究论据。论据的选取取决于研究的 目的，本文致力于欧洲女装结构的演变研究，所以搜集了大量的记载欧洲考古、历代女 装实物的复原以及根据其拓制的纸样结构图等外文原版资料，结合欧洲自然、社会、科 学、文化、服饰等方面的第一、二手资料，建构起科学、严谨、可信的论据体系。 作为研究女装结构演变发展的学术论文，本文抛开“考据学”( 尽可能真实的阐述 某方面的历史客观过程) 式的研究方式，从“史论学”的研究角度出发，通过缜密、科 学的纵向比较( 前后不同历史时期女装结构的比较分析) 和横向比较( 同一时期女装结 构差异的比较分析) ，运用一系列历史学、社会学、生理学、逻辑学、几何学等学科分 析方法，尽可能深入的研究、探讨了欧洲女装结构发展演变的特点及发展规律；通过能 动的发挥创造性思维和创新能力，从塑型能力与方法、裁剪方法、制图方法、结构设计 方法、纸样和其包含的线段的形状变化、布片连接与丌口连接方式等方面系统的分析总 结出了不同历史时期欧洲女装结构的特点和对其的影响因素，并且在研究过程中分析总 结出了系列历史上对现代女装设计有重要影响和启示的结构设计亮点，针对这些结构 亮点进行了尝试性的现代女装设计探索。 关键词：女装演变欧洲女装女装结构纸样裁剪女装设计 a b s t r a c t t h i sp a p e rr e s e a r c h e st h eh i s t o r i c a le v o l u t i o no fe u r o p e a nw o m e n ss u i t ss t r u c t u r ea n d i t si n s p i r a t i o nt om o d e mf a s h i o nd e s i g n a c c o r d i n gt ov a r i o u sa n g l e s ，i ta n a l y s e sd e e p l ys t y l e a n ds t m c t u r eo ft h er e p r e s e n t a t i v ew o m e n ss u i t si ne u r o p e a nh i s t o r ya n di n f l u e n t i a lf a c t o r si n w o m e n ss u i t ss t m c t u r e ，i et h en a t u r a lc o n d i t i o n s ，t h es o c i a le n v i r o n m e n t ，t h es c i e n c ea n d t e c h n o l o g y ，a n de t c i ts u m m a r i z e ss y s t e m i c a l l yt h ee v o l u t i o n ，c h a r a c t e r i s t i c sa n do r i g i no f e u r o p e a nw o m e n ss u i t ss t r u c t u r ea n di t si n s p i r a t i o nt om o d e r n f a s h i o nd e s i g n i na c c o r d a n c ew i t ht h eg r o w i n gc h a r a c t e r i s t i c so fe u r o p e a nw o m e n ss u i t ss t r u c t u r e ，t h e e v o l u t i o no fe u r o p e a nw o m e n ss u i t ss t r u c t u r ei sd i v i d e dt of i v es t a g e s t h ee v o l u t i o no f e u r o p e a nw o m e n ss u i t ss t r u c t u r ei sd i f f e r e n tf r o mt h es o c i a le v o l u t i o na n dt h ee v o l u t i o no f c o s t u m ec u l t u r e ，s oi t sd i v i s i o nh a ss o m ec h a r a c t e r i s t i c s ，f o re x a m p l e ，s o m ec h a p t e r sa r r a n g e t h et i m er e p e a t st oac e r t a i nd e g r e e ，a n ds o m ec h a p t e r sc o n s i s t so faf e wh i s t o r i c a lp e r i o d si n w h i c ht h es t r u c t u r ec h a r a c t e r i s t i c so f e u r o p e a nw o m e n ss u i t ss h o wo b v i o u sc o n t i n u i t y f o r t h er e s e a r c h p u r p o s e ，t h ea u t h o rs e l e c t sa l o to f p i c t u r e s o f , t h er e s t o r e d w o m e n ss u i t s i ne u r o p e a nh i s t o r ya n dt h e i rs t r u c t u r ea n dp a t t e r n sa n da r g u m e n t sc o r r e l a t e dw i t he u r o p e a n w o m e n ss u i t s ，i ew r i t i n g s ，c a r v i n g sa n de t ：a l la b o v em a t e r i a la n dt h ef i r s t h a n da n d s e c o n d h a n dm a t e r i a lc o r r e l a t e dw i t he u r o p e a nn a t u r e ，e u r o p e a ns o c i e t y ，e u r o p e a nc u l t u r e ， a n ds oo nc o n s t r u c t st h es c i e n t i f i ca n dr i g o r o u sa r g u m e n t ss y s t e m t h i sl e a r n e dp a p e rm a k e s “t h eh i s t o r i c a lc o m m e n ts c i e n c e ”a sr e s e a r c hw a y ，c a r r i e so n t h eh o r i z o n t a la n a l y s i st h a ta n a l y s e st h ec h a r a c t e r i s t i c so fe u r o p e a nw o m e n ss u i t ss t r u c t u r ei n d i f f e r e n th i s t o r i c a lp e r i o d sa n dv e r t i c a la n a l y s i st h a ta n a l y s e sd i f f e r e n c e so fe u r o p e a n w o m e n ss u i t ss t r u c t u r ei nah i s t o r i c a lp e r i o d ，a p p l i e sw i t has e r i e so fa n a l y t i c a lm e t h o d st h a t b e l o n gt oh i s t o r y ，s o c i o l o g y ，p h y s i o l o g y ，l o g i c ，g e o m e t r y ，a n de t c ，r e s e a r c h e sd e e p l yt h e e v o l u t i o n a r yl a wa n dc h a r a c t e r i s t i c so fe u r o p e a nw o m e n ss u i t ss t r u c t u r e ，s u m m a r i z e s s y s t e m i c a l l yt h ec h a r a c t e r i s t i c sa n di n f l u e n t i a lf a c t o r so fe u r o p e a nw o m e n ss u i t ss t r u c t u r ei n d i f f e r e n th i s t o r i c a lp e r i o d sf r o mv a r i o u sr e s p e c t s ，s u c ha st h em o d e la b i l i t y ，t h ec u tm e t h o d ， d r a w i n gm e t h o d ，t h ep a t t e r ns h a p e ，a n de t c ，a n df i n d si t si n s p i r a t i o nt om o d e r nf a s h i o nd e s i g n i nt h eh i s t o r i c a le v o l u t i o no fe u r o p e a nw o m e n ss u i t ss t r u c t u r ea n dm a k e ss o m ee x p l o r a t o r y d e s i g n sa b o u tt h e m k e y w o r d s ：e v o l u t i o no ft h ew o m e n ss u i t s ，e u r o o e a nw o m e n ss u i t ，w o m e n ss u i ts t r u c t u r e p a t t e r n ，c u t ，f a s h i o nd e s i g n 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成 果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研 究成果，也不包含为获得丞洼王些盍堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材 料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的晚明并表示 了谢意。 学位敝储鹳：母硇诃 签字醐：麟刖日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解云洼王、业盍堂有关保留、使用学位论文的规定。特授权 丞洼王、业太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影 印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机 构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位敝作者签名：币锄叮 别憷名 1 、 b c ，所以在工艺处理后，后面袖型造型会更加 饱满，而胳膊内侧的袖子自然吻合了人体臂部自然内弯的趋势。 第三章文艺复兴时期的欧洲女装结构 第三，在图2 0 中，曲线的运用非常多。这主要是因为当时服装制作还完全处于单 件手工制作阶段，并不存在现代批量化机器生产的限制。文艺复兴时期的女装已经开始 向强调塑型，甚至夸张造型方面发展，而曲线的运用更容易达到这方面的造型要求。 3 4 小结 文艺复兴时期的女装体现了当时欧洲人对于女体整体和各部细节的深入研究和总 结，又因为解决立体造型所需的立体结构设计方法并没有发展成为科学、系统和创新性 并重的严谨的完善系列，而是处于探索阶段，所以对于女装结构的解决还是有很多不到 位或是相对简单的地方，例如下部裙装基本上都是通过腰部褶饰设计与人体腰部贴合， 整体女装的造型还很大部分依赖于内部填充物支撑。， 但是，“文艺复兴”时期女装的进步性还是不可以忽视和贬低的，它已经彻底打破 了过去平面、围裹式的不定形结构，为建立一整套三维立体纸样设计和裁剪方法进行了 勇敢的尝试和探索，这是继中世纪立体结构设计发明之后的很有价值的良性发展。 1 此时期的女装从结构上已经实现了上下装的彻底分离，即上部分的紧身窄衣和下 半部分膨大裙装结构上的分体设计、制作，然后再缝制在一起。而结合方式也在结构设 计中被重点考虑，这一点可以通过3 2 中的分析进一步说明：另外，上衣的前中心即前 襟开口在女装中也变得很普遍； 2 此时期的女装上衣部分对于女体体型和胸腰差的向题主要通过前襟的隐性省道 处理解决，在各种第一、二手资料中没有发现其它直观的结构尝试； 3 袖型的结构设计在文艺复兴时期的女装中取得了可喜的进步。躺倒的s 型的袖山 形状是欧洲人对于人体躯干和臂部连接方式、活动方式和范围以及和体性、机能性、美 观性综合考虑的结果，体现了科学和美学的有机结合，在以后服装结构的发展过程中， 袖山形状在此基础上得到进一步的研究和发挥；而袖型和其结构的多种尝试不仅使文艺 复兴时期的女装袖型五花八门，而且也从一方面说明女装结构已经丌始向纵深发展 众所周知，领、袖造型和结构是服装中至为重要的部分，是服装好坏的重要考评依据； 4 此时期，女装各部件的连接方式出现多样化。针线缝合和气跟和绳带组合这两种 中世纪常用的方式仍在继续广泛应用，并且在美观性和实用性方面有了很大提高，另外， 扣眼和扣子、扣袢、挂钩等新的方式也被广泛的应用于服装部件的连接中，甚至一度成 为当时的重要装饰，它们共同服务于上衣下裙的连接、袖子和大身的连接以及两前襟在 穿着时的闭合等方面。 第四章巴洛克与罗可可时期的欧洲女装结构 第四章巴洛克与罗可可时期的欧洲女装结构 4 1 巴洛克时期( 1 7 世纪) 历史的车轮永不停歇，文艺复兴的辉煌也终究会成为历史。与文艺复兴时期相比， 其后的巴洛克时期更多的表现出它的政治性。十七世纪又是历史上的一个动荡的百年， 欧洲人经历了短暂的和平之后，又被政治卷入了战争的漩涡。与以往的为了宗教信仰而 战不同，巴洛克时期的战争目的是掠夺财富和变革政治制度。拥有新教信仰的新兴资产 阶级和拥有天主教信仰的封建独裁陈腐势力之间的斗争以各种形式在十七世纪展开。 在这个世纪中，欧洲表现为一个以男性为中心的世界。无论是制造战争的主角还是 充当战争机器的军队，无论是科学发明还是资本主义经济发展，男性都是无可辩驳的游 戏规则的制定者。 巴洛克时期的欧洲女性在历史上沉默了，她曾被赋予的通过服装体现其男性所有者 的财富和地位的作用在这将近一百年的时间里也变得轻之又轻了，因为欧洲男性沉浸在 自己表征自己的忙碌之中。女装在巴洛克时期虽然随着历史的脚步有所前进，但与装饰 过剩、纷繁复杂和华丽多彩的男装比较起来逊色很多。 十七世纪欧洲女装经历了几年真j 下解放身体的“荷兰风时代”之后，迅速过渡到与 文艺复兴时期女装结构相差不大的“法国风时代”，追随着男装繁复装饰的特点，女装 上也大量使用了缎带、刺绣、花边、纽扣等装饰。 图2 1巴洛克时期女装效果图 2 5 第四章巴洛克与罗可可时期的欧洲女装结构 图2 2巴洛克时期女装l 身部分纸样结构图 第四章巴洛克与罗可可时期的欧洲女装结构 法国风时期的女装从款式上分析除了具有装饰过剩的特点之外，在上装的领型和下 裙的形状塑造上与文艺复兴时期的女装也有所不同。下面选取款此时期具有代表性的 女装款式进行服装结构的分析。见图2 1 和图2 2 。 巴洛克时期的女装在领型上的变化是显而易见的。它一改文艺复兴时期高高的拉夫 领和荷兰风时期平平的大翻领，创造出一种非常能体现女性柔美特征的一字形低领，在 领口处露出美人的柔肩和香颈。落肩式的泡泡袖与水平方向的窄细腰身相对，肘部之下 露出的半段臂藕打破了文艺复兴时期女子不能露臂的规则。由衬裙或臀垫撑起的多褶裙 虽然结构上少有变化，但与这样的上半身衣装相配，给人一种流畅、和谐、一气呵成的 观感，塑造出了巴洛克时期女子的贤淑、纯净。 这件女装的上身部分是由丝绸、麻布衬里和装饰缎带三种布料制成，分为大身和袖 子两部分，大身部分合身贴体，长至肘部的泡泡袖与已经垂落至臂部的肩线相连，袖子 在连接部位和下面的收口部位做抽褶处理，内衣的袖口在胸衣的收紧袖口处露出来，形 成的颜色和质地的漂亮对比。另外，在这件衣服里面还有一件鲸骨的紧身内衣( 内衣结 构略) ，起到强制整形人体的作用。 图2 2 是此款女装上身部分的纸样结构图。图中省的处理很有特点，跟文艺复兴时 期前巾线切省不同，这件女装的上身前片由两片布片组成，连接线是圆顺的曲线，与前 中心线的距离很近，这样的方法与现在刀背缝的处理在形式上有些相似，但实质上有很 大区别。刀背缝不但很好的解决了胸腰差的问题，还通过结构形成了一个优美的侧面， 而图中的结构并没有解决这两方面的闯题。首先，它构成的省并不符合胸腰特点，另外 此省的省尖也过于偏向前中心线，无法形成侧面造型。 后片和后侧片的连接构成了不符合人体结构但造型性很强的女性背部，与前片迥然 不同的是，后腰省的处理是非常的明显，在腰线人为提高的情况下这样大的省量塑造的 背部造型必定是陡峭的后仰状，这也许正是当时欧洲人所追求的，符合当时的审美标准。 肩小片起着连接前后片的作用。单独设计一片布料作为过肩是巴洛克时期女装的一 个特点。其实，这个肩小片并不位于肩线上，而是在上臂部与肩部连接的关节偏下方， 包裹住了女性的上臂起始部位。从图2 2 中分析，肩小片对于前片领口有很强的向后拉 扯作用，这就把女性前胸部的衣服拉紧了，这也就可以理解前片纸样中为什么前中线胸 线之上的布料不去掉反而增加少许的原因。此款女装的肩小片与领围线是服装对身体的 主要着力点，但是这样的结构处理必然会导致穿着者强烈的压迫不适感。 此款女装上身部分的泡泡袖足由两片布片组成的。大袖片与小袖片缝合构成袖筒， 把大袖片的 二下边缘抽褶成为泡泡袖形状，小袖片不抽褶。在组装袖子和大身时，抽褶 的部分朝向外侧，不抽褶的部分位于腋下，这样的袖子不但漂亮，而且臂部朝向身体的 方向囚为不堆积布料会使穿着者臂部更加舒适。 第四章巴洛克与罗可可时期的欧洲女装结构 4 2 洛可可时期( 1 8 世纪) 很明显，欧洲发展的脚步在迅速加快，服装的变迁也不再是以千年或是几个世纪为 时间单位了，欧洲近代的服装发展史上出现了一百年一个世纪的时间计量单位，而 且很快的，在以后的时装流行发展中百年的时间计量被更短的单位取代，这是古代欧洲 人所无法设想的。 如果说，巴洛克时期是男人的舞台，那么，洛可可时期就是女人的世界。女人成为 洛可可时期时髦沙龙的主人，女装成为洛可可时期最漂亮的工艺品。 不可置疑，欧洲人这时的生活比以前经常忍受饥饿、疾病、天灾等威胁的穷苦日子 来说，已经取得了很大的进步，资本主义的飞速发展给欧洲人带来了可观的物质财富。 从服装上看，面料的生产已经实现了机械化，产量不仅巨大而且产品的质地细密，棉、 麻、毛、丝等各种材质种类丰富，织花、提花机器的改进和专业艺术家们对于图案的设 计给面料艺术性的提高提供了条件，新型染料的发明和染色技术的提高更使面料色彩纷 呈，而且服装的裁剪技术也取得了很大进步，再加之政治家对于纺织工业的重视，使得 十八世纪的服装带给欧洲人物质上和精神上的双重满足。 沙龙中的女人与男人纵情官能享乐，长期的室内情色生活使他们把很大一部分精力 放在了服饰、艺术作品和室内装饰上，女装在这段时期充分体现出性感的一面，层层叠 叠的浅色薄纱、光彩闪烁的丝绸和人造的上紧下松的三位一体的女装造型把欧洲的女性 塑造成了娇喘微微、勾人魂魄的妖媚女子。 洛可可时期各个时间段的女装虽然都呈现柔美妖艳的特点，但是在洛可可前期、 中期、后期还是具有很明显的差异性这从一个侧面也说明了女装流行的速度明显加 快了。宽身女袍是公认的洛可可时期的经典女装，不仅社会顶级的王后、公主和贵妇小 姐喜欢穿着，社会下层的女子也经常穿着着棉布制作的宽身女袍劳作。 下面就以一例宽身女袍作为此时期女装的代表进行结构分析。 宽身女袍的共同特点是前后造趔的戏剧化对比。从正前方观察，宽身女袍呈标准 的x 型，整形作用强大的上身内衬紧紧勒在女性并不强壮的身体上，塑造出并不真实的 瘦窄腰部和与之相对的性感胸部，外衣也合体平挺，领口很大，与内衬共同遮盖了真实 的身体，塑造出夸张的人体特征。而腰部以下相连属的裙子却骤然膨大，形成一个具有 静态感的女性下体空间。这个空间的形状在洛可可的前、中、后期是不同的，例如，前 期仍延续钟型外形，到了中期就演变成前后扁半、左右横宽的椭圆形( 图2 3 就是这种 样式) ，后期竟然变成了臀挚样式。 ， 但是从宽身女袍的正后方观察，这件飘逸的女装却给人以宽松离体的感觉。服装的 背部领围处设计了多个大的褶饰，所以质感极佳的布料在后背从上至下形成大而不定形 的流畅褶皱线条和空间体积感，随着穿着者的步履飘摆荡漾，性感的身体完全隐匿于音 乐旋律般美妙的服装之中。 当然，注重细节的洛可可女装绝对不会忽视衣袖的设计，褶饰袖边、多层荷叶袖边 第四章巴洛克与罗可可时期的欧洲女装结构 等装饰在十八世纪随处可见，图2 3 中女装的袖型是在合体的一片齐肘短袖基础上加入 了类似半个蝴蝶结样式的袖口装饰，里面纱制的多层荷叶边袖口与之形成横纵向线条、 轻重明暗色彩的对比，在对比中丰富了整个女装的设计细节。 图2 3洛可可时期女装效果图 第四章巴洛克与罗可可时期的欧洲女装结构 图2 4洛可可时期女装纸样结构图 第四章巴洛克与罗可可时期的欧洲女装结构 根据纸样图2 4 分析，洛可可时期宽身女袍有三大突出特点。 第一，它完全依靠褶的处理来满足合体性的要求。这是洛可可时期宽身女袍与巴洛 克时期女装的最大不同。事实上，自从中世纪发明了格陵兰裙之后，欧洲女装结构的历 史就是对于女装贴体性研究和实践的不断进步的历史。巴洛克时期女装衣身前后片上没 有明确的省，身体前部是通过在胸围线上下去掉类似三角形的布料来做合体性尝试的， 可是有意思的是，衣服的背部却通过破缝，即上身前后片在腰部后侧方的缝合线，实现 了破缝省的成功运用。可见，破缝是省最开始的实现手段，可是前片对于胸腰差和胸高 的处理是很不理想的：服装发展到了洛可可时期，经过不断的尝试和创新，褶饰成为省 的第二种实现手段，它既解决了服装的合体性要求又增加了服装的设计性，而这种方法 在解决合体性方面显然比巴洛克时期的解决方式要科学的多，但是却增加了做工的复杂 性从纸样结构图2 4 的日u 裙片中，我们会发现，前胸到腰部的所有褶饰虽然方向一 致，但全部都是曲线形式，而且盥率也有不小的变化。这虽然会使服装更接近人体，但 却大大的提高了加工难度，这样的设计在现今的机械化大生产条件下是不容易被采用 的，庆幸的是洛可可时期的女装还依赖于手工制作，这更突出了当时时髦女装的不菲价 值。解决胸省的固定褶饰的出现是女装结构的一大进步，是洛可可时期全社会都关注女 装的积极结果。 洛可可时期女装中固定褶的应用不仅体现在胸省上，勾勒裙撑外形的裙身也大量使 用了固定褶，而不是原来的抽褶方法。固定褶的应用不仅可以更好的体现造型，而且在 实际应用时，可以随着流行的变迁修改褶饰的大小和方向来配合改变的裙撑造型，这是 洛可可时期追随流行的一种非常实用的方法。另外，袖饰也成为褶的表演舞台，丝绸布 料压叠的有规律的大褶与纱质的荷叶褶边演绎出了浪漫、奢侈之美。 现代的固定褶以等距或不等距的平行普里兹褶居多，而洛可可时期女装所使用的褶 却富于变化，大大的开阔了我们的眼界。除了上面提到的褶的曲线性和富于变化的曲率 之外，还有折叠方向的丰富变化，例如有规律的箱形褶、普里兹褶和无规律的三角褶等 等，这使我们明白了褶饰为什么被称为是最有设计性的，它的设计所受的限制为什么是 最少的。 第二，这款典型的洛可可中期宽身女袍不仅是上下相连属的，而且是一块布料裁制 而成。这说明欧洲人已经较熟练的掌握了服装结构特点和布料的特性，在裙撑变为椭圆 形的挂篮裙撑时，服装结构在客观上能够实现一片布料的上下衣身的联合裁制，所以聪 明的裁缝立刻采用了腰部无破线的女装结构，以保证布料的色彩、图案的完整性和最佳 表现力。图中女装上f 衣身枝叶花卉图案一气呵成，没有任何的断折，与身体的起伏明 暗相应成辉，而且下身裙撑撑起的大面积布料也是由十幅面料拼接而成，因为接缝都是 直线与直丝的拼合设计，所以更容易保证图案的连续完整。 第三，为什么宽身女袍能呈现前紧后松的造型呢? 洛可可时期在结构上是如何解决 这一造型的呢? 答案就在这款女装的内外农结构的结合应用上。 第四章巴洛克与罗可可时期的欧洲女装结构 在纸样结构图2 4 中，女装上身紧身衬布是由前后两片衣片组成，在侧缝缝合，缝 合线形成巨大的腰省，这样就实现了紧身胸衣衬布紧紧裹住身体的要求，另夕卜还可以通 过其前片前襟处的搭袢或后中心的绳带调节胸省的大小和松紧程度。而整个裙片的前部 完全与紧身胸衣衬布贴合连接。裙片下半部分与裙撑连接在一起，这样就固定了整个女 袍“前紧”的状态。又由于上身紧身胸衣衬布的固定作用和下半部分裙子和裙撑的固定 连接，使得后背大量的褶饰所产生的布料只能在背部的范围内活动，而无法越过侧缝影 响前部的服装形态，“后松”的要求也被很好的满足。 另外，这款宽身女袍的袖子也反映出了袖型结构的显著进步。袖子结构的演进一直 是欧洲女装结构中的一个重点和亮点，而且它的变化难度通常高于同时期的其它服装部 位。从图2 4 鱼形袖型纸样中我们可以感受到洛可可时期已经开始了合体袖的有益探索； 从一片袖基础出发，通过增加袖山高来实现袖子的合体性和机能，袖片缝合线从上至下 内收，使袖子在袖口处收紧，与荷叶边和横褶袖饰缝合，造型非常美观。 最后，在紧身胸衣衬布和裙片的纸样图中还保存了以前过肩的常用设计点，这样不 仅避免了前片肩头难看的布料连接，而且也缓解了肩头承重部位的拉伸变形，这一点在 服装用料多、体积大的情况下应该给与考虑。 4 3 小结 十七至t j 八世纪的欧洲女装虽然没有文艺复兴时期和其前的格陵兰裙时期那样拥 有革命性的变化，但如同它们所处的时期一样，在历史上焕发着或大气或妖艳的气质， 它是中世纪服装向现代服装发展的重要的、无法替代的过渡阶段，它的潜移默化的进步 成为现代服装的摇篮和现代服装设计的源泉。尤其是对于服装结构这一创造性和实践性 并重的研究对象，严谨性和历史延续性对于服装结构的发展和完善以及升华都是非常重 要的，因为它是一个从虚拟想象到实物成型的必要环节，它的创新必须是建立在丰富的 积累之上的，无疑，十七至十八世纪的欧洲女装结构成为欧洲女装结构演进的重要知识 积累。 这段时期的女装结构总体上分析具有以下两方面特点。 1 结构的复杂性有质的提高，省的处理体现在不同的方面。这个特点可以从外裙与裙撑 的适应性和上身的合体性上得以体现。裙撑形状的巨大变化对于女裙的结构不断提出挑 战，当然裁缝们在取得胜利的同时也在结构的灵活应用方面获益匪浅；破缝省的处理成 熟起来；另外，解决胸腰差和胸高的褶饰在十八世纪的应用提高了服装结构的艺术性。 2 此时期袖型结构的变化仍然在女装结构演变中占据着重要角色，袖山曲线和袖笼曲线 的绘制已经摆脱了过去直线型或趋近于直线型的曲线的不合理形式，产生了符合人体活 动习惯的多曲率的曲线特征，而且袖山曲线和袖笼曲线配合相当合理，在十八世纪的女 装巾，袖山的尺、j 余量已经相对减少，向吃量靠近。 可是，与袖型结构迅速发展的情况相反，欧洲女装领型在这段时期还延续着平领的 第四章巴洛克与罗可可时期的欧洲女装结构 设计，虽然领口线各种各样，但结构变化甚少，领型结构基本上没有什么过多的尝试， 也没有大的进步。 第五章近、现代的欧洲女装结构 第五章近、现代的欧洲女装结构 近代的欧洲是一个真正变幻莫测的世界，政治、经济和各种文化现象都发生了激烈 的变化和反复，世界时装潮流的策源地法国的近代百年历史就是近代欧洲的缩影。 从1 7 8 9 年法国资本主义推翻封建专制统治政体，建立共和制国家开始，资产阶级和封 建顽固势力就轮番的在政治舞台上扮演主角，短短的一百多年时间里，法国政权七度易 主；但是以英国为首的资本主义生产革命在这个世纪却硕果累累，欧洲人目不暇给的迎 接和享受着科学技术和机械化大生产所带来的种种好处，当然所有的这些也在潜移默化 的改变着人们的服装审美品位和服装结构特征。 5 1 新古典主义时期( 1 7 8 9 年1 8 2 5 年) 新古典主义时期是欧洲近代发展史的开端，它的开始就是以打破旧的封建专制统 治、建立一种积极的、先进的生产关系为宗旨的法国大革命为标志的，自由、平等成为 新古典主义时期最流行的词汇，而且欧洲版图上代表先进生产力的资产阶级也完全是以 清新的面目在历史的舞台上发挥领导作用的，他们用自己的激情去追求真正的自由、平 等的梦想，充满崇高理想的资产阶级和进步人士义无反顾地投入到革命的风暴当中。首 先他们从穿着上来直接表达自己的思想追求，他们极其鄙视封建专制统治者糜烂奢华的 堕落生活，废止了过去的衣服强制法，推行服装的民主化；摒弃了过分装饰、装腔作势 的洛可可服装，换上了以自然、简朴、古典、健康为特点的积极向上的男女服装。 在男装日益理性化，缺少变化的近、现代，女装作为时尚的风向标在新古典主义时 期表现出突出的革命勇气。极端简单、朴素的古典连身裙很快代替了装饰繁缛、矫揉造 作的洛可可女装；紧身胸衣和笨重的裙撑、臀垫作为思想落后、可耻生活的代名词被纷 纷淘汰。欧洲女子如过节一样兴奋的庆祝身体的解放高高的腰身、柔软的白色细棉 布和最简的装饰构成的连身裙使人从服装中真正显露出来，人们看见的再也不是层层堆 积的布料，而足真实健康的人。 新古典主义时期女装完全舍弃了整形的紧身胸衣和裙撑、臀挚，这样外衣很自然的 就与身体接近了。裁缝们因为普遍采用立体裁剪的方法裁剪制作服装，所以很快的注意 到真实的女人体并不像祖先们极力塑造的假人体那样曲面夸张，旧的服装与人体的关系 遭到了质疑，通过一系列立体裁剪的尝试，新的唯美观念开始形成，新的服装造型开始 成熟，与人体形状更友好的纸样也应运而生，科学的观念和实验研究方法不仅存在于自 然科学研究领域，同样在服装设计，特别是纸样设计领域也得到了可喜的应用，取得了 积极的成果。这点在女装中省的处理上表现的最为突出。 下面我们就以新古典主义时期最具积极意义、最有代表性的女装骑装裙为例 ( 见图2 5 骑装裙效果图) ，分析此段时期女装结构的革命性变化。 第五章近、现代的欧洲女装结构 图2 5新古典主义时期骑装裙效果图 女士骑装裙的出现是历史的必然，资本主义的发展和社会的进步给了女性更多的闲 散时间和自由的氛围，骑马等户外活动和旅行也不是什么天方夜谭的事情，所以女士骑 装裙就自然的出现了，获得了富裕闲适的富家女子的倾心，同时也可以满足经常劳作的 贫穷女子对于服装机能性的需要。这款女士骑装裙具备新古典时期女装的突出特点，理 性、实用而又不乏古典气质，一扫洛可可时期女装的陈旧做作之气，欧洲女性所具有的 革命勇气和丌拓精神在此跃然纸上。 这款裙装的腰线是新古典主义时期非常流行的高及乳下的高腰线形式，腰线之上是 简单的侧偏襟设计，翻折领的设计更加强了整款裙装的帅气和干练，肩部具有小褶饰的 袖子与简洁的整体设计非常协调；腰线下的裙摆自然的一泻而下，前面布料整洁平坦， 后部通过抽碎褶形成自然流畅的竖向线条，在没有裙撑束缚的条件下，裙摆的宽度足够 女士自由的活动行走，前胸和后腰省的处理使女性的形体特征在裙装的下面自然显露， 人为提高的腰线、流畅的下裙线条和极少的装饰给我们一种上升高挑的感觉，整套骑装 裙中，从整体到所有的细节设计都清楚显现着服装的革命性。 从图2 6 新古典主义时期骑装裙纸样结构图分析，这款骑装裙结构匕的重要特点主 要有以下二个方曲。 第五章近、现代的欧洲女装结构 图2 6新古典主义时期骑装裙纸样结构图 第五章近、现代的欧洲女装结构 第一，省的设计的合理性进一步深化，尤其是胸省的设计有了重大突破。 自格陵兰裙问世后，三维立体造型一直是欧洲女装发展的本质核心，布料要与人体 契合就必须解决去余补缺的问题，省的发明也就在所难免；经过长达数百年的实践和研 究，女服中的省以各种不同的形式表现出来，不断地向着更合理的方向发展，胸省作为 女服中最重要的一个省在新古典时期终于实现了重大的突破明确了胸省的出发点 和截止点，即胸点和腰线。在纸样结构图2 6 中，上身前片设计了两个非常简洁的胸省， 这两个省分别位于前中线的两侧，省尖位于胸点附近，省量比现代的省量明显大出很多， 但因为省短且腰线很高，这样的设计满足了胸部的局部特征，对于女性胸部特征的表现 既不夸张也不遮掩，是一种很体贴的科学设计。 而背部上身腰省是通过断缝实现的，省量比起之前的设计要小的多符合了人体 背部胸腰差相对较小的特征，省形呈大的曲线形，省尖消失于后袖笼处，线条简单流畅， 通过破缝线的形状和位置在人的视觉上给与一种收腰的效果，这是继腰线提高造成人的 视错之后的第二处很好的利用人的视错觉的地方，是服装结构线内涵的深一步发掘。 骑装裙的下裙部分在背面观察虽然主要呈现种碎褶的外观，但仔细观察会发现这 种碎褶与过去的碎褶裙有很大的不同，如果曾经制作过类似的裙装的话，这种差异就非 常容易明白，如果一块矩形的布料在腰部的一端抽碎褶固定，而另一端处于自由状态， 那么在腰部的褶饰一定会给人一种堆积过剩的感觉，褶饰从上至下的倾泻也不会形成服 装效果图腰臀的那么微妙美丽的立体曲面，那么，这款骑装裙是如何实现这样的立体曲 面的昵? 事实上，腰省的处理在这里立下了汗马功劳。欧洲女装到了这段历史时期，也 就是新古典主义时期，裙装中单独出现了腰省，这个省首先出现在女体的后侧，因为臀 部从腰部丌始翘起是最突出特征。裙子纸样中清楚显示，在裙装的后侧位置，后片布料 的布边是上小下大的斜边，与前片的缝合线形成一个腰省，这个省的位置也非常精确， 位于人体后中线与侧缝线之间中间靠近后中线的位置，这样腰围的布料在长度上就短于 臀围的布料，形成的褶饰就会暗含着这样的特征，表现为微妙的腰臀差。 腰部侧缝没有省的处理是这款服装的另外一个特点，但这样的处理使得征面观察服 装时腰部欠缺线条美。人体侧面胸腰差量是不宜被忽略的，而且人体正面剖视图中侧缝 线与垂直线之间的角度也是明确的，在侧缝线上如果使用省更容易体现女性腰部的自然 曲线，使整款骑装裙显得更干练、利索，减少因下体裙子膨起造成的少许臃肿感。 第二，翻折领的结构设计。翻折领在新古典主义时期之前的女裙中是非常罕见的， 因为这种领型给人以太多的男性阳刚气的感受，是男装的一种重要领型，而翻折领在女 士骑装裙中的应用不仅给我们以一种视觉的冲击性和协调性，还充分体现了设计的创新 性。 从翻折领纸样中我们可以进一步分析出此款翻折领趋近于现代的衬衫领，它的领围 线在靠近后中心处保持与后中心线垂直的平直性，再沿着向一e l l , 幅翘起的趋势到达侧颈 点，越过侧颈点翘起幅度加大，最后在前中心附近回到平直状态。按照现代纸样设计规 第五章近、现代的欧洲女装结构 律知识分析，这样的领型结构是一种相当复杂的领型，由于领围线具有如上所述复杂的 曲线变化，领子翻折后就会更加挺括、贴脖，产生完美的领型。领子的结构设计在新古 典时期之前的女装中一直得不到重视，领口线虽然千变万化，但领型大部分是结构简单 的平领和平铺在衣服上的大翻领，也有一少部分立领结构；到了新古典时期，女装的领 型开始飞速发展，这主要借助于男装领结构的成熟研究，与袖子辉煌多彩的演变史比较 起来，领型以一种高效的特点借助男装领迅速发展起来。 男女装结构相互借鉴学习在新古典主义时期取得显著的成果，这也是之后直到现 今，男女装设计的重要方法，女装男性化、男装女性化、男女装中性化是现代时装发布 会中设计师的惯用手法，进一步从男装结构中寻找灵感是深化女装结构设计的一条有效 途径，值得我们深入思考和研究。 第三，合体袖型结构的发展。 这款骑装裙的合体袖结构在两方面有了发展。首先，最明显的是袖体部分在缝合线 处的省处理上向前迈进了一大步，需要缝合的两个边形成了一个更加符合人体臂部特征 的省，这个省位于胳膊靠近人体的内侧靠前的位置，通过两条斜度不同的缝台线就解决 了袖子要经常与胳膊一起向前运动的功能性要求。另外，袖山曲线也进行了一些方向性 的尝试，但是不是很明显；袖山曲线上用于褶饰的长度与以前相比变短了，这时袖子通 过较短的袖山高解决袖子活动余量的要求。 新占典主义时期的女装在近代女装中表现出难得的现代性和革命性，可以称之为近 代欧洲时期最现代的女装。 5 2 浪漫主义时期( 1 8 2 5 年1 8 5 0 年) 历史的车轮总是在推动力与阻碍力的共同作用力下前行。时问进入十九世纪二十 年代后半段，欧洲政治风云瞬息万变，法国资产阶级革命的胜利果实被反动势力抢占， 封建保守势力卷土重来，梦想资本主义无限发展的资产阶级的浪漫主义和企图向贵族时 代复归的反动的浪漫主义混合在一起，形成了这个时代独特的社会风潮。 女装义开始追求丰胸、细腰、肥臀的三位体的造型效果，非活动性的女装又一次 回归，束缚住欧洲史性刚刚解放没有多久的身体。随着腰线的下降，束腰的紧身胸衣又 回来了，衬裙作为突出下半身体积的重要工具又与紧身胸衣成为亲密搭档。 在女装结构l ，裁缝们没有因为女装样式的复古而舍弃好不容易得到的理论和实践 成果，而是利用现有的经验设计制作出符合款型需要的服装纸样。 胸省的处理存新古典主义时期取得了突破，在要求塑造突出形体特征的浪漫主义时 期更是有了用武之地，所以胸省的合理利用在服装造型上起到了事半功倍的效果。如图 2 8 所示，晚礼服上身的片有一个很大的楔形省，根据大的省量和曲线形的省边制成的服 装必定呈现一种紧身、胸部突起明显、胸部之下线条内川的状态，这样的服装比靠强行 勒细腰部塑造三位体造型的方法更加方便，且穿着起来也相对舒适了许多。 第五章近、现代的欧洲女装结构 图2 7 和图2 8 是浪漫主义时期一款典型晚礼服的效果图和纸样结构图。利用比现代 女装中大的多的前胸省和后腰省制造了强烈的胸腰差对比，开低的平领口更给人一种妩 媚性感的感觉，有趣的是在饰有花边的平领口外侧还有一个巨大的、盖过肩膀的装饰领， 这个领子在结构上体现出浪漫主义时期裁缝们很强的立体造型观念和造型手法。与这款 领型类似的大翻领在欧洲历史上并不罕见，文艺复兴时期、巴洛克时期和新古典主义时 期都出现过，但是这款装饰领却通过结构设计实现了包肩的立体造型，曲线a b 经过抽 碎褶集中在肩头位置，下面的布料围绕着肩头顺畅的垂坠于上臂部，由于肩头的立体结 构设计，这些垂坠的布料并没有形成过多的坠褶，因而充分展现了布料上的美丽花纹； 线段a c 和d e 缝合构成过肩，抽碎褶的部分与直角线段连接构成了明确的肩型。这样 复杂的立体结构设计在浪漫主义时期出现是与当时立体裁剪技术的成熟应用分不开的。 立体裁剪方法产生的时间较早，虽然没有明确的史料记载，但史学研究推断，在格陵兰 裙产生的同时也产生了立体裁剪方法，从那时候起，立体裁剪就是欧洲服装结构设计和 纸样制作的主要方法，直至近代，立体裁剪经过几百年的研究实践，已经有了相对完善 的制作步骤和规律，尤其是在近代浪漫主义时期，当时留存的大量裁缝手册都普遍详细 描绘了人体测量技术和立体裁剪的方法，是欧洲裁缝制作服装造型和纸样的唯一方法。 图2 7浪漫主义时期晚礼服效果图 第五章近、现代的欧洲女装结构 抽馏 j i | ，讲 栏辑 笄 筒 掰 后 侧 j 焉 冲 删 j l 片 r 图2 8浪漫卡义时期晚礼服纸样结构图 第五章近、现代的欧洲女装结构 在这款晚礼服中，新古典时期的裙腰省设计消失了，下体裙子部分又一次返回到用 一块矩形布料在腰部抽褶的结构状态。浪漫主义时期女装的下半部分流行锥形外形，而 不注重微妙的细节处理，多层衬裙的塑型作用显然比裙腰省更加符合要求。 浪漫主义时期女装结构中最具特色的是袖型。图中晚礼服的羊腿袖在当时风靡一 时，它在款式上起到了拉长肩部，加强细腰视觉冲击力的效果。我们从羊腿袖的纸样结 构中发现它是通过加大袖山曲线的长度和曲度，在人体肩头和上臂部形成大量的富余布 料；袖山曲线长度和曲度的变化决定了袖头膨起的体积和形状，曲线g h 和u 决定了袖 身的形状。 5 3 新洛可可时期( 1 8 5 0 年1 8 7 0 年) 法国第二帝政时代的开始意味着欧洲服装进入到了新洛可可时期。虽然拿破仑三 世的第二帝政不是以建立民主政府、推行民主政策为施政目标的，但拿破仑三世的政权 代表着大资产阶级的利益，国家机器付出了巨大的努力发展资本主义经济，就在新洛可 可时期，法国资本主义得到了迅速发展，完成了工业革命，而同样深刻影响欧洲女装发 展的英国在同一时期取得了工业革命的辉煌胜利，成为“世界工厂”。纺织、服装面辅 料的生产一直都是法国和英国的