旅游杂志：巴黎巴黎.doc

旅游杂志：巴黎，巴黎关于巴黎的细枝末节和边边角角，似乎已经被渲染得太多。未到之前，她对我来说是一个浓墨重彩的地方，是电影巴黎，我爱你中浓艳的情绪和淡淡的忧伤，到处弥漫着热吻后的余温，在低回悠扬的香颂中女人优雅地吐着烟圈，男人的眼神却总带着迷离的欲望。你可以想象着在这样一座城市阴霾的早晨醒来，在日落之前邂逅一位诗人，然后听他和着舒服的晚风为你深情朗诵波德莱尔“在寂寞的塞纳河上慢慢地走”，下面让我们跟着世界旅游杂志一起来看看吧。然而我却是在酷热的香榭丽舍的大街上疾步行走。放下行李，来不及掸掉飞行的疲惫和时差的困扰，便和摄影师一起投入巴黎茫茫的人潮，从协和广场一路奔向凯旋门。那一天巴黎天气晴朗，阳光充裕，香街一路却是人景好过风景：草坪上已经有穿着比基尼的年轻人塞着Ipod打起午盹；一队捂着厚厚羽绒服的东欧或俄罗斯旅行团在旗舰店前window shopping；几个打着鼻环踩着松糕鞋Lolita装扮的女学生从冷饮店里走出来；车来车往的马路中间，一个女人身着一袭火红的曳地长裙不停地转圈，给面前一个拿照相机的男人摆着pose，也不经意地成为我们相机里的风景。建筑，宏伟或古朴，雕塑，精美或斑驳，各类华丽的店面冷眼看着街上川流不息的人群或低调无声地隐匿在巷子里面。街上不算干净，甚至到处都有烟头和狗便。花花绿绿的公交车大摇大摆地在协和广场上开过，看着却有点不怎么“和谐”。摄影师的快门不停地响着，我心里却有一阵小小的失望，哦，这就是巴黎了？我期望看到的优雅得好像阿佳妮美艳得好像芭铎一样的巴黎女人在哪里？我期望感知的如日落之前那样纯粹又暧昧的情绪在哪里？我做了很久的巴黎梦，又在哪里？老城的符号从熙熙攘攘的德赛博物馆出来，一路沿着南岸前行，周末的旧书和杂货摊已经浩浩荡荡地摆开了。卖家坐在阴凉处的石台上百无聊赖地翻着书，路人中也似乎很少有人真正地停下脚步投以关注。我在一旁的旧书堆里看到几本汉字封面的竖排小说，书角有些残破，扉页上还龙飞凤舞地签着法文的名字，想必是主人自己的珍藏。走在巴黎老城的街道上，尤其是塞纳河畔，满眼都是深深浅浅的灰。记得当年巴黎和北京一起竞争奥运会举办权，我和一位法国的朋友打趣说：“北京比巴黎更有胜算，因为北京一直在变，而巴黎却是静止的。”没错，巴黎始终是静止的，那些老旧乌灰的低矮建筑似乎永远被定格在这座城市的心脏部分，无论是在30年代、60年代，还是昨天刚刚上映的法国电影中，它们的样貌好像不曾改变，没有更年轻，也没有更苍老，只是画面由黑白变成了彩色，模糊变得清晰，树上的叶子落光了又长满，徜徉在此的女主人公从清纯少女变成忧郁的情人。一位在巴黎的中国朋友有点埋怨地跟我说起她那个“不成器”的法国男友：“他说他这辈子最大的幸福就是一辈子都住在老城区的小公寓里，有一个对着塞纳河的小阳台，每天晒晒太阳，喝喝啤酒，想想心事。”生活在老城区的人恐怕更加愿意体会生命的真趣，当你发现那些陈旧的东西从来不曾真正地老去，它们只是静静地待在那里，仿佛注定了永远，对你而言，又何尝不是一种幸福？巴黎人喜欢将自己的城市称呼为“大巴黎”和“小巴黎”，小巴黎指大环城公路以内的巴黎城区，而大巴黎则包括城区周围的省和郊区。我们酒店所在的拉德方斯区位于小巴黎的西北部，也是高层写字楼聚集的CDB地区。巴黎政府将高层建筑和贫民住宅都集中“赶”到了这个地区，而小巴黎则永远古老、庄重、高贵、闹中取静。这时忽然想起了某位学者曾经这样形容过北京：这不是一座能令你一见钟情的城市，但假以时日，你会难分难舍。这竟成了目前为止我心目中的巴黎，一个小时前，我还迷失在香街熙熙攘攘的万丈红尘中，只是一个心灵疲惫的旅人。此时，我在无数人行走着的塞纳河畔嗅到了最纯粹的花草气息，太阳透过沙漏般的排排树冠将光线像雨点状投射下来，跑步的年轻人从你身边越过时轻轻的一声招呼，街角面包店里飘来的乳酪清香，这一刻，你已经无以复加地爱上了这座现实中的城市。生活在老城区的人恐怕更加愿意体会生命的真趣，当你发现那些陈旧的东西从来不曾真正地老去，它们只是静静地待在那里，仿佛注定了永远，对你而言，又何尝不是一种幸福？巴黎人卡夫卡曾经这样问一个巴黎街头的醉汉：“我求您告诉我，穿着如此讲究的先生，是不是人们给我讲的是真的：在巴黎有些人仅仅穿着装饰漂亮的制服；有些房屋只有大门；夏季的天空整个一片蔚蓝，镶在上面美化它的全是心形的白云。那里是不是有一个珍奇物品陈列馆，参观的人多极了，馆里只有一些挂着小牌子的树，小牌子上写着出了名的英雄、罪犯、以及相爱的人的姓名。”总有人拿巴黎和上海做对比，因此人们也常常拿巴黎人和上海人进行比较。卡夫卡的那段话让我想起了小时候石库门里支离破碎的记忆，下了岗的阿姨收入微薄却永远能保证发型翻新、服装入时，隔壁的阿婆不愿意花钱买麦乳精却保证天天喝咖啡，我家的床单仿佛只是用来供人赞美而不是用来睡的。但我却觉得巴黎人的优越感和傲慢不是贴在脸面上而是塞在内衣下的。他们不介意人们透过现象看到本质，不介意别人说他们哗众取宠、自作多情，更加不介意置疑或否定，他们介意的只是你有没有在看他（她），有没有为他（她）的独特思索或停留一秒。左岸的露天咖啡座里永远都是面朝马路的人们，你永远不知道他们在看你还是看风景，也许对面只是一堵墙，他们却可以看出无边风月。路牌、地铁、地图、商店、菜单无一例外地只有法语，当你用英文询问，得到的也是嘀哩咕噜一连串不容置疑的法语回答。火车不知道到了哪一站就会上来一个怪模怪样打扮的人，一边沾沾自喜接受着人们好奇的窥视，一边琢磨着该在哪一站潇洒地下车。圣母院旁边几个绅士打扮的老人居然唱着新奥尔良风格的Jazz，巴黎人坐在地上认真听，美国游客靠在墙上跟着唱。蓬皮杜艺术中心的大广场上，到处都是自娱自乐的人们。以至于我无法分得清卖艺者、表演者、流浪汉，以及观众的区别。咖啡馆旁，一个黑衣人面无表情地在地上铺上一块白毯，悄无声息地开始前滚翻、后滚翻、侧翻、倒立，一个人忙得不亦乐乎。广场的一角，一群穿得古里古怪的年轻人开始列队，他们的装扮很容易让人联想到小丑、易装癖、行为艺术者，但在指挥的一声令下，他们便开始煞有介事又动作整齐地开始了小合唱。每一首歌曲的完成都能引来一阵欢呼和鼓掌，当然，他们自己的声音占到了一半。当歌篇翻完最后一页，他们尖叫着互相拥抱，然后一阵风似地，集体消失在巷子的尽头。情人的心脏好像所有以巴黎为发生场景的电影都与爱情有关。这是一个代表着永恒的城市，爱上与离开，仿佛都是一瞬间的事情，却总需要一个开放式的结尾。朋友说：“白天的巴黎只是一个艳遇的眼神，而夜晚的巴黎，才是情人的心脏。”坐上码头的夜航船一路向东行驶，埃菲尔从白天的灰铁变成了夜晚的灯塔，每一次白光骤起的闪亮都会引来一阵惊呼，声音好像来自这个城市的每个角落。然而，随着船的渐行，两岸的灯火却愈发阑珊，古老的灰黄色的建筑群并没有像上海外滩XX号们那样被打上柔美的射灯，它们跟白天一样肃穆沉静，放佛从来没有从巴黎的繁华旧梦中醒来过。倒是两岸的石墙下聚集着很多人影，有的三三两两骑在墙头喝着啤酒聊心事，有的围坐在一起玩着某种静悄悄的游戏，当然更多的，是热恋中的情人。他们应该是夜巴黎的主旋律吧。巴黎人的亲吻绝对不是浅尝辄止的，就算是对待普通朋友，他们也会尽量延长时间或者弄出声响，这就是巴黎的“口腔文化”。他们喜欢吃，但不会大鱼大肉毫无节制，他们善于交谈，但不会手舞足蹈口若悬河，他们热爱亲吻，且总会投入十足的激情和力道。我没有在凌晨时分看到情人们在新桥上放起的焰火，却在日落之前圣母院旁的老石桥上，看到一个女人将她失去双腿的情人紧紧地揽在怀里。巴黎人会对你说，在这个城市的天上和地下，每一秒钟都滋生着爱情。每一寸土壤都曾经见证过最经典的浪漫。只有游客才会在看过新浪潮电影、读过禾林系列小说后兴致勃勃地来寻找故事发生过的地点，巴黎人自己不会关心那些，爱情对于他们而言，