第五章裙子结构制图与缝制工艺

第五章裙子结构制图与缝制工艺

标题：裙子结构制图与缝制工艺

教学目的与要求：

目的：本课题要由理论与实践教学两部分来完成，理论教学中要以女式的基

本型裙和裤为主来讲解裙和裤的制图原理与制图过程。实践教学中要安排学生完

成女式直身裙、A型裙、变化型结构裙装结构制图。学生能够达到熟练的进行裙

子及裤子制图的目的。

要求：了解服装工业制图的重要性；使学生掌握服装裙装制图的基础知识和

制版技术入门；主要是掌握裙、裤装纸样的绘制。

授课时数：36课时

教学重点、难点：

教学重点：1.直身裙结构、A型裙结构、波浪裙结构、西服裙结构；2.变化

型结构裙装及结构设计方法；3o学习制作西服裙、A形裙、三节裙

教学难点：1.波浪裙结构；2.变化型结构裙装；3、裙装的制作，如拉链工艺、

腰头工艺等

教学内容及过程：

内容：讲解裙装常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名

称等基础知识，下装结构种类，人体下体重要特征，掌握绘制工具，熟悉绘制方

法及步骤，掌握下装部位的围度控制，裙装的结陶设计方法，

课后作业：

（1）设计五款裙装并制图（1;5）

（2）西服裙制图一份，A型裙制图一份，西服裙一条，三节裙一条

5.1服装标准及号型

服装号型国家标准日前已由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委

员会批准发布。GB/T1335.1-2008《服装号型男子》和GB/T1335.2-2008《服装

号型女子》于2009年8月1日起实施。GB/T1335.3-2009《服装号型儿童》于

2010年1月1日起实施。

服装号型国家标准自实施以来对规范和指导我国服装生产和销售都起到了

良好的作用，我国批量性生产的服装的适体性有了明显改善。

但是，由于我国现有的服装号型国家标准的人体数据是基于1987年人体数

据调查的基础上建立的，与现实具体情况有较大的出入。二十年来，随着我国经

济的快速发展，社会的不断进步，人民的生活水平有了很大的提高，我国人口的

社会结构、年龄结构在不断变化，消费者的平均身高、体重、体态都与过去有了

很大区别，人们的消费行为和穿着观念也在发生转变，原有的服装号型已不能完

全满足服装工业生产和广大消费者对服装适体性的要求，必须加以改进和完善。

此外，我国加入WTO后，服装市场竞争进一步加剧，欧、美、日本等国家和地区

纷纷利用技术壁垒，对我国的纺织服装出口设置技术障碍，而我国在建立保护自

己的贸易技术壁垒方面却显得束手无策，处于被动地位。修订服装号型国家标准

并完善相关应用技术将对我国的服装贸易起到了积极地推动和保护作用.因此，

服装号型国家标准的修订和相关技术研究工作势在必行。

但采集我国人体数据是一项较庞大的工程，我国人体数据采集和建立人体尺

寸数据库的项目已于2003年在国家科技部立项。但由于国家目前只测量了儿童

的人体数据，成人男子的人体数据还没有采集，因此，标准起草小组在本次对服

装号型国家标准先主要进行了编辑性修改，对标准中的主要技术内容没有进行大

的修改。

我们在购买服装的时候，面对纷繁复杂的尺码，常常会不知所措，不知道自

己应该选择什么尺码；帮朋友买衣服或在网上买衣服，更是因为无法试穿而更加

没有方向……

一、了解我国的服装尺码标注方法

根据我国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用号型制来表示的，

除此之外，通常我们所看见的诸如S、M、L（通常用在休闲服饰上），或27、28、

29（通常用在裤子上），或44A、44B、46A（通常用在西服上）等标注方法都是

不规范的，只是大家都习惯了，很多品牌还是会在号型制之外再辅以大家都以习

惯的标注方法。

那么，什么叫号型制呢？

1、成年男女服装号型包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”

表示人体的身高（用cm表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上

装，一般以4cm为一档）或净体腰围（下装，一般以4cm为一档）；“体型”表

示人体净体胸围与净体腰围的差值；

2、体型分类代号为Y、B、C、D,Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达

型），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为把胖

体，具体净体胸腰围差值为：

YABC

男22〜17cm16〜12cm11〜7cm6〜2cm

女24〜19cm18〜14cm13〜9cm8〜4cm

按照“服装号型系列”标准规定在服装上必须标明号型。

号与型之间用斜线分开，后接体形分类代号。

举例说明：

男上装的170/88A,表示适合身高在170cm左右（167.5-172.5cm）,净

胸围在88cm左右（86〜90cm）,体型为正常体型（胸腰差为12〜16cm）的男士

穿着。

二、了解自己的体型是否标准

一般而对于成年男女而言，身高和体重有一定的对应关系。

国际上常用的针对东方人的标准体重计算方法：

标准体重（男）=（身高cm—100）X0.9（kg）

标准体重（女）=（身高cm—100）X0.9（kg）—2.5（kg）

正常体重：标准体重±10%；偏瘦：小于标准体重10%以上；超重：大于

标准体重10%〜20%；轻度肥胖：大于标准体重20%〜30%；中度肥胖：大于标准

体重30%〜50%；重度肥胖：大于标准体重50%以上。

算算看吧，你的体重正常吗？

三、常见的尺码标注

大家经常可以看到西服上衣上标注46A,卖裤子的营业员会问你是穿29

还是30的...

这些数字其实都是英寸，1英寸=2.54cm,而1米=3尺（市尺）。

值得注意的是，这些数字都是成衣的尺寸，而号型制里面的170/88A等数

女士衬衫一般是不用系第一粒纽扣的，所以，女士衬衫不用领围来标注，

完全采用号型制来表示，可以根据身高来选择。

具体为170/92A、165/88A等，根据身体胖瘦程度，可上下调整一档。

五、了解服装尺寸中的“黄金分割比”

其实，在服装尺寸中，存在很多的黄金分割比。对于男士正装西服而言，

各尺寸之间是有一定的规律的。

一般而言：

衣长=身高X(0.43〜0.45)；

肩宽和衣长存在黄金分割比，即肩宽N衣长X0.618；

裤长和身高存在黄金分割比，即裤长七身高X0.618；

肩宽二胸围/2T7〜8)；

手臂自然垂下，西服袖长应到手腕尺骨，衬衫袖长应到虎口，即衬衫比西

服袖长多2cm左右；

正装西服的成衣胸围一般在人体净胸围基础上+18〜22cm；

5.2裙子概述

一、概述：

裙子，主要是指女性的下体衣。人们通常所说的裙子是指以独立形式存在的。

但有时也指连衣裙中的下半部分。一般从成人女子到少女都被穿用。作为例外,

也有苏格兰男子穿的打褶短相等。

裙子

裙子是一种围在腰部以下的服装，多为女子着装。裙装是下装的两种基本

形式（另一种是裤装）。它是人类最早的服装。因其通风散热性能好，穿者方便，

行动自如，样式变化多端诸多优点而为人们所广泛接受，其中以妇女和儿童穿着

较多。此外，一些国家的政府官员和军队也不例外。例如南太平洋的斐济和西萨

摩亚政府官员以至总统，在正式场合一律穿素色裙子；而总统府大门前的卫兵上

穿红衬衣，下穿白裙，裙子下沿还做成锯齿形，别具一格。苏格兰人穿的苏式短

裙（kilt）并非气候原因，而是民族文化的标志。中国维吾尔族妇女一年四季都穿

裙。

二、分类：

按裙腰在腰节线的位置区分，有中腰裙、低腰裙、高腰裙、腰带裙、无腰

裙；

按裙长区分，有长裙（裙摆至胫中以下）、中裙（裙摆至膝以下、胫中以上）、

短裙（裙摆至膝以上）和超短裙（裙摆仅及大腿中部）：

按裙体外形轮廓区分，大致可分为统裙、斜裙、缠绕裙三大类。

按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。

按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。

1、统裙

旗袍裙

从裙腰开始自然垂落的筒状或管状裙。又称筒裙、直裙、直统裙。常见1勺有

旗袍裙、西装裙、夹克裙、围裹裙等。

①旗袍裙。左右侧.缝开衩。因造型与旗袍中腰以下部分相同而得名。多选用

丝绸、丝绒、锦缎、羊毛绒等面料裁制。②西装裙。通常采用收藏、打褶等方法

使裙体合身。因与西装上衣配套穿着而得名。多选用呢、绒、化纤混纺织物和针

织面料裁制。③夹克裙注重拼缝装饰，在缝合处缉明线，有横插袋或明贴袋，后

裙摆开衩或前中缝开门，也可采用暗褶。因与夹克衫的装饰特点相近而得名。多

以坚固呢、小帆布等比较厚实的面料裁制。④围裹裙。从裙腰至摆开口的裙片，

通常在前身交叠，以纽带系合。因围裹式穿着而得名。面料不限。也可不用纽带，

围裹下体后将余幅塞入裙腰。

2、斜裙

斜裙

由腰部至下摆斜向展开呈A字形的裙。多用棉布、丝绸、薄呢料和化纤织

物等裁制。按裙型构成可分为单片斜裙和多片斜裙。单片斜裙又称圆台裙。是将

一块幅宽与长度等同的面料，在中央挖剪出腰围洞的裙，宜选用软薄面料裁制。

多片斜裙由两片以上的扇形面料纵向拼接构成。通常以片数命名，有两片斜裙、

4片斜裙、16片斜裙等。

常见的品种有钟形裙、喇叭裙、超短裙、褶裙和节裙等。①钟形裙。外形似

钟的裙。腰部常以褶饰使裙体蓬起，内加衬里或亚麻布质的衬裙。②喇叭裙。裙

体上部与人体腰臀紧密贴附，由臀线斜向下展开，形似喇叭状。③超短裙：迷你

裙。④褶裙。有定型褶的裙。通常采用可塑性高的面料•，加热压出褶形。有百褶

裙、褶桐裙等。百褶裙的裙体为等宽一边倒的明裙和暗褶。褶衲裙通常在臀围以

上部位为收拢缉缝的桐，臀围线以下为烫出的活裙。褶桐裙的褶桐一般比百褶裙

宽，并富于变化。⑤节裙。又称塔裙。裙体以多层次的横向多片剪接，外形如塔

状。通常为曳地长裙，每节裙片抽碎褶，产生波浪效果。19世纪初盛行于欧洲

皇室，多穿用于隆重的社交场合。现已将节裙改短，便于日常穿着

3、缠绕裙

缠绕裙

缠绕裙用布料缠绕躯干和腿部，用立体裁剪法裁制的裙。因缠绕方法不一,

裙式也多种多样。缠绕裙常作为晚礼服，当人体动作时，裙体绐褶的光影效果给

人以韵律美感。

三、裙子一一最普遍的服装

裙子是世界上最普遍的服装之一。

在汉族的的传统民族服装中，裙子占据着十分重要的地位。上衣下裳（襦裙

等，裳即裙的古称）是中国传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管裙子

的长短宽窄时有变

裙子

化，但基本形制始终保持着最初的样式。我国55个少数民族,其中有36个穿裙,

或者穿过裙和部分穿裙，它们是：朝鲜族、东乡族、土族、维吾尔族、哈萨克族、

柯尔克孜族、锡伯族、塔吉克族、乌孜别克族、俄罗斯族、塔塔尔族、珞巴族、

彝族、哈尼族、傣族、像傣族、低族、纳西族、景颇族、布朗族、普米族、怒族、

德昂族、独龙族、基诺族、苗族、布依族、阿昌族、水族、伤佬族、壮族、瑶族、

土家族、黎族、畲族和高山族。我国少数民族中，穿连衣裙的大多集中在新疆操

阿尔泰语的诸民族中，如维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、锡伯、塔吉克、俄罗斯.

塔塔尔等族。哈萨克族妇女多穿长连衣裙，用鲜艳的花布缝制，胸前乡有花纹，

下摆有折绐。塔吉克妇女穿带花红色连衣裙，衣服无领，袖长过腕，裙长遮足。

为了美观和保护裙子，已婚妇女常在腰间系彩色闱裙，将臀部统统遮住。乌孜别

克族妇女也穿一种彩鲜艳的连衣裙，叫“魁纳克”，领口、袖口、下摆均绣花纹,

外罩黑色坎肩，显得潇泗大方.塔塔尔族妇女的裙子是一种乂长乂大的连衣裙，

带皱边，上装袖口很小，颜色多为白、黄、酱色。

在亚洲，穿裙的风俗十分普遍。韩国的传统民族服装由短上衣和长裙组成。

缅甸人多穿筒裙，称作“笼基”（男），“特敏”（女）。裙子一般比身体宽一

两倍，不系腰带，男裙只是在正面用结子束住，女裙在侧面束住。男裙多用方格

布制作，女裙多用花格制作，而富有者则穿丝绸做成的。也门人也普遍穿裙，是

他们的民族服装.在南太平洋的斐济和萨摩亚等国，其政府官员以至总统，在正

式场合一律穿素色裙子。

在西方文明里，裙子一般被认为是女装。但乜有例外，如苏格兰男子着苏格

兰式短裙。部分时装设计师也设计了男式裙装。

世界民族中男子着裙的不在少数，如也门男子穿短裙，印度南部的图塔人男

子也系围裙，易洛魁人男子穿鹿皮短裙，霍比人男子穿白棉布短裙，缅甸，泰国

泰族男子穿统裙，英国的苏格兰人男子喜欢穿花格短裙等等。南太平洋国家如萨

摩亚，斐济等国，男子普遍穿裙。我国少数民族中也有部分傣族男子穿裙。

5.3裙子基本型的结构制图

一、裙装基本型结构设计及原理

1、测量部位

腰围：腰部最细处水平围绕一周的长度

臀围：臀部最丰满处水平围绕一周的长度

裙摆围：裙子下摆周长

裙长：腰节线至所需裙长的长度

二、裙装基本结构

1.裙装原型

(1)规格设计：SL=O.4h+a；W=M+0〜2cm；H=H*-4cm

(2)主要制图步骤：

作裙长、臀长、中臀围线；

取前臀围H/4+lcm,前腰围W/4+lcm；

将前臀围与前腰围之差三等分，其中1/3为侧缝撇量，2/3为前腰省量。

取后臀围H/4Tcm,后腰围W/4Tcm；

将后臀围与后腰围之差三等分，其中1/3为侧缝撇量，2/3为后腰省量。

前后腰线在侧缝处抬高1cm,后腰线在后中线处下落1cm,划顺腰线。

裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一周所形成的旋转体形态。

(一)作前中心线H),上平线(2),下平线(3)。

(二)作臀围线(4),中臀围线(5),侧缝线(6),后中心线(7)。

(三)确定前腰侧点(8),后腰侧点(9),后中心点(10)°

(四)画顺前侧缝线(11),后侧缝线(12),前腰口线(13),后腰口线(14)。

(五)作前后省。

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2.直身裙

(1)规格设计：SL=0.4h±a；TV=W*+O〜2cm；H=H*+W6cHi

(2)结构制图要点：

按裙长、臀围、臀长作裙原型结构图。

取前臀围大H/4+1,后臀围大H/4T,前腰围大W/4+1+省，后腰围大W/4T+省。

将前后省及侧缝画顺，并沿省缝作纵向分割线，分割裙身成八片裙结构。

画顺裙片外轮廓线和腰口线。

3.A字裙

(1)规格设计：SL=O.4h±a；归M+0〜2cm；H=H*+6〜12cm

(2)结构制图要点：

按裙长、腰围、臀围、臀长作裙原型结构图，前臀围=H/4+lcm,后臀围

=H/4-lcm0

将(H-W)/4分成三份，1/3作省，2/3为侧缝撤量，腰省合并后，臀围处

放出，裙摆展开量由腰省拼合后自然形成。

画顺裙外轮廓线。

4.波浪裙

第一种方法一一直接作图法(I)

(1)规格设计：SL=0.4〜0.6h+a；W=W*+0〜2cm；H=H*+>12cm

(2)结构制图要点：

按裙长、腰围、臀围、臀长作裙原型结构图。

将腰省关闭，臀围处放出，为扩大裙摆，可从WL处将整个裙身拉展，形成更大

裙摆。

画顺裙外轮廓线，作成波浪裙结构图。

第二种方法一一直接作图法(II)

(1)规格设计：SI尸0.4〜0.6h+a；怔W*+0〜2cm；H=H*+>12cm

(2)结构制图要点：

按SL、W/n(n为裙片数)作矩形。

在WL中心处用直角尺旋转使裙片的臀围二H/n(n为裙片数)。

画顺腰线和底边线作成波浪裙结构。

第三种方法一一圆周制图法

①两片裙结构

②四片裙结构

③八片裙结构

④三片裙结构

⑤六片裙结构

三、裙装变化结构

1、节裙

(1)规格设计：SL=O.4h±a；W=『+0〜2cm；H=H++>12cm

(2)结构制图要点：

作前裙片的中心线AB,AB二裙长。

在前中线上截取1/4裙长为第一节的长度。

在A点作一条腰口线并垂直于ABO

在腰口线上取腰围大为W/4o

加放腰围大的1/2作为裙腰的抽褶量，并作垂直线。

第二节的长度可取裙长的1/20

以第一节加放腰围的1/2作为第二节的抽褶量，并作垂直线。

第三节的长度可取裙长的1/4。

以第二节加放腰围的1/2作为第三节的抽褶量，并作垂直线。

后裙片的绘制方法基本同前片一样，区别在丁后中心位置向下低1ClIIo

2、高腰裙

(1)规格设计：SL=0.4h±a；W=W+0〜2c*门"6〜12cm

(2)结构制图要点：

在裙原型上作高腰位线，距腰线8cm。

合并两腰省，延长至高腰位线，画顺腰省。

根据效果图在裙身上作腰部育克分割线。

其余裙身进行拉展作成抽褶裙造型。

3、抽褶裙

（1）规格设计：SL=O.4h±a；W斗产+0〜2cm；H4r+6〜12cm

（2）结构制图要点：

按规格作出裙原型图。

在两侧裙片WL和HL之间作斜向剪开线。

分别将剪开线剪开至裙身两侧并拉展，形成抽褶量。

画顺裙身外轮廓线。

4、折衲裙

（1）规格设计：SL=0.4h±a；怛W*+0〜2cm；H=H*+6〜12cm

（2）结构制图要点：

按SL、叭H作直身裙结构图。

根据效果图，在HL上作分割线。

将腰省合并，将分割的小片裙身作剪开线，分别拉开折桐形成折桐裙。

5、垂褶裙（I）

（1）规格设计：SL=O.4h±a；W=W*+0-2cm；H=H*+>12cm

（2）结构制图要点:

按SL、W、H作直身裙结构。

在腰线上作若干条分割线，并拉展，拉展量二折桐量（一般3〜4cm左右），

垂褶是按造型需要拉展合适的量（一般25cm）,将拉展后前后裙身拼合一体。

将腰部和底边画顺，腰缝作出折桐位置。

为使裙身垂褶自然、美观，面料宜采用斜料。

6、垂褶裙（II）

规格设计：SL=0.4h±a；W=W*+0〜2cm；H=H*->12cm

结构制图要点：该款是在前后腰部育克分割缝处加以垂褶的裙款，制图方法

同上款垂褶裙。

5.4裙装结构分析

一、裙装的放松量

（一）腰围的放松量

人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰

部周长缩小2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以裙装的放松量可控制在。〜

2cmo

（二）臀围的放松量

臀围放松量的大小直接影响裙装的造型风格。人体一般坐立的变化需要，臀

围的放松量一般控制在4〜6cm左右。

（三）裙摆围的放松量

裙摆围的大小由款式的造型而定。宽松裙的摆围可呈A形，圆形，甚至超

过360。。运动类型裙摆围波浪起伏、飘逸、舒展，而合体的裙摆围设计则要考

虑到人体的活动范围。裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙摆围

应随裙长的增加而增加。

二、臀高线的确定

臀高线与人体的高度存在一定的比例关系。一般认为臀高线距腰口线的距离

为身高/10+1,也有按H/6计算的。还可实际测量从腰节线至臀围线的长度进行

确定。

三、腰省的确定

（一）省量

腰省量为腰臀围的差值。它的放置与裙子的款式有关，每个省的省量过大或

过小均不适宜。过大会使省尖过分尖突，过小则达不到收省的目的。

对于贴体裙装，侧缝省应控制在0.5〜1cm左右。随着宽松程度的增加，省

量可在0.5〜3cm之间变化。片内省的省量一般控制在1.5〜3cm左右。

（二）省数

整个腰围的片内省个数一般为偶数。如果是4个或8个，则前后各一半，以

对称形式出现。如果是6个，则前2后4。

（三）省位

一般位于1/4片的2等分或3等分处。

四、臀围加放量与腰省的关系

若H*为净臀围，W*为净腰围，4H为臀围加放量，n为裙片数。经研究，

在臀围加放量一定的情况下，每片裙的最小腰省量=H*・W*・2Z\Hno

若要使腰省为零，则臀围的最小放松量=H*-W*2o

由此可见，裙摆量、臀围、腰省量是相互制约的。进而也将裙子的外形分为:

紧身裙，半紧身裙，斜裙，圆裙几种轮廓。各式裙款均是在这几种裙形基础之上

进行分割、拉展、打褶等变化而得到的。

5.5各种廓形裙

一、紧身裙

为贴身的极限造型。如西装套裙，一步裙，窄摆裙等等。它的结构基本上在

原型裙的基础上增加一些功能性的设计而成。如上端为穿脱方便装加拉链，而下

端为便于行走，设有开叉。

二、半紧身裙

半紧身裙也称A形裙。它是在紧身裙的基础上增加裙摆的围度而完成的。随

着裙摆的增加，侧缝线趋向变直，腰省量减小，腰侧点与前、后腰点距离增大，

腰口线的弯叫度变大。结构制图是在裙原型基础上将侧缝线下摆放出，侧缝线变

斜，同时减少腰省量，提高腰侧点位置。

三、斜裙

在半紧身裙基础上进一步增加裙摆量，此时臀围放松量也相应增大，当放松

量W*2时，腰省为零。腰侧点与前后腰点距离、腰围线曲度均大于半紧

身裙。

(一)作前中心线(1),上平线(2),下平线(3)°

(二)确定腰口斜线(4)。

(三)确定腰口大点(5),裙中线(6),腰口大点与(2)线和(6)线交点的连线

(7),裙侧线(8),裙摆线⑼。

腰口大点若正好位于侧缝线上，按侧缝线处上提1cm,若不在侧缝线处，应

按基本裙型的腰口线形状顺势修顺。

裙摆在斜纱处应考虑其长度的易变形性，根据面料适当裁短。

四、圆裙

在斜裙的基础上继续增加裙摆围，则腰口线、下摆线将变得更加均匀而呈圆

弧状，称为圆裙。

(一)以0为圆心，r为半径画弧(1)。

(二)以0为圆心，r+(L-腰宽)为半径画弧(2)。

（三）圆心角为。的扇面形，则两条母线L1L2与两弧（1）（2）所围成扇面

形为裙片的基本形。

（四）修顺腰口线及裙摆线。

将腰侧点、后腰点、前腰点按裙原型调整、修顺。裙摆在斜丝处适当裁短2〜

3cm,再修顺裾摆。

5.6各种裙型变化及案例

一、设计步骤

（-）审视效果图，确定裙子的外形轮廓，并做出相应轮廓裙型。

（-）在裙型上根据效果图作各种分割。

（三）作分割线中的省、褶等细部结构处理。

（四）将各结构图分离出来。

二、分割裙的结构设计

例1.筒裙

规格：160/68AL=70cm,V=70cm,H=92+4=96cm,腰宽=3cm。

在原型裙的基础，加上叠门宽，下摆在侧缝线处收进。

例2.无腰裙

规格：160/68A,L=70cm,W=70cm,H=92+4=96cm0

1.按紧身裙做出基本结构，前片画出全图。

2.按效果图做出分割线位置.，腹臀部的分割线通过省尖。

3.将省转移至分割线。

4.后裙片中线处开襟装拉链，下端开又，前侧有装饰扣。

例3.八片A型裙

规格：160/68A,l.=70cm,W=70cm,基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型

2.画出分割线的位置，并将省放置在分割线及前后中心线处。

3.在分割线处放出摆量，为保持裙面的平整，在侧健处放得稍多些.

4.画顺各片轮廓线。

例4.育克裙

规格：160/68A,L=70cm,W=70cm,基本H=92+4=96cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出纵横分割线，并将一省量放置在纵向分割线中，另一省转移至横向分割线中。

3.在分割线处放出摆量。

4.画顺各片轮廓线。

W/4-WKT

例5.弧形褶裙

规格:160/68A,L=70cm,W=70cm,H=94cm,腰宽=3cm。

1.做出基本裙原型。

2.做出分割线的位置，并将省放置在分割线中。

3.前片卜.摆弧线以中心线为对称轴。

4.将分割裙片依效果图放出褶量，画顺轮廓线。5.后片为两片裙，底边为平线。

例6.高腰波浪裙

规格：160/68A,L=70cm,W=70cm,H=96cmo

1.做出基本裙原型。

2.依效果图做出分割线。

3.将分割线下的裙片采用剪切拉展法，在相应位置拉出褶展。褶量越大，分割线弯曲

度越大，但分割线长度不变。

4.修顺轮廓线

例7.斜裙

规格：160/68A,L=70cm,W=70cnio

由于H、0不控制，Y值可根据效果图及面料确定，按斜裙方法制图。

例8.螺纹形裙

规格：160/68A,L=70cm,W=70cm,H=90+8=98cm.

1.做出斜裙，Y=H-W2n=102-702X2=8cm

2.做出分割线，注意前后片分割线的衔接。

3.将03片作切展波浪。

4,修顺各裙片轮廓。

o

例9.60°圆心角四片裙

规格：160/68A,L=70cm,°=60°，W=70cm,n=4cmo

例10.鱼尾裙

规格：160/68A,L=98cm,W=70cm,H=96cm。

1.做出裙原型。

2.做出分割线，将省放置在分割线中。

3.在膝围处收进，以突出鱼尾效果。

4.在分割线裙摆处均匀放出摆量。

5.修顺各片轮廓线。

三、褶裙结构设计

褶可以分为自然褶，如波形褶、缩褶；和规律褶，妇普力特褶、塔克褶等。自然褶具有

随意性、多变性、丰富性和活泼性的特点。规律褶则表现出有秩序的动感。

例1.抽褶裙

规格：160/68A,L=70cm,W=70cnio

例2.波形裙

规格:160/68A,L=62cm,W=70cm,H=96cm,腰宽=3cm,结构制图见图3-4-12及图3-4-13。

1.做出基本裙原型。

2.做出分割线的位置及形状。

3.将分割线下的部位应用切展的方法，根据褶星大小拉展。褶星越大，拉展量越大，

分割线变形越大。但总长应保持不变。

例3.普力特裙

规格：160/68A,L=70cm,W=70cm,原型H=96cm,褶数n=24。

1.做出长为裙长、宽为臀围大的矩形。

2.将矩形按效果图的褶数分成均等份，每份宽为Hn。

3.放出褶量，每个褶量不能大于2Hn,以避免褶的双重叠。

4.将腰臀差放在每个褶份中。

5.修顺腰口线.

例4.塔克褶裙

规格：160/68A,L=70cm,W=70cm,原型H=96cmo

1.做出基本裙型。

2.做出分割线，将省收在分割线中。

3.放出褶量，用腰头固定，不需熨烫。

4.修顺轮廓线。

例5.节裙

规格：160/68A,L=80cmo

1

估

初

、

玄

2

别为3/8W,4.5/8W,6.75/8W大的三个矩形。

2.按节裙褶皱效果图的加大褚皱量，大小均为上一矩形宽度的1/2。

3.后中线凹进1cm,修顺腰口线。

例6.阴褶裙

规格:160/68A,L=84cm,W=70cm,原型H=96cm,腰宽=4cm。

1.做出基本裙型。

2.按阴褶效果定出所在位置及大小，将省收在其中。

3.放出褶量，在腰头至臀围之间固定，不需熨烫。

4.修顺轮廓线。

艺制作

图与工

结构制

节裙的

裙、三

西服

5.7

作

艺制

及工

制图

结构

裙的

西服

一、

只在

裙型，

考基本

：可参

构制图

1、结

。

开衩

一后

缝，加

后中

围线

前料

暗

中设

身居

头，前

：装腰

形概述

2、外

后

个省，

腰收两

线，前

部缉明

暗柄上

桐，

。

装拉链

开门处

右侧缝

个省，

腰收四

后后前

：

艺制作

3、工中侧

HJ中

线缝flf缝l线

后线线

片

，后裙

片一片

：前裙

料准备

（1）材胡

衩

。

一片

里襟

一片，

里连口

面、腰

，腰

一片

衬

里襟

一根，

处牵带

缝拉链

片，侧

腰衬一