少数民族服饰工艺的历史沿革和图形特征模板

少数民族衣饰工艺历史沿革和图形特征计红梅少数民族衣饰是中国物质文化关键组成部分，在组成和识别民族这个人类文化共同体很多方面中，是最为直观、显著要素之一，充足反应了不一样民族历史文化特点，含有鲜明个性特征，而少数民族衣饰工艺正是组成这些特征关键依靠和决定性手段。少数民族衣饰工艺发展经历了漫长历史过程，本文对少数民族纺织、印染、刺绣等工艺发展脉络进行了历史性梳理，从中寻觅到少数民族衣饰工艺发展渊源，同时又对图形艺术在少数民族衣饰工艺利用进行了初步探寻，借以叙述中国少数民族装饰风格和特征。 一、少数民族纺织工艺多元化发展中国少数民族纺织历史悠久，早在古代，少数民族就在麻、毛、棉纺织和织锦方面取得了关键成就。少数民族纺织工艺多元化发展，为丰富多彩少数民族衣饰工艺提供了可靠物质基础。纺织工艺经历了从手工到机织发展过程。大家最早是用手搓捻植物纤维、编结织物。但这种方法很费力，效率也极低，远远不能满足大家生活需要。纺轮、纺车和多个纺机等纺织工具应运而生，极大推进了纺织工艺发展。在其次，少数民族纺织工艺发展，受到了地理环境和所属经济文化类型等原因深刻影响，表现出显著差异。相对比较而言，北方气候严寒干燥，生活在这里少数民族多从事狩猎游牧畜牧经济，关键以毛纺织居多，生产技术稍显简单，纺织品风格较为粗放。南方气候温暖潮湿，利于多种作物生长，少数民族多从事农耕经济，纺织工艺较为发展，关键以麻葛、棉纺织为主，纺织产品精巧细腻。麻纺织最先，在大家没有认识蚕桑以前，关键利用苎麻、葛藤、大麻和苘麻等野生植物葛麻纤维作为纺织材料。苎麻关键产于淮河、长江流域和以南地域，尤以江南出产苎麻最为著名。古代秦汉以前，这些地域关键是蛮、夷、百越及其先人活动地域，是她们最先将苎麻纤维用作纺织材料。战国时期楚国是个多民族国家，境内大多数属蛮、夷、越等少数民族。楚地苎麻织物在战国时期已达成相当高水平。西南地域少数民族精织苎麻布。《后汉书·西南夷传》载古代滇西少数民族先民哀牢夷地域以生产“阑干细布”著名。参见《后汉书·西南夷传》卷116，中华书局缩印本，1997。《华阳国志·南中志》载，永昌郡哀牢夷“有阑干细布。阑干，獠言纻也，之成文章如绫锦。”《华阳国志·蜀志》亦载“蜀有麻苎之饶”。《后汉书》中说蜀地“女工之业，覆天下衣”。用苎麻纤维织成细布，叫作“黄润”，又称参见《后汉书·西南夷传》卷116，中华书局缩印本，1997。宋代广西壮族地域苎麻种植和织作盛行，当地用苎麻纤维织成“柳布”和“象布”，采取“以稻穰心烧灰煮布缕，而以滑石粉膏之”工艺，使织作时“行梭滑而布以紧”。织出布经久耐用，凡“买以日用，乃复甚佳”，被“商人贸迁而闻于四方”。参见《岭外代答》卷6，王云五《丛书集成》，商务印书馆。汗，虽“厥价不廉”，却畅销各地，为人珍贵。卢勋、李根蟠《民族和物质文化史考略》，第316页，民族出版社1991年版。台湾省土著居民很早就利用植物纤维织布。麻布是高山族关键衣料。三国沈莹《临海水土志》记载，高山族先民“山夷能作细布，亦作斑纹布。”近代高山族还“以苎麻为线，染以茜草合鸟兽毛，织帛斑烂相间，名曰达戈纹。”（清）光绪《续台湾府志·番社风俗》。参见《岭外代答》卷6，王云五《丛书集成》，商务印书馆。卢勋、李根蟠《民族和物质文化史考略》，第316页，民族出版社1991年版。（清）光绪《续台湾府志·番社风俗》。葛是一个多年生蔓生植物，所以又叫葛藤。葛最早记载见于《诗经》，早在西周时期黄河下游地域已广泛利用葛藤织布。葛藤关键生长在中国东南部一带，这里属古代百越族活动区域，少数民族很早就知道利用葛韧皮纤维纺织成布制作衣服。《禹贡》有“岛夷卉服”记载，孔颖达《尚书正义》注：“卉服，葛越也，南方布名，用葛为之。”反应了古代东南少数民族关键用葛为原料制作衣服。古代东南一带葛织品质地精美，因为出于越人之手，所产葛布称之为“越布”、“白越”，质地细腻轻薄，被视为上好夏衣材料。2、毛纺织中国北方、西北和西南部分地域有着广袤山地草原，少数民族关键以畜牧业为主，毛织业比较发达。秦汉时期南北地域少数民族毛织工艺全部相当发达。《太平御览》记载，汉宣帝甘露二年（公元前52年），匈奴呼韩邪单于入京带来毛织品“积如丘山”。西南一带少数民族用各色毛纱织成色彩斑斓斑罽，《后汉书·南蛮西南夷》载，“其人能作旄毡、斑罽、青顿、纰毲之属”，毛织品种多样。古代西北地域少数民族多使用毛纺织物品，原料多以羊毛为主，也有用骆驼毛、牦牛毛、兔毛、马毛等牲畜绒毛。毛毡制作不需要纺纱织线，是凭借毛纤维相互缩缠粘连而成。元代蒙古族多用毡罽，当初设有专门机构中尚监专掌制毡，供内府陈设和帐房、帘幕、车舆、雨衣之用。据《新疆图志》载，新疆少数民族制作毛毡是“以芨芨草为帘敷于地，洗净羊毛摊帘上，以柳条拍之使匀，漉以沸汤，卷之使紧。或用驴、马旋转之，如碌礌然，即结成毡片。”新疆民丰出土毛织物上，织有当地民族风格葡萄纹罽和表现汉族和维族风格结合龟甲花瓣纹。毛毡在少数民族当中一直用处很广，披在身上能够御寒，铺在地上能够防潮，还用来制作帐篷，冬暖夏凉。至今新疆哈萨克族、柯尔克孜族、乌孜别克藏族、裕固族等民族仍盛行织羊毛毡、花毡，另外，东北、西北、西南很多民族比如蒙古族、赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族、满族先民、彝族等也全部用毛毡制作毡房、毡靴、毡帽，披肩、披毡等等，含有很好保暖防水作用。氆氇，藏语音译，意为毛毯，是一个深受藏族喜爱传统毛织品，相传已经有多年历史，在西藏、青海、甘肃、四川、云南等地藏族地域广泛使用。《西藏记·生育》载：“纺毛线，织氆氇。”相传唐代文成公主进藏时将中原地域优异纺织工具和技术一起带到西藏，用当地羊毛织成氆氇，后发展成为藏族传统民族毛纺织品。宋代以后各代全部将氆氇作为贡品进献朝廷。氆氇通常约宽30左右厘米，用纺锤手捻成线，然后用木梭织机织成有多种颜色，多用来制作藏袍、靴子、帽子、卡垫等。3、棉纺织中国棉织，较麻织、丝织时间要晚。棉花原产地印度，棉花是经少数民族传输到中原，其传输路径有两条。一条是非洲棉传入，东汉时传入中国新疆地域，以后有新疆少数民族传入内地。另一条是亚洲棉，原产于印度，最先传入中国南方黎族和壮族，以后由黎族壮族传入内地。汉代，中国种植棉花、纺棉织布关键在东南、西南和西北边疆地域。唐代新疆发展成为中国关键棉产区，棉织业相当发达，直至宋元时期，棉花才逐步传至“陕右”，即今甘肃、陕西一带。古代西南少数民族地域产棉花属亚洲木棉，古代闽广地域称棉花、棉布为“吉贝”或“古贝”。海南黎族棉织有着悠久历史。黎族先民很早就知道从热带植物中提取植物纤维作为纺织品原料，关键种植棉花作物和麻类作物。黎族关键使用棉类纤维作为纺织关键原料。《诸蕃志》记载“琼州在黎母山之东北”，“以纺贝为生”。“妇人不事蚕桑，惟织吉贝花被、缦布、黎幕”。《尚书·禹贡》记载：“岛夷卉服，厥篚织贝”。岛夷，是指是指包含海南黎族在内东南沿海岛屿中古代少数民族。织贝，即后人习称吉贝，也就是棉花。黎族先民植棉织棉盛行，用棉花纺织“卉服”，说明当初棉织已具规模。黎族棉纺织业发达，在中国棉纺织发展史占相关键地位。早在汉代，黎族棉纺织技术已很普及和优异，生产棉布称作“广幅布”。《后汉书·南蛮传》载：“汉武帝末（公元前87年），珠崖太守会稽孙幸调广幅布献之，蛮不堪役，遂攻郡杀性。”《后汉书·南蛮传》卷116。中华书局缩印本，1997。当初官府征收“广幅布”为贡品，可见棉布质量之上乘。唐宋时期黎族棉纺织品因为品质精良受到当朝青睐。宋末元初，著名女纺织家黄道婆来到海南崖州水南村，即今海南省三亚市崖城镇水南村，向当地黎族妇女学习棉纺织技术，后回到松江府乌泥泾即今上海县华泾镇，将黎族优异纺织工具技术带回家乡，又经过改革提升，使其家乡淞江在明朝成为全国著名纺织业中心，享受“《后汉书·南蛮传》卷116。中华书局缩印本，1997。中南、西南地域少数民族自古以来精于纺织，擅长织布，显示出高超纺织技艺。秦汉时期土家族先民织出精工细布，史称“賨布”。以后又织出“峒锦”、“溪布”。因为质地上好，是当初向朝廷进奉贡品。朱辅《溪蛮丛笑》载，溪布“绩五色线为之，文彩斑斓可观，俗用为被或衣裙，或作巾，故又称为峒布”。明清时又有“土锦”之称。清乾隆《永顺府志·物产志》有“土妇颇善纺织，布用麻。工和汉人等。土锦或丝经棉纬，一手织纬，一手挑花，逐成五色。”同治《来凤县志》载，溪布“染各色棉纱为经纬，斑然可爱。”土家族纺织，相当普及。土家族妇女从小就学习织布，据《思南府志》载：“闺中妇女，向织土布。”成年以后，织布技艺已十分娴熟，擅长织土布及多种用具比如床单、帐帘、帕子、带子等等。在蓝靛传入前，土家族就发明了土法染织油灯布、紫花布、太阳布等技术。仡佬族也擅长纺织，仡佬族将毛线绷织成“白蜡布”，如同毛呢，不仅美观，且厚实耐用。除此以外，还有布依族色织布，苗族斗纹布，侗族侗布，水族水布，毛南族花椒布，土家族土布等，图案花纹各异，技法娴熟，工艺十分精细。4、织锦织锦本指彩色经纬线织出多种图案丝织物，后亦包含丝棉交织“通经断纬”织锦。织锦彩色经纬纱有序交织，且有较多经纱或纬纱浮于织物表面缎纹组织提花，表面平整，图案花纹错落，手感柔软，富有光泽。织锦图案丰富精美，工艺复杂。少数民族织锦多用木架式织机或腰织机织成。木架织机用于织大幅织锦，腰织机织小幅锦。用腰织机编织时用纱线一头套在脚上，另一端拴在腰间，将腿伸开，拉直经线，经线排列数量依据所织宽度而定，根据图案在上面别多根竹签，编织时通常采取“通经断纬”方法制作，以丝线数纱梭子穿梭挑织而成。少数民族织锦流行广泛，工艺精湛。其中以壮族壮锦、瑶族瑶锦、黎族黎锦、壮族侗锦、傣族傣锦、土家族土家锦“西兰卡普”等全部有着久远历史，饮誉中外。二、少数民族印染工艺历史贡献印染是衣饰工艺关键组成部分，中国少数民族印染工艺含有很高科学水平，为中国衣饰工艺做出了宝贵历史贡献。中国古代对手工印染工艺及其制品总称为染缬。据记载，古代布帛印染工艺关键有绞缬、蜡缬、夹缬三种方法。绞缬是将帛或白布用线根据一定格式缝扎成各式花纹染色，晾干后拆开缝线即成。蜡缬，是用黄或白蜡在布帛上画上图案，染色后煮去蜡纹即成。夹缬，是用两片镂花木板夹住布帛，将染料注入缝隙之中，形成花纹。古代少数民族发明了独特印染技艺，南方少数民族染色工艺起源较早。《后汉书》中载有“盘瓠诸子织绩木衣，染以草实，好五色衣裳”。《后汉书·《后汉书·南蛮传》卷116，中华书局缩印本，1997。靛染西南苗族、彝族，很早就掌握了利用一个多年生草本植物蓼蓝作为提取靛蓝染料原料方法，并推广种植。靛染是利用蓼科植物中提取染料对织物染一个方法。蓼蓝，简称靛、大靛，民间俗称蓝草。《天工开物》中记载了造靛方法，“凡造靛，叶和茎多者入窖，少者入桶和缸。水浸七日，其汁自来。每水浆一石，下石灰五升。搅冲数十下，靛信即结。水性定时，靛澄于底。”（明）宋应星《天工开物》第3卷，116页，广东人民出版社，1976年版。（明）宋应星《天工开物》第3卷，116页，广东人民出版社，1976年版。扎染扎染又称绞缬、扎缬、撮缬，俗称扎染。是采取缝缠、打结、捆扎等防染技术对织物染色一个印染工艺。除此之外，中国古代布帛印染工艺还有蜡缬、夹缬等方法。扎染是中国传统染色方法之一。扎染分为“扎”和“染”两个工序。“扎”，就是将布料按一定要求在花纹部位缝缀、扎结，再放到染料中染色，最终拆去缝线。因为捆扎部位不易被染液渗透，形成了一定花纹图案。还有一个“扎经染色”方法，是先将经线按图案扎染，然后织造，织出花纹对色彩有一个特殊处理，维吾尔族传统丝绸艾得利丝绸即是采取这种方法印染。“新疆吐鲁番阿斯塔那五代西凉墓中发觉了最早绞缬红绢。在该地唐墓中发觉绞缬麦花纹绢，缚结时缝线还没有拆去，能够看出当初折迭缝缀方法。”青年文库《中国古代史常识·专题部分》，汉字1版，第113页，中国青年出版社，1982年版。少数民族扎染多选手工纺织纯棉、麻、白布为原料，经过手工绘上民间工艺图案，用针线依图样将不染部位扎牢。“扎”这道工序繁简依图案而定，图案越复杂，扎法越繁琐，工艺要求很高。“染”是采集板蓝根、黄连、杜鹃、红花、白草、山茶、红梨、黄栗等植物，经过加工，从中提取染料，再将扎好白布放入染缸中染成，这种方法又叫作草木染。草木染又分为蓝染和药染。蓝染关键是从板蓝根中提取蓝靛作为染料染制而成。蓝色是少数民族喜爱颜色，所以深受少数民族喜爱。同时板蓝根含有消炎、杀菌、解毒功效，对皮肤含有很保健作用。药染是中草药植物作原料染成布料，又因草药种类使布料含有不一样药性，以供大家多种需求。大理白族草木扎染布十分著名，历史上曾是进奉王朝贡品。蜡染蜡染，又叫作蜡缬，是采取蜡防染技术对织物染色一个印染工艺。古代少数民族发明了“点蜡幔”、“瑶斑布”蜡染印花法，《后汉书》中就有苗瑶族先民“长沙武陵蛮”就有“衣裳斑斓”布《后汉书《后汉书·南蛮传》第732页，中华书局缩印本，1997。除此之外，中国古代印染关键还采取绞缬和夹缬方法印染织物。蜡缬，是用黄或白蜡在布帛上画上图案，染色后煮去蜡纹即成。绞缬是将帛或白布用线根据一定格式缝扎成各式花纹染色，晾干后拆开缝线即成。夹缬，是用两片镂花木板夹住布帛，将染料注入缝隙之中，形成花纹。中国最早发觉蜡染实物是川东峡江地域风箱峡崖葬地点大约为战国至西汉初蜡缬细布衣服残片，这是迄今为止最早蜡染实物资料，其族属和百濮等民族相关。参见《轻工业史话选编》第11页。1959年新疆民丰尼雅出土东汉“蜡染花布”，新疆维吾尔自治区博物馆《新疆出土文物》，第21页，文物出版社1975年版。布面花卉图案制作精细，染色均匀。中国少数民族经过蜡染工艺染出蓝地白花或蓝地浅花印花布，古称“阑干花布”参见《轻工业史话选编》第11页。新疆维吾尔自治区博物馆《新疆出土文物》，第21页，文物出版社1975年版。唐宋时期，五溪即今湘西、黔东地域苗族蜡染著名四方，有说唐代中原地域著名“染缬”技术，是从西南苗族和其它少数民族中传入并加以发展结果。宋代周去非《岭外代答》载：“傜人以蓝染为斑，其纹极细。其法以木板两片，镂成细花，用以夹布，而溶蜡灌于镂中，以后乃释板取布，投诸蓝中；布既受蓝，则煮布以去其蜡，故能受成极细斑花，炳然可观。故夫染斑之法，莫傜人若也”。这里说是蜡缬和夹缬两种方法结合。当初少数民族先人还有用蜡液直接在织物上绘制多种花纹图案，或用蜡液涂满织物表面再用竹针钩画。《黔书》载：“裳服先用蜡绘花于布，然后染之，去蜡则花见。”《黔书》卷1，《花苗》。工艺精湛“瑶斑布”曾作为贡品进奉皇室。《溪蛮丛笑》载，溪洞“以蜡刻版，入靛缸渍染，名点蜡幔”。所以斑布也称“点蜡幔”。文件记载，历史上辰、沅等州苗族，“点蜡幔”《黔书》卷1，《花苗》。蜡染制作方法，是将黄蜡加温溶解为蜡汁，用蜡刀蘸上蜡汁在白布上绘图，绘好后放入染缸渍染，然后用清水煮沸脱蜡，即现出花纹。古代还有一个印染方法叫做夹缬，先将图案贴于木板上刻成空心花纹，看成“花模”，将白布夹于两块同型花模间，在花模空心处灌入加热蜡汁，冷却后打开花模，取出蜡布放到染料中浸染，染好后再用清水煮沸脱蜡即成。因为蜡液在冷却后产生自然裂纹，染色后形成一个特有冰纹装饰效果。少数民族妇女大多擅长蜡绘艺术，技艺精湛者多不用画样，直接在布面上就能绘制出精美图案。蜡染图案花纹大全部取材自然景物，常见有日月星辰、花草树木、飞禽走兽、几何纹等，还有鱼鸟、蝙蝠、葫芦、涡状纹、波浪纹、对称菱形纹、连锁图案自然冰裂纹等，异彩纷呈。妇女们喜爱在百褶裙上绣上“树木纹”、“花草纹”、“原野纹”、“大花纹”、“人形纹”等抽象几何纹样，花纹均匀完整，色调简练明快。少数民族蜡染制品用处极广，结婚时要穿多工艺制成蜡染衣，还要要用蜡染布做嫁妆，如、被面、手巾、背扇等。贵州丹寨织金苗族姑娘出嫁，为表示富有，要制办24条蜡染裙。生儿育女还要赠予蜡染礼品，比如婴儿被面、包片、围兜、背扇等。贵州丹寨苗族祭祖时，要穿特制蜡染“祭祖衣”，叫。榕江苗族祭鼓社，要用彩蜡绘制数十面旗幡，悬飘扬于仪仗队前。不少地方也用带有传统铜鼓纹、涡妥纹等蜡染布制作殉葬衣。除此之外，蜡染制品广泛用于日常生活中，比如被面、蚊帐、枕巾、衣裙、头巾、背包等等，不胜枚举。布依语称蜡染为“读典”或“古典”，工艺有千余年生产历史。蜡染图案以龙爪菜、茨藜花、涡状花纹等植物花纹为多，色彩明丽、图案精美，含有鲜明民族特色。三、刺绣工艺广泛应用和普及刺绣，是中国著名传统民族工艺，指在用彩色丝线在丝织品、布或其它材料上以不一样针法运行穿刺组成多种花纹图案。依据多年来中国各地古墓出土帛画和刺绣实物推断，刺绣在中国有着3千多年历史。苏州苏绣，湖南湘绣，四川蜀绣和广东粤绣，被合称为中国“四大名绣”。另外，还有北京京绣，温州瓯绣，上海顾绣，苗族苗绣等。刺绣最早是用辫绣方法，以后因装饰内容和不一样需要，发展了很多针法和品种，比如挑花、补花等等。商周以来，刺绣被广泛应用，几乎凡衣必有绣，图案色彩各异，以此区分人之贵贱，地位尊卑。《周礼·考工记·画缋》有：“五采备、谓之绣。”表明了刺绣艺术特征。新疆民丰县出土汉代镜袋、粉袋及裤管、袜袋上展现精巧生动动物、卷草和如意等绣花纹样，说明少数民族很早以前就已经能熟练掌握刺绣工艺。依据相关记载，清代刺绣图案改变达745种，用色更有88种之多。少数民族衣饰刺绣工艺流行极为广泛，关键以苗族、瑶族、彝族、白族、纳西族、哈尼族、拉祜族、布朗族、蒙古族、回族、土族等民族最为普及，多用于妇女衣饰。刺绣技法很多，关键有素绣、彩绣、平绣、凸绣、辫绣、缠绣、堆绣、锁绣、绉绣、盘绣、挑花等多个方法，不仅绣工精湛讲究，色彩搭配也极为协调，使其不仅带有很强实用性，还极富观赏性，含有很高艺术和收藏价值。1、刺绣部分基础技法少数民族流行刺绣技法多个多样，图案风格更是丰富多彩，在少数民族衣饰工艺中占相关键地位。素绣，是指白线绣于青、黑、蓝地单色绣，清白淡雅，达成素而有艳意境。彩绣，是用多个不一样颜色线交织绣成多种图案，层次分明，绚丽而华贵。平绣，又称“铺绒绣”，着重于图案布局美观匀称，色调分明，给人以显著物象感。是以平针为基础绣法。含有绣面平整、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明特点。平针是基础性针法，也是最古老针法之一，平针绣品始见于西汉马王堆墓，唐中期以后逐步兴盛。中国四大名绣在运针设色上虽各有特点，但大部分针法均属平绣。平绣包含齐针、搀针、抢针、套针、施针、擞和针、接针、旋针等多个针法。凸绣，采取多层次绣法和不一样色调，突出图象立体感和层次。辫绣，是将多根色线编辫，按图案平铺于布上，用丝线钉牢，其效果纹理清楚明朗。锁绣，又称“辫子股”，是中国最古老一个绣法，特点是用绣线一圈圈锁套而成，形如锁链，故名“锁绣”。因为锁绣绣纹很像编结辫子，故

又称“辫子股”。锁绣最早出现在商代，盛行于唐中期之前，直至唐后期才逐步被新针法替换，这种技法被承传下来沿袭至今。绉绣，同辫绣大致相同，也是用彩线编成辫子，平铺钉牢于图案上。但在铺彩辫时，要将彩辫规则而又均匀地尽可能挤绉，并用丝线钉牢，使绉纹固定下来，有一个彩色浮雕艺术效果。堆花，是用绫子剪成很多三角形，再将每个三角形两角折成带尾小三角，把它逐一叠放铺于布上，边放边缝，组成各样图案，风格古朴典雅。缠绣，是将染色蚕丝片剪成等腰三角形小片，贴在底布上，小片边缘密针缠绣一圈，就形成很多兽爪、花瓣和植物等形状图案，再将多种图案友好地组织在一起。贴绣，是将布剪成多种形状，然后沿边缝绣或在贴布上加绣，使之产生凹凸效果，突出物体立体层次感。连物绣，用线脚扣连银、铜、玉、玛瑙、鱼骨、贝壳、玻璃等装饰物缝在地料上，以绣托物，这种装饰多用于帽饰。剪贴绣，也称“补花绣”，是一个古老刺绣工艺，包含“贴绣”、“堆绫绣”、“堆绣”等多个技法。浮雕感是剪贴绣关键特点，因为选择剪贴材料不一样，绣品立体感也有差异。基础绣法是，先按图案要求剪贴花布并将其贴附于面料上，也可在贴花布和面料间衬垫软纤维，然后锁边钉固。剪贴绣绣法简单，造型丰满，色彩明快，有很强观赏性。盘金绣，又称“钉金绣”，源于“钉线绣”，这种技法早在唐宋时期便已流行。钉线绣是将丝线或某种纤维盘组成图形，再用绣线将其钉固于面料上针法。钉线方法又有明线、暗线之分，明线针迹外露，暗线针迹隐藏。假如用金、银线盘组图形，再用绣线将其钉固于面料上，则称之为“盘金绣”或“盘金银”。戳纱绣，戳纱绣又称“纳绣”、“纳纱”或“穿纱”，是一个传统刺绣工艺，盛行于清嘉庆年间。戳纱要在方格纱面料上数纱绣平针，绣线需平行于经线或纬线，线迹长短有“串二

”、“串三”等改变。因为戳纱绣和面料经纬编织结构极吻合，所以绣品和织锦相仿，“纳锦”之名概源于此。戳纱绣色调明丽、饱满、图案性强，富有装饰性。打籽绣，打籽绣又称“打子绣”、“环籽绣”，由古老“锁绣”发展而成，最早见于蒙古诺因乌拉墓出土东汉绣品。刺绣是将绣线在针上绕一圈，然后在近线根处刺下，形成环状小结。打籽绣以点组构纹样，技法上有“满地”、“露地

”之分，有“粗打籽”、“细打籽”之别，因为机理感强，常见于表现花卉、果实等。网绣，又称“编绣”、“纹针绣”、“花针绣”，苗绣中称之为“扳绣”，是一个传统刺绣工艺，早在唐宋时期便已流行。刺绣时，线迹规律性地交织组组成网状纹理，以此填充纹样。网绣含有独特纹理效果，如“刻鳞针”能产生鱼鳞般纹理，常见于表现鱼、龙鳞片和鸟羽毛。2、挑花关键有十字挑和平挑两种针法，又称十字绣，十字挑花。十字绣是民间广泛应用一个传统刺绣工艺。挑花通常不先起样，仅凭构思在布面上数纱挑刺，正面看反面挑，严格按布面经纬线逐一挑刺，将很多图案用几何图形表现出来。使用范围十分广泛，各地少数民族妇女极为擅长挑花。图案各民族不一。彝族刺绣图案有些人物动物、林木房舍、花鸟鱼虫等，花纹十分细致。路南彝族支系撒尼妇女喜爱以花鸟虫鱼和几何图案为主，多采取散点式、波浪式、垂直式、对称两方连续形式。纳西族喜爱挑角花和团花。瑶族喜爱在黑裤子挑绚丽色彩各式花样，形成强烈对比。苗族多采取几何纹、动植物纹，回纹、水波纹、菱形纹等纹样。贵阳、花溪、高坡等处苗族挑花，图形多由小十字、米字、团花、小点花和斜线组套而成。遵义、安顺、镇宁、紫云等地挑花，过去多以白线为图案主调，现在改用大红、深红为主调，再以黄、绿、蓝、粉红等色镶边，和底布颜色形成强烈对比，使图案显得活泼而有生气。挑花也要“数纱”，在织物经纬线相交处运针，使纱格内线迹呈斜向交叉十字形，以斜十字线迹等距排列组构图案。十字绣针法简单、严谨，绣品耐用；纹样造型简练，设色明快，含有很强装饰效果。四、传统图形特征及其利用传统图形是各民族在长久生产生活实践中，充足发挥自己艺术想象力，用灵巧双手在服装饰物上织绣出多种生动活泼、寓意深刻图案纹样。这些图形是千百年来中华各民族在长久生产生活实践积累，充足反应出各民族风俗文化特征，表示着她们对于自然万物认识和对美好生活憧憬期盼。传统图形是各民族聪慧智慧结晶和精湛技艺展现。很多民族衣饰上图形仅凭巧妙构思，就能用点、线、圈、几何纹样等图形形式将上至日月星辰，下至山川湖海和自然界花草林木，飞禽走兽很多动物植物栩栩如生地形象表现出来。其设计之合理，构图之巧妙，组织之友好，令人叹服。同时，在图形样式选择上，各民族全部有自己青睐偏好，从而形成了迥异民族装饰风格。仅以花纹图形为例，赫哲族多为云纹或动物图形；蒙古族多为云纹、犄纹、“乌力吉”（吉祥）、花鸟、团花图形；回族多为花卉图形和阿拉伯文字图中国传统图中国传统图形；维吾尔族多为花卉、果实、禽鸟、昆虫和几何图中国传统图形；羌族多为多种规则几何、花草瓜果、鸟兽虫鱼图形等。在这些复杂多样图形中又以蕴涵吉祥如意及幸福美满图形居多，如“团花似锦”、“鱼水友好”、“凤穿牡丹”、“五谷丰登”等；苗族多为动植物纹、涡纹、云雷纹等。在表现手法上，这些图形不仅是自然物象简单再现，而多是在保留其主体结构特征情况下，采取抽象和具象并用方法，进行大胆变形处理，重新组合新造型，极具艺术性和感染力。侗族多喜爱用几何纹、十字纹、龙凤纹、花草纹等；高山族排湾人、鲁凯人等多为菱形纹、三角纹、花叶纹、人头纹、人像纹、蛇形纹等等。这些延续了数千年图形，关键可将它们归纳出八大类型。1、龙纹图形在中华文化领域中，龙是一个神灵幻化想象美化人文动物，其幻化概念源自上古原始文化中宗教信仰对象和丰富多彩神话，其物化形成是长久糅合结果。龙在华人装饰艺术领域里一直是大家所喜爱题材，它形态，凝聚着中国人丰富非凡艺术想象力，历朝各代“龙”式样更是改变无穷。中国自古以来帝王皆以“龙”来神化自己，其形象展现了尊贵和统御。在皇帝袍服上绣制大型团龙纹饰，各时期龙袍上龙造型改变丰富，有盘龙、坐龙、行龙、升龙、降龙、过肩龙、界龙等不一样名称；西藏地方官员衣饰有着严格品级要求，其中三品僧官金丝织锦缎袍，通身满绣红褐蓝色团花和黄紫灰色金龙；在贵州苗族绣品中“二龙戏珠”，宝珠下蹲一个苗族娃娃，象征阴阳交合孕育生命体，龙已异化为苗族生殖之神。2、凤纹图形凤和龙一样全部是先民看作漂亮幸福虚拟生物象征，是大家一直崇敬对象。远自新石器时代彩陶即见凤雏形，以后逐步展现在商、周时期青铜器上，成为完美艺术形象。凤纹妩媚多姿，柔美感人。通常自然界鸟，如鸾鸟、朱雀、锦鸡、鸳鸯等俗称祥瑞凤鸟全部应用在多种衣饰装饰上，凤鸟形体大方，充足露出它形态和气势。诗经有：“凤凰鸣矣，于彼高岗；梧桐生矣，于彼朝阳”之诗，正和民间流传“丹凤朝阳”图案相对应和。3、吉祥图形数千年来，大家多透过艺术表现手法创作出祥瑞图案形象，并藉由熟悉事物和神话传说，传达出大家情感和祈愿，久而久之而演变成为一个独特美术形式。因为吉祥图形富有耐人寻味深刻寓意，和大家生活亲密相关，反应了大家理想追求，所以直至今日，世世代代流传不息，仍然深植于大家生活中。最常见有“连年有余”、“松鹤延年”、“龙凤呈祥”等等。在其次，伴随社会进步，不合时宜旧图形渐被淘汰，符合时代视觉需求新图饰陆续产生，又给多种传统图形给予了蓬勃生命力。4、汉字图形汉字图形不一样于通常图形，因为汉字造字原理即为“象形文字”而非拼音文字，所以“字”本身即隐含着“图像”。其次，汉字艺术功效中常含括着文字意义，如福、寿、喜等一类汉字。汉字图形在少数民族工艺里得到发扬，注入了更多民族艺术色彩。在苗族挑花背带上利用由两个喜字组成“喜喜”，又和图形卍字符连续而成，形成万花阵；在白族挎包上利用寿字和童子、莲子、竹笙、桂花、鲤鱼等组成“连生贵子”图形，寓意连生儿子，长命百岁，是民间较为流行生育求子图形。伴随中华文明绵延数千年不停发展，汉字是世界上惟一方形字组成者，更是全民族审美观具象投射最好表现之一。5、花卉图形考察华夏民族命名，全部和花相关。华夏之意为五色花朵，自此反应出先民审美意识。中国花卉植物含有很高观赏和应用价值，也常作为人格风范象征。过去曾评选出牡丹、梅花、杜鹃、荷花、桂花、月季、菊花、山茶、兰花和君子兰为中国十大名花。花卉植物在少数民族心目中，也常为理想生活寄托，大家习以“锦上添花”、“花好月圆”等来形容美好事物。这些花卉植物装饰艺术经数千年演变发展，展现出强调理想境界，重视生命感召和寓意动感表现，即神似思想风格。花卉图形在衣饰工艺中树立