古代冠履文化分析

然地理环境因素、社会经济条件因素、生产生活方式等重要因素。通过对冠履服饰这一实体物质的本源有了进一步理解和认知，才可能由表及里地探求其所体现的文化内涵，避免冠履文化内涵分析成为“无源之水’’和“无本之木’’。古最后，作为论文的重点，在第四章对古代冠履的文化内涵展开了进一步分析，从礼仪制度、民俗文化、宗教信仰、文化交流等方面揭示其作为“文化载体’’的历史及社会价值。首先，采用物证史的办法确保论文研究的精确性和翔实性。如通过相关文献的记载总结古代冠履的形制特性，再以图像数据来验证文字记载的内容，以呈现出完整的冠、履文化意蕴。论文研究成果可进一步丰富我国古代服饰研究的内涵，完善服饰研究的理论体系，以推动我国传统文化的继承和发扬广大。核心词：古代：冠nThispapermainlystudiesandresearchestheformationofancienthats’andshoes’culture，theirshaps，theevelusionoftheiraccessory,andtheirculturalconnotation．Inordertoresearchandsummarizethehistoricalsocialvalueofancienthatsandshoesculture，theauthortakesthehatsandshoes，thetypicalancientclothing，asstudyobject,synthesizingmanywaysandmeanstoshowtheculturalconnotationitreflectes．Inthepaper,theauthorchieflyreferstothefollowingthreepoinesintermsofstudycontents：Firstly,inthesecondchaper’theauthorsummarizesseveralfactorieswhichinfluencedtheformationoftheshapesoftheancienthatsandshoesbyanalyzingtheformatingprocessoftheshapesofthesehatsandshoes．Thesefactoriesincludegeography,socialeconomy，wayoflivingandetc．Onlyifweknowandunderstandtheoriginofhatsandshoes，weshallitsconnotationfromfurtocore，andavoidmakingouranalysiswithoutresource’’or“treeswithoutSecondly，inthethirdchapter,theauthorintroducestheevolutionofboththeshapesofthehats，shoesandtheiraccessory．Theauthorpointsoutthehistoricalfeaturethat‘‘theshapesoftheancienthatsandshoesabsorbedthequientissencesofothernationalities’’byresearchingthattheshapesofthehatsandshapesinancienttimeofourcountrychangedwithdynasties．Lastly,inchapterfour,theimportantpartofthepaper,theauthorarrangesfurtheranalysisaboutthecultureofhatsandshoestoshowitshistoricalandsocialvalue011ritualsystem，folkculture，riligioubelief,culturalexchangeandotheraspects．Intermsofthespecificstudyways，thepaperischaracerizedbytheFirst，theauthorusesthemethodologythatobjectsprovethehistorytoassuretheauthorstudiesitprecisely,fuHyandaccurately．Forexample，inordertocompletelyshowthecultureoftheancienthatsandshoes，theauthorsumsupthefeaturesofthesehats7andshoes’shapesbylookinguprelevantrecords，andthentestifytherecordsbypictures．Second，theauthoroverlapsseveralsciences，includingart,pshychology,historyere．tostudyandarrangethiskindofculturecompletely,contacflyandentirlybutnotpartly,isolatedlyorindividualy．Theauthoranalysestheculturetodeepenourrecognitonofitsessence．Theacheivementofthestudypaperwillpromotethemeaningofancientclothingstudyofourcountry,Besides，inordertorefiningthemethodologysystemofclothingstudywillpromotetheinheritanceanddevelopmentofourtraditionalculture．Keywords：Ancient学位论文作者签名 乞 渺庐r月f硕士在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属湖南师范大1、保密白， 年解密后合用本授权书2作者签名 日期 翩盼知鹰嘲纱譬朋／o代冠履成为服饰上最重要的等级特性，也是对服饰礼规最明显的展示。古代冠履作为最具代表性的服饰元素，承载了极为丰富的文在美学、心理学、史学等多学科纵横交叉性的研究，不仅能够更多了解以冠履为代表的古代服饰的演变过程和发展脉络，还能够对各服饰元素之间互有关系等有更为清晰的认知，全方面的，联系的，整体的对古代冠履服饰与不同历史发展时期的政治、经济、文化互相渗透进行论证。特别是运用资料总结、分析、归纳等办法论，研究古代冠履服饰的文化内涵，能够梳理中国古代服饰的整体格局，并对其发展趋势做进一步的探寻和分析，从而发现并获得古代冠履服饰新的历史及社会价值，推动我国传统文化的继承和发扬广大。因此，对古代冠履文化内涵的研究含有十分重要的意义。综观中国服饰文化的研究，介绍性资料偏多，分析与研究性专著甚少，对于古代冠履文化的有关研究则更是如此。中国作为“衣冠大国"，即使各朝各代都有有关服饰的礼制和文献著述，但真正意义上的对服饰的研究于本世纪初才开始揭开帷幕，对于中国古代冠履文化的研究也随之开始。在早期的服饰文化研究中，或多或少会涉及到对冠履的描述，但并没有真正把冠履作为人类文化遗产中的独立分支进行研究与梳理。在国内，沈从文编著的《中国古代服饰一2研究》(上海书店出版社出版，8月第一版)从研究的角度可以说是国内最早研究传统服饰的著作，开创了服饰研究的先河。它以历史朝代为编排次序，通过出土和传世文物的图像，并结合有机持续的174篇文章，对中国古代服饰制度的沿革及其与当时社会物质生活、意识形态的关系，作了广泛进一步的探讨，反映了自殷商至清代3000数年间中华民族服饰的状况。但其中的叙述多以古代服饰为主，对古代冠履的研究篇幅少。书中有关冠的专门叙述及考证有10处较集中的文字，有关鞋履的专门叙述和考证仅有4段较集中的文字，但是虽着墨不多，但精辟独到，颇具参考价值。服饰名物考》(上海文化出版社，)国历代妇女妆饰》、《中国古代服饰风俗》，对冠履部分亦有章节专门叙述，但趋于简要扼要，远不如《中国服饰名物考》详尽细致。威海职业学院艺术设计系许崇岫的《浅析靴子在中国鞋饰文化中的地位》，从楼兰出土的距今4000数年的“世界第一靴’’各个时期履的变迁，以及其对应的社会政治、经济、文化因素。此外尚有专门研究、探索各朝代或者各民族服饰的成果。缪良云编著的《中国衣经》(上海文化出版社，)分个篇章，即从历史篇、类型篇、材料篇、设计篇、制作篇、着装篇、民族篇、文化篇的角度分别对传统服饰做了具体的叙述。书中的类型篇有关古代冠履的形制及演变做了专门而具体的叙述，对后人的研究含有巨大的参考价值，文化篇中叙述了中国传统服饰的文化内涵及外延，分析了由服饰文化的辐射而形成的有关文化现象，但是具体针对古代冠履的文化内涵却没有进一步阐明。中国传统冠履等服饰文化的部分内涵，探索历代服饰涉及少数民族服饰的来源和发展历程。黄能馥专家、陈娟娟研究员共同编著的《中华历代服饰艺术》(中国旅游出版社出版，1999年版)；《中国服饰史论》(上海人民出版社，)：《服饰志》(上海人民出版社，1998年版)。徐海荣先生编著的《中国服饰大典》(华梅编著的《服饰与中国文化》(人民出版社，)一4的习俗及其细微的文化内涵。要真正理解古代冠履的魅力所在，揭示古代冠履显示中华民族服饰独特的一面，除对其表述和简朴的分析以外，必须对它的产生、发展、演变有更进一步的探讨性研究空间。总而言之，从现在所掌握的资料来看，服饰领域对历代冠履的没有较好的对古代冠履服饰进行整体性和系统性的研究，且经常停冠履服饰是为人们服务的物质产品，其中蕴涵着丰富的人文思想内涵。因此，冠履研究要选择先进合理的研究办法，以成功梳理出历代冠履本身的形制与种类等脉络；除此之外，还要关注其所处载的文化意义，其演绎的时代意义，以及其呈现出来的发展趋势。本论文的研究办法可归纳以下：一6文化交流、艺术性及技术与材料等方面来分析冠、履所涵盖的文化内涵。通过对古代冠、履的探讨，加深我们对古代服饰文化的认识并影响了中国服饰的整个风貌。在分析古代冠履所蕴含的丰富的文化内涵前，首先有必要分析和理解一二下古代冠履形制的产生过程。通过对古代冠履形制形成这一问题的探究，能够对冠履文化的来龙去脉有更清晰的把握与理解，有助于对后续冠履文化内涵的进一步理解。众所周知，服饰基本的因此，本节重要从生存需求因素、社会生产力发展因素、文化交流因素、政治宗教因素及审美因素等重要方面着手，分析古代冠履形制形成的具体因素。通过探究古代冠履的产生及发展脉络，“由表及里"揭示出古代冠履文化产生的复杂因素，为后续章节的冠履文化内涵的进一步分析奠定基础。由于资料和本人能力有限，本文主要以男子的冠履发展为线索来进行分析。一Rft饰品。(图2—图2—1北京周口店ft的重要特点是等级分明，外观华丽。而西北、西南一带，重要是少数民族的聚居地，这里高高的ft上是长年不化的积雪，茫茫的沙漠戈壁，还连的片片绿洲，自然条件比较恶劣。他们重要以畜牧为生，逐水草而居，因此冠履重视实用性，特别考虑到保护头部的同时兼顾耳部，冬天头戴用黑绵羊皮制成的鹰帽，不仅轻暖，并且不怕被风吹掉。蒙古族以放牧为生，他们的服饰也适应了放牧的需要，脚蹬齐膝的软筒牛皮靴，不仅冬季御寒，也利于骑马。形制上比较简单，不分冬夏。只是在材质上依皮子的厚薄有别。我国西北地区气候严寒，这里居住的少数民族生活在朔北荒漠广裹的边关塞外，那里苛酷、峻烈的自然条件，至使他们的服饰必须要耐住风沙的侵袭，阳光的炙烤，因此他们普通是戴帽而不戴冠的。这也影响着汉民族的冠履穿戴习俗，如战国时期赵武灵王服饰改革，在戎装上采纳了诸多胡服的特点。速发展的重要因素之一。在人类“食其肉而用其皮一的原始时期，出现了最早的鞋饰，称为“兽皮袜"或“裹脚皮’’战国时期哲学家韩非在《五蠹》一文中描述的情形为：“妇人不织，禽兽之皮足衣也。"但那时的鞋靴还停留在帮底不分的简陋“兽鞋"状态，足以抵抗不利自然环境对人体的损害。总而言之，人类居住的自然条件及地理环境等对古代冠履的发展有着非常大的影响，生存的基本需求是冠履形制产生的重要因素。清代改为布靴。(图2—图2—2赵武灵王胡服骑射 图2—3皂靴(据《三才图会①徐清泉．((中国服饰艺术论》．太原：ft西教育出版社，．第128-129靴，普通分为皮靴和布靴两种，皮靴中有皮筒皮底和皮筒布底之分，皮靴用牛皮、马皮兼驴皮制成，结实耐用，便于御寒防水；布靴也有布筒皮底和布筒布底之分，布靴用厚布或帆布制成，穿起来柔软轻便。鞋靴流行于我国北方的广大地区(重要为蒙、藏、维吾是作为战争之物进入中原的，到了唐代，靴改为朝服，履反为亵服，没有着靴而朝见长官者为大不敬。在元朝和清朝，少数民族穿靴的①许崇岫．《浅析靴子在中国鞋饰文化中的地位》．管子学刊，，(1)：第119-页一的冠履样式也随之出现。早在春秋战国时期，我国出名的思想家墨经济又重要取决于生产力。因此，社会生产力因素直接影响着古代人类从刀耕火种的原始社会到衣冠锦绣的阶级社会；从由大自然直接撷取原料来简朴制作帽子到后来镶金饰银花冠的诞生，生产力的发展就推动着冠履服饰的传承与演进。即人类学会了钻木取火，吃到了熟食，加速了本身的进化；人类学会了钻空雕刻，掌握了钻、切、磨、抛手工技术，开始用骨针缝制穿戴，磨制玉器制作饰品；人类学会了养蚕缀丝，纺织出精美的丝织品。生产力的进步推动着经济的繁华，有了剩余产品，形成了私有制，加速了阶级的分化。因此生产力的进步，经济的繁华，使社会意识形态在转变上也起着治基本稳定，出现了“文景之制”、“开元盛世’’的经济繁华景象，冠履层出不穷。例如，布鞋就是随着纺织品的出现而诞生的，在织布以前，有过一种编织阶段，即用野麻编织鞋履等，因此先有编织，后有纺织，在编织的基础上发展了纺织。古时的布不是棉布，而是葛和麻的纺织物。葛是我国最早的纺织原料，也是最早制作布鞋的材料。古诗云：“纠纠葛屡，能够履霜"和“冬皮屡，夏葛屡"之旬。葛屡就是图2—4云头靴【琚Ⅸ三才图会 图2—5金镬在奴隶社会，奴隶主从生到死都享有权利和财富。他们在政治即用冠服的形制辨别人的尊卑贵贱。在祭祀、大典等重大活动中，规定了不同首服的等级秩序，甚至常服，燕居服也规定有不成文的等级界限。从此冠服除了驱寒蔽体之外，还成为“分贵贱，辩等威’’的重要工具。在我国尚处在奴隶社会的历史时期，奴隶主为了维护自己的特权地位，为了“君权神授"的合理化，缓和各阶级之间的矛盾，在极力的推崇和宣扬下，一套完备的“礼仪”制度便应运而生。“礼’’由一系列制度和规定构成，既作人际之间互相交往时应遵守的伦理道德和准则，同时又作为社会的一种观念和意识，约束人了完整的冠服制度。《礼记·冠履服饰与图腾崇拜有着亲密的联系，而图腾崇拜又离不开巫术活动。远古人类对自己所生存客观世界的认识，是从占卜中发展而来的。从大量的原始社会遗迹中发现，早期冠服饰的诞生与巫术活动有关，看那些张牙舞爪的巫师，举办祭祀典礼手舞足蹈的人们，他们头部的装饰更多不是以实用为主，而是以他们所崇拜的图腾为寄托的对象。半坡彩陶器上戴尖项帽的人面鱼纹，河南信阳楚墓的漆绘彩片，以及云南沧源岩画都阐明了早期人类着冠的形象。(图2-6)巫术典礼含有神圣性，规定参加者着装的严肃性和规范性，力求与神的贴近。因此，到生产力相对发展的阶级社会，君主帝王也未疏略过对图腾的崇拜。因此，在全部种类的冠服中，祭祀所戴的冕冠是最为庄重和威严的。中华民族的图腾最后演变为“龙”，皇帝贵为“龙子"，在清朝，龙的形象被广泛应用于帝王的服饰中，北京定陵出土的明代金丝翼善冠，冠顶饰双龙戏珠，做工讲究，可谓绝世无双。西南地区的苗族，至今还把对图腾的崇拜—修狂(牛)变为戴在头上的装饰，黔西南布依族的“牛角帕”也体现了这一点。另外，在我国新疆伯孜克里克石窟壁画，甘肃敦煌莫高窟石窟壁画中的供养人像，高昌摩尼教寺院壁画上，能够非常明显的看出宗教礼仪对古代冠履的影响。图2—6对于同样的冠履服饰，在不同的历史时期，受当时文化思想及发展，及至魏晋南北朝时期出现了新的特殊的式样。在这历史阶段的冠无论在形制上还是工艺上都同以往有所区别。冠即使保存了汉代的基本形制，但在风格特性上，却有独到突出的地方。后冠帽已多被文人沿用的幅巾替代，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。外，汉代的巾帻仍然流行，但体积逐步缩小至顶，时称“平巾帻"或叫“小冠’’。①(图2-7)《北周书·武帝纪》载，“其制若今之折角后打结自然下垂如带状，另两角则回到顶上打成结子作装饰，这种①寥良云．《中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第131—1352— 图2—7图2—8局部展脚幞 图2—9展脚幞头(宋太祖像①寥良云．中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第129-131(喜又如丝履作为我国的传统鞋饰之一，在我国服饰史上不仅有悠久的历史，并且有着特殊的地位，而其形成及特殊地位确实立也得益于传统的思想理念。由于蚕丝作为一种高级贵重的天然纤维，不仅含有诱人的细腻色泽，更有着光华柔顺的舒适手感，蚕丝的天然性和生态性本质，是古人对高贵的身份地位的追求，中国特有的人文思想和审美取向，决定了毛皮制成的鞋子始终不能取代丝制的鞋子在世人心目中的地位(我国民间至今仍有不能给死去的人穿皮鞋，否则来世会变成牲畜的说法)。古人既已认定丝制的鞋子有着高贵的“出身"，自然成为了上至皇亲国戚下至平民百姓的追求。以舄为代表的这一类丝履也因其出身帝王之家，因此确立了它在各式鞋类中的特殊地位。即使其在保暖性、质地等方面无法和皮靴等制品相提并论，但恰恰由于古人“丝质为高贵”的思想理念，而使得丝履在产生后没有被裁减，而是逐步成为上层主流社会的奢侈品之一，甚至在某种程度上成为封建皇权的象征。另外，丝履除了属于象征身份及地位的社会功效外，其产生还和人们的审美情趣亲密有关。丝履对老百姓来说是一件奢侈品，它的使用功效重要局限在特殊的场合以及寄情的信物，一双丝履蕴涵着美妙的寓意和对将来的向往。哪(图2一】O、11)图2—10，8月第20卷(4)：第423-425图2一11锦缘青丝履(湖北江陵凤凰ft一 ①寥良云．《中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第115一种种类，其与冕的区别是：冕、弁有笄无缨，而冠则有缨无笄，并将缨系于颔下。但后来的冠也能够用笄了。如通天冠，用笄插在冠与发髻之间，再用缨绕过露在冠两旁的笄，并在颔下打结。秦以后的冠，冠梁渐亮，并连同冠圈形成覆杯的形状。“冠梁"的多少是用来区别官阶高低分标志。冠在中国服饰史中占十分重要的地位。历代王朝，均把制订冠服制度作为安邦兴国的大事。因此，每一种朝代都有一套具体的冠服制度。明代王睿在《大学衍义补》中说：“服莫重于冠。必欲尽善。其必考古而立制”。①正由于冠在中国古代服饰中的重要地位，因此有必要对其具体分类及特点进行进一步的细分，下面将介绍其中代表性的冠的形制。戴在皮弁、爵弁之内。(图3一图3—1缁布冠(据Ⅸ三才图会》武冠(赵惠文冠、大冠、武弁大冠、繁冠、建冠、笼冠、貂禅冠、貂禅笼巾)：战国时期赵惠文王所戴的冠，亦称为“赵惠文冠’’。秦灭赵后，即以其君之冠赐近臣。《晋书·舆服志》：“武冠，一名武弁，一名大冠，一名繁冠，一名建冠，一名笼冠，即古之惠文冠。或日赵惠文王所造，因觉得名。亦云惠者蟪也，其冠文轻细如蝉翼故名惠文。 天子元服亦先加大冠，左右侍臣及诸将军武官服之。’’汉代的武冠用多个材料制成。如体积偏小的一种用毡或皮革制成，多用于军中。另一种是漆纱制成，两边有耳，耳下有带，系于颔下戴这种武冠时，必须先戴赤帻，再将武冠加于帻上。漆纱做的武冠重要用于侍卫典礼和宫廷礼服。《后汉书·舆服志》：“武冠，一日武弁大冠，诸武官冠之。侍中、中常侍加黄金踏，附蝉为文，貂尾为饰，谓之‘赵惠文冠7。"宋代聂崇义《三礼图》注其加饰之义：“金，取坚刚百炼而不耗；蝉，取居高饮露而不食；貂，取内劲捍而外温润，毛采紫蔚而不就灼。刀另外，《事物纪原》：“貂禅，一日武弁大冕，侍中冠之。金踏左貂，昔赵武灵王胡服也，秦始皇灭赵以赐侍中，故为侍中之服。”这种武冠历代都有沿用，但制式有所不同。初，赵武灵王效胡服时，用金踏饰之，前插貂尾，取胡人用貂暖额之意。后裔则改插貂尾为饰。笼冠因其形状高深似笼，故而得名为“笼冠"。用黑漆橇制成，有双耳，因此也被称为“漆纱笼冠"。笼流行，世庶男女均可戴用。戴用时普通将笼冠罩于巾帻外，或是在图3—2武弁大冠(据《三札图》 图3—3武冠’东貂禅冠：又名“貂禅笼巾”或“笼巾’’，是宋代朝服中最尊贵的礼冠，是中书门下在侍祠朝会时，加五梁冠外的冠饰。宋高承《事物纪原》：“貂禅，一日武弁大冕，侍中冠之。金踏左貂。昔赵武灵王胡服也，秦始皇灭赵以赐侍中，故为侍中之服。’’《宋史·舆服志》：“宋初之制，进贤五梁冠，一品、二品侍祠大朝会则服之，中书门下则加笼巾貂禅。’’“分官为七等，冠绶亦如之。貂禅笼巾七梁冠，天下乐晕锦绶，为第一等。蝉，旧以玳瑁为蝴蝶状，今改为黄金附蝉，宰相、亲王、使相、三师、三公服之。’’有关貂禅冠的形制，《宋史·舆服志》：“貂禅冠一名笼巾，织藤漆之，形正方，如平巾帻。饰以银，前有银花，上缀玳瑁蝉，左右为三小蝉，御玉鼻，左插貂尾。三公、亲王侍祠大朝会，则加于进贤冠而服之。”至明代，貂禅冠成为公、侯、伯等贵族的朝服冠。圆(图3--4)图3—4笼巾(晋。顾恺之《女史箴图》射、行人使者等服用。’’汉代亦沿用。《后汉书·舆服志》：“一日侧柱。制如通天，不邪却，直竖，无山述展筒，中外官、谒者、通天冠(卷云冠、承天冠、平天冠)：通天冠是级位最高的冠帽，“秦汉时期皇帝戴的一种冠。最早为楚庄王所制，秦采用楚制，把通天冠作为皇帝的常服冠。"①汉代继承了秦的冠服制度。汉代百官于正月朝贺时，天子戴通天冠。《后汉书·舆服志》记载：“高九寸，正竖，顶少邪却，乃直下为铁卷梁，前有山，展筒为述，乘舆所常服。"宋代聂崇义《三礼图》据《后汉志》云：戴通天冠时，“服深衣，制如袍，随五时五色，汉受于秦礼，无文。”可见在汉代，通天冠仍是天子的常服冠。除元代外，通天冠历代均沿用，始终到Ohup：／／wv．n)v．xici．net／b282620／dS03571代的通天冠，在冠前加金博ft颜，并与黑介帻同戴。唐代的通天冠为二十四梁，附蝉十二首，珠翠黑介帻，加金博ft，附蝉十二首，以黑介帻承冠，并将其缨改为翠矮。宋代的通天冠，亦称之为卷云冠。仁宗天圣二年，诏改承天冠。《宋史·舆服志》：“通天冠。二十四梁，加金博ft，附蝉十二首，高广各一尺。青表朱里，首施珠翠，黑介帻，组缨翠矮，玉犀簪导。”“仁宗天圣二年，南郊，礼仪使利高九寸，服用并同。”①但是，通天冠的形式，《三礼图》所画极简陋，与实际相差甚远，北宋武宗元所作朝元仙仗图中的东华天帝君戴的通天冠，比较靠近实际，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金刚般若波罗密多经》卷首画王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪导和纩充耳。②(图3-6)图3—5两ft冠(据《三才图会》 图3—6通天冠(据Ⅸ三才图会》②http：llwww．)【 的冠。∞(图3--图3—7进贤冠：进贤冠也是中华服饰艺术史上重要的冠式，在汉代已颇流行，上自公侯、下至小吏都戴进贤冠，魏晋南北朝继之，在唐宋法服中仍保有重要地位，但其形式也在变化之中，到明朝演变为①寥良云．《中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第120②htlp：／，蚋长八寸。公侯三梁，中二千石下列至博士两梁，自博士下列至小吏私学弟子，皆一梁。宗室刘氏亦两梁冠，示加服也。”据《通典》所子元服，始加，则冠五梁进贤冠，三公及封郡公、县侯乡亭侯则三图3—83．1．2①寥良云．《中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第121冠"，后称为“冕"。甲骨文、金文无冕字。汉代许慎《说文解字》：“冕，大夫以上冠也。邃延垂流、统纩。从月，免声。古者黄帝初作冕。"汉代孙叔通在《汉礼器制度》中对冕的形制做了下列叙述：“弁冕，以木为体，广八寸，长尺六寸，绩麻三十升布为之。以上元，下以缥，前后有旒。尊卑各有差等，天子玉笄朱纥。"具体的说，就是冕外黑色，内朱色，由延、笄、缨、充耳、旒等构成。延，即覆盖在冠顶的长方形木板，即后世称为“冕板刀者。延的上下裱以细布，上面用玄色，下面用缥色，木板普通多做长方形，宽为八寸，长为一尺六寸，前端略圆，后部方正，隐喻为天圆地方，整个冕板后高九寸五分，前高八寸五分，有前倾之势(注：中国古代各时期尺度长短变化不尽一致，因此略有不同)，即有倪(血)俯之状，象征国王应勤政爱民的含意。在冕板的前后两端，则垂以数条五彩丝线编成的“藻"，藻上穿以数颗玉珠，以藻穿玉，以玉饰藻，故称“玉藻’’，名为“旒"，象征着五行生克及岁月运转，后来玉藻也有用白珠来做的，一串玉藻即为一旒，每旒贯12颗五彩玉，按朱、白、苍、黄、玄的次序排列，每块玉相间距离各l寸，每旒长12寸。∞(图3—9、】0、11、】2)图3—9①沈从文．《中国古代服饰研究》．上海：上海书店出版社，．第53图3一lO冕(明·图3—11图3一12首先，冕冠的旒数按典礼轻重和服用者的身份而有区别，按一3n身份地位分，只有天子的衮冕用十二旒，每旒贯玉十二颗；公之服只能低于天子的衮冕用九旒，每旒贯玉九颗；侯伯只能服鸶冕，用七旒，每旒贯玉七颗；子男只能服毳冕，用五旒，每旒贯玉五颗；卿、大夫服玄冕，按官位高低玄冕又有六旒、四旒、二旒的区别；三公下列只用前旒，没有后旒。但凡地位高的人能够穿低于规定的礼服，而地位低的人不允许越位穿高于规定的礼服，否则要受到惩罚。笄是横穿冕与发髻的簪子，冠身两侧各施小孔，名“纽"，戴冠后在纽内贯以发笄，以使冠体与发髻拴住，免得坠落。《释名》中这冠缨，或名“组缨"，又名“绒"，使用时绕过颔而上，固定在笄的另端。《说文解字》：“缨，冠系也。"《礼记·玉藻》：“玄冠朱组缨，登基为“加冕’’。①(图3—图3—13 由于在甲骨文和金文里，弁都像双手扶冠形，因此，《释名·释首饰》说：“弁，如两手相合林时也。"《仪礼·士冠礼》：“周弁、殷吁、夏收。"与毋追、章甫、委貌不同。前者是三代祭冠，后者是三代行道 古代的弁分为爵弁、皮弁、韦弁等。爵弁其形制如冠，但没有前高后低的样子，无旒。《后汉书·寸，长尺二寸，如爵形，前小后大，缯其上似爵头色，有收持笄，所谓夏收殷吁者也。"宋代聂崇义《三礼图》：“爵弁，郑云冕之次也。其色赤而微黑，如爵(雀)头。然用三十升布为之，亦长尺六寸，广八寸，前圆后方，无旒，而前后平。"爵弁是周代士的最高礼冠。将形冠礼，始加缁布，次加皮弁，再加爵弁。汉制的爵弁宽八寸，长一尺二寸。其色为爵头色，一种赤而微黑即黑多红少的颜色(注：古代爵、雀二字通用，爵头色即一种雀头的颜色)。历代沿用时都有依，以角为簪导，士助君祭服之。大唐因之，以绌代布，用元缨簪导。九品以上，冠亲迎助祭、家私祭祀服之。"①皮弁：一种用白鹿皮制成的冠。《释名·释首饰》：“以鹿皮为之谓之皮弁。"《汉书·舆服志》：“皮弁长七寸，高四寸，制如覆杯(即如双手相合状)"。需要特别阐明的是，在弁的分类中，有一种特别的叫做“韦弁”的类型，其与军戎服饰相配，自古以来始终为军队戴用的首服，并沿用至北朝。(图3—14、15、16)图3—14爵图3—14爵弁(据Ⅸ三礼图图15①寥良云．《中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第128图3—16 有一定的共性。而下面将要介绍的“巾"是古代冠多个形制中的另一大类，其有自己独特的样式及用途等。并且其也能够分为若干小帻：古代男子戴的又一种巾帽。帻用本色布帛制作。能起不使头发蒙面的作用，即把四周头发整洁向上，并使之收发不乱。其源于战国时期的秦国，流行于汉代。《太平御览》：“应劭《汉官仪》日：帻，古卑贱执事不冠者之所服也。"最早的帻，是秦国将领包在头上的帕。后来在额前部稍加装饰，称之为颜题。到了汉代，又将头上冠下覆髻之巾也。史游《急就章》：‘冠帻髻黄结发纽。’颜师古释之日：‘帻者，韬发之巾。因此整乱发也，当在冠下，或单着之。朋《后汉书·舆服志》：“至孝文乃高颜题，续之为耳，崇其巾为屋，合后施收，上下群臣贵贱皆服之。"普通帻下有帷幕，称之为耳。文官戴的耳长，武官戴的耳短，方便和冠协调。庶民是有帻无冠。官吏的帻色与所穿的章服色相似，即春青、夏朱、秋白、冬黑。武吏常戴赤帻，以示其威。帻是用本色布帛制成，题是额前颜上的标记，一面用模子压出人字形的纹样，以装饰。汉代的帻，根据戴用的环境的不同而有颜色区别。《通典》：“制绀帻以斋，青帻以耕，缃帻以猎。3—图3—17幞头：古代一种裹头巾帽。幞头起初由一块民间的包头布逐步演变成衬有固定的帽身骨架和展角的完美造型，前后经历了上千年的历史，最后形成帽身端庄丰满，展角于动势中扩大视觉空间，使民族冠帽，因此，它能历久不变，始终流行到17世纪的明末清初，才被满式冠帽所取代。①早期的幞头也叫“服头"。东汉以来，男子后二角辍两小带，覆项四垂，应以前边裹额间而系大带于脑后，然后收角，乃系小带于髻，名幞头，亦名折上巾。"它有两条带子系在脑后并下垂，另有两条则折带再反系头上j因此叫折上巾。从史书上看，幞头始于西周，至隋代后，逐步贵贱通用，并用折上巾以代冠，以桐木为骨子，使顶高起，作为常服所戴的首服。②幞头历经隋、到了宋代，几乎成为重要的首服。上自天子下自文武百官在普通朝会时，都戴幞头，平时也能够戴。同时，普通的百姓在平时及有礼仪活动时也能够戴。因此，除了在重大典礼及朝会时必须戴冕、冠之外，在唐及五代时期，幞头的戴用十分广泛。宋代的幞头脚变化诸多，脚形的不同，现有不同的称谓，也辨别了所戴者的身份、地来逐步去掉藤里。在幞头巾的两边伸出一只脚，多为铁制成，形成两角张开之势。幞头的脚有软硬区别，幞头的项亦有圆顶及方顶之分。普通说来，宋代的幞头以直脚偏多。脚的长度也是逐增加的，传说把幞头的脚加长，是为了避免官吏们在朝仪时窃窃私语。幞头脚最长的是五代时期湖南楚王马希范，两角左右长丈余，称之为龙角。另外，在宋代还流行在幞头上簪以金银、罗绢做成的花，在皇Ohttp：／／www．xici．net／b282620／d50357l66．Il ①(图3—18、图3—18唆图3—19①寥良云．代中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第130⑦《古代首服》．西安工程科技学院硕士论文，．第58纶巾(诸葛巾)：古代一种配有青丝带的头巾。据传三国时期诸葛亮常戴此巾，故被称为：“诸葛巾"。东晋裴启在《语林》一书中就有诸葛亮“羽扇纶巾"一说。《三才图会·名纶巾。诸葛武侯尝服纶巾，执羽扇，指挥军事。”纶巾如用白丝帛料制作则称为“白纶巾’’。纶巾在东汉末年及三国、两晋时期十分流行。当时亦有用其它颜色面料而制作的纶巾，如紫纶巾。②(图3—国图3--20幅巾(据《三才图会》 图3—21诸葛巾(据《三才图会】》代的一种用葛麻织成的布，因此角巾亦叫做葛巾。角巾有四角，并有两条带子垂于脑后。角巾多为普通士人退居后所戴用，因此当时的士人把“角巾"作为隐退的代名词。《太平御览》记云，晋代羊祜与从弟璜书日：“祜om)年已朽老，既定边事，当角巾东路，还归乡太元中，国子生见祭酒博士冠角巾。"角巾在魏晋时期，除宋之外，齐、陈、北齐时期都有人戴用，但自北齐后不再流行。①(图3--22) 图3—22恰头(据杖三才图会 图3—23唐巾(据《三才图会》网巾：明代男子束发用的网子。明代男子不分贵贱，均戴此网①寥良云．(‘中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第132命为道官，取巾十三项颁于天下，使人无贵贱皆裹之也。刀明万历间，以落发、马鬃编结成鱼网状的网巾，网口用帛作边，后系小环与绳，项部用总绳收紧，使头发整洁而不乱，故又有“一统山河”及“一统天和”之称。明代王三聘在《古今事物考》一书中记云：“古无此制，故古今图画人物皆无网。国朝初定天下，改易胡风，乃以丝结网，以束其发，名日网巾。刀①(图3--24)—图3—24四方头巾：明代男子的裹头巾之一。据传是明士人杨维桢见太祖时戴的巾。开始时，巾的四方平直，后太祖以手按之，使之形成一“民’’字形。明末，方巾做得非常高，有人形容它像用头顶了一个书橱，可见这种头巾之高大。又名四方平定巾、方巾。《三才图会》：“方巾，此即古所谓角巾也，制同云巾，特少云文，相传国初服此取四方平定之意。’’②(图3--25、26){图3—25四方平定巾(据《三才图会》 图3—26平头巾(据《三才图会》3．1．5本节以上内容已经列举并总结了冠、冕、巾等冠的典型形制，理解了其演变及有关特点。下面将重点介绍另一大类冠的形制—— 乌纱帽：又名漆纱笼冠，原是民间常戴的一种便帽，定为“官帽’’则始于明代洪武年间。南朝宋明帝初，建安王休仁置乌纱帽，以乌纱扎帽边，民间谓之师徒状。南北朝时期极为流行，民间谓之师徒状。南北朝时期极为流行，士庶男女斗戴用。隋代的皇帝、贵臣亦戴之。唐初贵贱均戴，后来废除乌纱帽，改为幞头，即折上巾。《大唐新语》：“隋代帝王、贵臣多服黄纹绫袍、乌纱帽、九环带、乌皮六合靴后乌纱帽渐废，贵贱通用折上巾以代冠。”后唐马缟《中华古今注》：“武德九年十一月，太宗诏日：至今已后，天子服乌纱帽，百官士庶皆同服之。”又，宋明两代称幞头为乌纱帽。《宋史·舆通犀金玉环带。窄袍或御乌纱帽。”乌纱帽后来被作为当官的代名词。其形状为前低后高，两翅平直而圆角，以黑纱制成。②到了清代，官①寥良云．Ⅸ中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第141员的标志。如“丢官”，仍然说成“丢掉乌纱帽"。(图3—27、28、图3—27图3—28戴鸟纱 图3—29北朝汉化贯族白漆纱凉帽：元代、清代官员夏季戴的帽子。清代官服制度规定，除雨冠外，朝服冠、吉服冠、行冠、常服冠斗有冬夏两种样式。凉帽即夏冠。帽形如斗笠，上面覆有红缨，正中有冠顶，帽后垂有花翎。清代冬夏帽的换季是在三月和八月，由礼部奏请后换戴。《清史稿·服志》：“皇帝朝冠 夏织玉草或藤竹丝为之，缘石青片金二层，里用红片金或红纱。上辍朱纬，前辍金佛，饰东珠十五。后辍舍林，饰东珠七，顶如冬制。’’各级品官的凉帽样式基本相似，只是顶珠层次多少及质地视官位的高低而各不相似。如四品以上用金片里用锦和皮缝制而成，帽子前额的檐较窄，后檐宽，能够覆耳，两侧有带，系于颔下。无论职位高低均客戴之，只是在材质方面有些区别。《元史·舆服志》：“天子质孙，冬之服凡十有一等，服纳石失、怯锦里、则冠金锦暖帽。 服红黄粉皮，则冠红金答子暖帽。服白粉皮，则冠白金答子暖帽。服银鼠，则冠银鼠暖帽，其上并加银鼠比肩。”清代官服制度无论是朝服冠、吉服冠，还是行冠都有冬夏图3—30暖帽(据传世实物 囹3—31凉帽(据传世实物小帽(瓜拉帽、六合一统帽、便帽、瓜皮帽)：明代的一种帽式。本为执役厮卒辈所戴，后来由于其十分方便，士庶皆戴之。制式有六瓣、八瓣之分，上缝成平项或圆顶，下有檐。明代亦称其为“瓜-图3—32小帽(据《三才图会》 图3—33戴六合一统履，《说文》中：“履也，一日鞋也。”，是古人脚上穿的鞋。履是古代服饰文化的重要构成部分，其历史相称久远，可追溯到大概5000数年前的仰韶文化时期，即出现了兽皮缝制的最原始的鞋，虽然简陋，但在生活环境恶劣的远古时代，却能使人的双脚得到保护并不受严寒之苦。3000数年前的《周易》已有履字。后来随着社会的进步和文化的发展，鞋的面貌也日新月异，变化多样，从一种侧面反映了我国服饰文化的源远流长。等都是指鞋，其区别在于使用材料和样式上。就材料来说，大致可分为三种：一为布帛；二为草葛；三为皮革。凡以麻、丝、绫、绸、缎、锦等织物制成的鞋履，均属布帛履类。其中以麻、丝履及锦鞋为多。见的有葛、芒扁及蒲鞋。皮革履也有两种，一种以生皮为之，一种以熟皮制成。古代鞋履的具体样式也千变万化，多采多姿。这些变化重要反映在鞋头、鞋跟和鞋底部分，又尤以鞋头最为明显，大致上有平头和高头(或翘头)之分，高头又可分为歧头、小头、筋头、云头、丛头、兽头等等。下面将对古代几个重要履的形制分别进行分析介绍。舄舄是古代君王后妃及公卿百官参加祭祀和朝会时穿的一种礼鞋，大致出现与商周时期。《诗经》中有多处有关舄的记载，如《小雅·攻》：“赤芾金舄，会同有绎。’’①《大雅·韩奕》：“王锡韩侯，玄衮赤舄。"②可见舄是和当时礼服制度相适应的产物。战国时，舄舄与履现有联系，又存在区别。《释名·释衣服》：“履，礼也，饰足所觉得礼也。复其下日舄。舄，腊也。行礼久立地或泥湿，故①毛诗正义·卷十八．Ⅸ十三经注疏本》．台湾：中华书局，1980年．第428②毛诗正义·卷十八．《十三经注疏本》．台湾：中华书局，1980年．第571朝会和祭祀，是古代贵族行大礼时穿的鞋子。然而古代朝祭形式繁缉，行礼者需要站立很长时间，设有木底的舄能够避免穿著者在清晨或雨雪之日站立时间太长而被泥水浸湿了鞋底，对于祭祀地点在郊外的“郊祭”来说，显得尤为适宜。《周礼·天宫·屦人》日：“王及后之服屦，为赤舄、黑舄、赤德yi、黄德、青句、素屦、葛屦。"德是鞋帮与鞋底之间的牙条，句(或作绚qu)是一种套在舄头上的装饰。鞋口有滚条作口缘，即纯。缝、纯的颜色与舄的颜色不同，而舄的颜色则必须与所穿服装的色彩(特别是与下裳的色彩)一致。黑舄。后以玄舄为上，次有青舄、赤舄。舄与吉服相配，其色亦依裳而定。穿冕服时着赤舄，王与诸侯同用赤舄。因冕服下裳为缥朱色，因此配赤舄。王除冕服之外，穿其它服装时用白舄、黑舄。赤舄、白舄、黑舄等名称，均根据鞋帮的色彩而命名。在众多舄的具体形制中，有一种比较特别的叫做“云舄”。云舄的前面有旬，翘在鞋头，行走时能使足有戒意。句的形状有圆型，也有方型和弧型。句为云型的舄，叫做云舄。唐代吴道子所作的《送子天王图》里，图中人物所穿的就是饰有云型句的舄，即云舄。②图3—34曷(据《三才图会》 图3—35高底(据《武粱祠画像录》第50页屦屦。另汉代以前用麻、葛及芦做成的鞋也叫屦。在周代还设有“人"之职，是宫廷中专门掌管鞋子的官。《周礼·天官·屦人》记载：“屦人，掌工及后之服展，为赤舄、黑舄、赤缝、黄缝、青绚、素的都是草鞋，甚至以编织草鞋为生的人比比皆是。葛屦是用葛藤加工成纤维编的鞋，介于草、麻之间，可能比普通的草鞋要高级些。《诗经·小雅·大东》上“纠纠葛屦，以屦霜”里的“屦"，就是一种①《周礼》．上海：商务印书馆，19．第22②毛诗正义·卷五．《十三经注疏本》．台湾：中华书局，1980年．第357夏用葛冬皮屦可也。刀《仪礼·少仪》中说：“君子不履丝屦一以丝作屦古人认为是奢侈行为。丝屦固然是高官或有钱人所穿，与丝屦与舄同样，也是与礼服相配的足服。屦的样式与舄的基本相同，有装饰鞋头的句，镶在鞋帮与鞋底缝处的意和沿在鞋口的纯上。屦的色彩须和下裳的色彩一致。《礼记》中有许多有关屦的礼仪，如”(图3—36展图3—36展(据《三才图会癸履曹庭栋在《养生随笔》中亦称：“鞋即履也。今通谓之鞋。"②西①Ⅸ中华古今注》卷中．《从书集成本》．上海：商务印书馆，1939年．第20 魏、晋、南北朝时期，有出名录繁多的履类，或是以其形式定名，或是以其色饰定名，具体的制及实物未见。如后唐马缟《中华今注》：‘‘．“披浅黄聚罗衫，把云母小扇子，鞍蹲凤有头履。”明代胡应麟《少室山房笔丛》：“东晋以草木织成，有凤头履、聚云履、五朵履。宋有重台履，梁有分稍履、立风履、五色云霞履。力晋代张华《轻薄》诗“足下金薄履”，似乎尚有用金线编织的薄履；另外有加饰绣纹的履，如陆机的《织女怨》诗“足蹑刺绣之履"则写过“锦履并花纹，绣带同心苣”的句子。在魏、晋及南北朝时期，珠履、凤头履、立凤履、五色云霞履、玉华飞头履、远游履等都是妇女传的鞋。《南齐书·高帝纪》：“大明泰始以来，道路不图3—37熏台一图3—38笏头履(南北朝墓模印彩绘砖图3—39高齿履(阎立本《列帝图》中隋文帝之侍臣靴礼也，饰足觉得礼。亦日：履，拘也，因此拘于足也。M这是说穿的用兽皮缝制的鞋开始，历经5000数年的变革，在美的雕琢下，其功效与款式，出现了绚丽多彩的变化。其中靴，就是丰富多彩的鞋文化中的一支奇葩。靴为高筒的鞋。本作“鞯’’，原为北方和西域数民族所穿着，以适应他们的游牧骑射生活。靴用皮革制成，便于跋涉水草间，亦方便游牧乘骑。孙机先生在《中国古舆服论丛》一书中通过考证有以下结论：“我国上古时代并非全然无靴，只但是华夏族起初不常穿，穿靴是从事游牧的少数民族的风习；因而靴也被认为是一种胡服。”①中原著靴的服制是战国时赵武灵王为装备军队首先引进的。春秋时期赵武灵王倡导“胡服射骑"，被引入中原，舄而改着靴，并在北方军旅中开始使用。在民间也以北地居民穿着为主，这与北地气候苦寒不无关系。后唐马缟《中华古今注》：“靴者，盖古西胡也。昔赵武灵王好胡服常服之。其制短勒黄皮，闲居之服。 至贞观三年，安西国进绯韦短勒靴，诏内侍省分给诸司。’’南北朝时期，因民族之间的融合，使得着靴再一次流行，男女皆穿，但不能作为正式服饰之用。《南史·恩幸·周石珍传》记日：“直学北人着靴上殿，无肃恭之礼。’’隋唐时期，靴被定为群臣与天子宴(常服)的配套足服，并被历代沿用，直到清代。但是靴无论从材第441图3—40长勒靴(高鞫靴)：古代用皮革制作的长勒靴，亦称之为“高勒靴”、“高统靴"，其勒可长及膝。《南史·陈喧传》：“袍拂踝，靴至膝"。即使在南北朝时期流行这种长勒靴，但尚不能作为正式服饰。隋代、唐代及北宋时期，长勒靴仍有不少人士穿着。北宋沈括《梦溪笔谈》：“窄袖绯绿，短衣，长勒靴。”辽代、金代的男女均着长勒靴，但其形制与汉民族穿的长勒靴有所不同，靴头比较尖。@(图3—41、图3—4l靴(据《三才图会 图3—42长革幼①寥良云．Ⅸ中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第199②寥良云．Ⅸ中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第199—200乌皮靴：唐代最具代表性的一种靴子，古代一种用染成黑色的皮革做成的靴，故称之为“乌皮"。制作前先将皮革染黑，然后根据靴子的造型，将皮料裁剪为大小不等的皮块，一双皮靴普通以六块皮块缝合而成，寓东、西、南、北及天、地四方六合之意，故称“六合靴’’或“六缝靴”。《留青日札》卷二十二称：“乌皮六缝，靴也。"“六合靴"隋代始与常服配穿的一种靴。唐代因袭隋制，故“乌皮靴’’又名“乌皮六合靴’’，是配穿常服之足服。《旧唐书·舆服志》：“武德初，因隋旧制其折上巾，乌皮六合靴，贵贱通用。刀①在宋代，乌皮靴是自王公到文武官员着公服时配穿的足服，是士大夫等爱穿的足服之一。《宋史·舆服志》：“公服，凡朝服谓之具服，公服从省，今谓之常服。 其制，曲领大袖，下施横裥，束以革带，幞头，乌皮靴，自王公至一命之士，通服之。”乌皮靴在宋代能够当作与朝服(朱衣)、祷褶相配的足服。从史书记载来看，宋干道七年，复改穿靴(注：宋初沿1日制，朝履用靴。政和年更改礼制，改靴为履)，仍用黑革为之，但参用履制，用句、缝、纯、綦。并规定大夫以上用四种装饰，朝请、武功郎下列去德，从义、宣传教育自唐始用靴。’”明代将其作为状元及诸进士上朝时的足服，皆御前①Ⅸ旧唐书·卷四十五》．郑州：中州古籍出版社，1998年．第367一“旧库内陈物堆集有明代物，内有朝靴，以彩缯锦缎攒集而成。似刻丝。前作虎形，以皮金作晴屈曲者为云气，五色迷离，如庙中毋图3—43鸟皮靴《中国古舆服论丛 图3—44朝靴(ft东曲埠九府藏传世实物犀(re 3--屐古《急就篇》注言：“屐者，以木为之，而施两齿，能够践泥。”南北朝时士族大夫好屐，不仅觉得常服，并且亲自动手制作，以至成癖。屐在六朝十分普遍。早在孙吴时代，屐即已成为人们生活中不可或缺的东西，孙吴大将朱然在死后，还要将屐随葬，可见其重视和爱慕的程度，这双屐现已在安徽马鞍ft其本人墓中出土。晋代着①寥良云．《中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第200②寥良云．Ⅸ中国衣经》．上海：上海文化出版社，．第202屐更为普遍，无论男女均可穿着，起初的式样是男为方头，女为圆头，后男女式样相似。屐下有齿，这是为了行走方便，避免跌滑。《南史·谢灵运传》：“(灵运)寻ftft则去其前齿，下ft则去其后齿。”后来人们便把这种屐叫谢公屐。李白后来穿的人多了，式样也不停变化。木屐曾飘洋过海，以至于今天还保存在日本人民的日常生活中。其实，日本的本屐就是我国古代的木履。(图3--46)～图3—45扉(据《三才图会》 一图3—46@萧涤非．《唐诗鉴赏辞典》．上海：上海辞书出版社，1983年．第365—367在前面章节中，已经对古代冠履的形成因素及具体形制进行了进一步而系统的叙述。在此基础上，本章将分析古代冠履所蕴含的丰富的文化内涵，这也是论文的重点部分。古代冠履作为最具代表性的服饰元素，承载了极为丰富的文化内涵。首先，通过对中国古代冠履文化的演进过程及其所涉及的多个角度进行对比、分析及总结，有助于考察我国古代文明的发展轨迹，评赏各个朝代的古风习尚，“以冠履反映整个服饰"，进而“以服饰反映整个时代”，实现“以小见大一地梳理中国古代服饰的整体格局，透视我国传统古文化的内涵和精髓。另首先，通过对古代冠履文化内涵的研究“以古喻今"，从中探寻和挖掘出冠履文化在特定时代背景下的演变及发展趋势，获得古代冠履等服饰新的历史及社会价值。借鉴古代冠履作为传统文化载体上的优势和特色，成功地指导当代冠履等服饰的设计理念。作为“衣食住行刀之首的服饰设计，在确保其基本功效性的前提下，合理加入传统文化的有关因素，能够推动我国传统文化的继承和发扬广大。因此，对古代冠履文化内涵的研究含有重要意义，这方面的工作也亟待我们认真地深入开展。本章重要从传统礼仪、等级制度、民俗文化及宗教信仰等方面来分析冠、履所蕴含的文化内涵，并通过对某些代表性冠履所蕴含面的可行性及必要性，使得冠履能够继续以古文化载体的角色体现我国是一种传统的礼仪之邦，多个场合都有对应的礼仪规定，也就衍生出了适合不同礼仪场合的“服饰元素”，冠、履也概莫能外。作为最重要的服饰元素之一，冠、履的形制上所体现的礼仪内涵无图4—1堰{哂茹堰圆图4—2玲 嘲黼嘲 ＼l，一 图4—3从《周礼》、《礼记》和《仪礼》等史书中对多个不同冠履形制的描述能够清晰地看出：不同的冠配合不同的身份甚至不同的场合，不能越雷池一步。人的尊卑等级规定一切活动必须规范化，制度化，这样才干维持统治阶级至高无上的地位，冠在此方面的界限越发清晰，因此品种类别也对应地增加。秦朝，是我国第一种建立中央集权的封建国家。因此，它特别创立了衣、冠的多个服饰制度，而这种服饰制度始终影响到汉代。汉代是中国封建社会比较强大的时期，物质生活的丰富，增进了冠物质与文化的进步。汉孝明帝永平二年(公元59年)，汉朝重新制订了冠履和朝服制度，从而使冠冕、鞋履各有等序。譬如，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时专用朝会服、军事之用专有从戎服，婚嫁之时专用婚礼服，吊及至汉代，汉族服饰所含有的社会礼仪功效愈发健全。在中国．我们以“冠礼”为例，来展示古代冠在民俗礼节中的重要位置。在中国古代，在男子年满20岁时行“冠礼"，即成年礼，是跨入成年人行列的男子的加冠礼仪。加冠以示成年，普通只有贵族男子才行冠礼。这一形式意味着行礼者长大成人，社会与家庭从此都将按成人来看待和规定他。他开始对社会、家庭负有义务和责任，同时他也能够享有一切成人应有的权力。凡已行冠礼的男子出门若不戴冠，或戴冠不正，则被视为无礼之貌。冠也是贵族男子的常服，古人对此十分重视，接待客人时往往“不冠不见"，以表达对来者的尊敬。同时，也将其视为自己的人格和尊严。即使燕居之时也常戴冠，以表达郑重。战国时期孔子的弟子子路在战争中被砍断了系冠的缨，冠礼从氏族社会盛行的男女青年发育成熟时参加的成人礼演变而①鬣古代首服》．西安工程科技学院硕士论文，．第28冠礼在宗庙举办，主持者是将要行冠礼者的父亲，首先，父亲在行礼之前要进行筮(占i-)，以拟定行礼的日期和参加的来宾，然后将行礼的日期告诉来宾。行冠礼的席位安置在宗庙阼(zuo作)(堂前东阶)北端，待来宾达成，将加冠者从东堂领出就序，由来宾为他梳头、挽髻、加簪、着穗(用来束发的黑色帛)。之后在父亲的主持下，由事先规定的一位来宾十分庄重的为他加冠。但是决非帽)；帝王天子行冠礼‘，则还要五加，戴衮冕。加冠后，人们向加冠者敬酒，以表达祝贺。然后，加冠者从西阶下，去拜见母亲，再回到西阶东侧，有参加冠礼的来宾替他起“字"。《礼记·典礼》载：“子二十，冠而字”。即贵族男子至二十行成年礼，加冠，同时给自己起字号。因此，在古代有“冠”和“字"的男子都表达进入成年。最后，加冠者着礼服、礼帽，带礼物，去拜见兄弟姐妹。自周代建立的冠礼，不停在后来传承，或简化或繁缛。可见，冠在古代不仅是身份的象征，并且也是已成年的外观。∞加冠后来的成年男子，为人子做到孝，为人弟做到悌，为人臣①《古代首服》．西安工程科技学院硕士论文，．第29孝、弟、忠、顺之行立，而后可觉得人。可觉得人，而后能够治人也。故圣王重礼，故日‘冠之礼之始也’，嘉事之重者也"。因此，“冠履的“丰L仪”前面讲到，秦朝是我国第一种建立中央集权的封建国家。它特别创立的衣、冠，多个服饰制度，深刻的影响了古代冠的发展。同样，在鞋履的穿着方面也有着严格的规定：祭服穿舄，朝服穿履，燕服穿屦，出门行路则穿屐。除此之外尚有其它方面的规定，如：妇女出嫁必须穿木屐，达官富户则需要在木屐上施以彩画，并以五彩丝带系之。古人对礼节的重视，不仅仅体现在冠帽上，穿鞋穿袜也不例外。古人席地而坐，两人相见必脱履入席，以示敬重和礼貌。这一习俗也被带入君臣朝见礼仪和祭祀礼仪中。凡入觐君上，或祭享神灵，均须脱履跣足，以表诚敬。若施施然着履上殿，则是大不敬。魏晋南北朝时沿承这一习俗，只有功勋卓著的功臣或身份特殊的权臣，经皇帝特批，才干享有“剑履上殿”的殊荣，也就是能够不用赤脚了。①《左传·哀公二十五年》：“卫侯为灵台于藉圃，与诸大夫饮酒焉。诸师声子袜而登席。公怒，(诸师)辞日：‘臣有疾异于人，若见之，君将觳之，是以不敢。’诸师出，公戟其手，日：‘必断而足。’闻之，诸师与寇亥乘。刀卫侯为什么对诸师大发雷霆?原来在当时有个规矩，凡侍臣见君，都必须脱袜跣足，以示尊敬，就像今天脱帽行礼同样。诸师居然在大庭广众面前“袜而登席’’古代冠履中的“等级制度”我国的封建社会延续了几千年，等级制度已经深深植入历代统治阶级观念中。而对于“衣、食、住、行"等与人的生活息息有关“等级性”是阶级社会的标志，这一点对古人服饰审美意识的影响贯穿了古代社会的始终。中国古代，等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功效提高到突出地位，服饰除能敝体之外，还被当作辨别贵贱、等级的工具，是阶级社会的表征。在这种状况下，服饰就犹如一种符号，古代社会中服饰有严格的辨别，不同的服饰代表着一种人属于不同的社会阶层。从《诗经》等的记载看，周朝不仅有服饰制度，并且还专门设立“司服"一职位，掌管服制的实施，安排统治者的穿著，自天子以至卿士，服制各有等差。到了周代后期，春秋战国之交，奴隶制度日趋崩溃，封建社会逐步形成，冠服制度被纳入“礼治"的范畴，成了礼仪的一种体现形式。从此后来，王公卿士、后妃百官、庶民百姓的衣冠服制，就更加详备，等级制度也随之更加森严了。如《礼记》中对衣着等级作为了明文规定：“天子龙衮，诸候如黼，大夫黼，士玄衣裳，天子对于我国的殷商时期，即使衣冠制度还不是特别完善，但此时的冠履制品也如实呈现了同时期的文化水平，也已经基本含有了“冠履齐全’’、“式样繁多”及“贵贱有别”的功效和水平。在商代考古遗迹的发掘中所发现的河南安阳殷墟出土的玉人、石俑，四川三星堆遗迹出土的青铜人雕像，都是商代一部分人们穿着服饰的客观反映，从中反映出当时的服饰水平与服饰工艺相称可观。这一考古资料体现出了殷商时期服饰制度对于等级差别的具体体现。墓出土的标本376石人所戴冠帽即为圆形帽箍式，较宽，用于束发。可能已是用麻、丝等布帛制成的。妇好墓出土的标本371玉人，头上戴圆箍形的“须"外，须前还连有卷筒状饰，圆形帽箍式的形制“绳圈冠"前再横置一刻花细管的，也有在“筒圈冠”中央又高扬图4—4◎图4—5河南安阳妇好墓出土高8．5-山西汉前期墓出土的锦缘青丝履和湖南长沙马王堆l主，鞋底则用麻线编织，这些丝履也是一种贵族身份的体现。(图--6、①钟漫天．《秦、汉时期的鞋与履》．鞋话连篇，10月．第90一91②钟漫天．Ⅸ秦、汉时期的鞋-9履》．鞋话连篇，10月．第9l图4—6将军佣(秦始皇1号坑 图4—7(左)中级军吏(中、右)下级军(秦始皇1、2号坑“尊卑贵贱”体现在我国古代封建社会的方方面面，在衣冠文男人，则必须是穿方头鞋履，以表达阳刚从天(遵天方地圆之说)的意思；而女人则必须穿圆头鞋，寓意温和圆顺及顺从丈夫。另外，就现有的考古资料来看，我们能够必定地说，在4、5000年以前的中华大地上，上层社会的衣冠文化已经十分发达的，他们身上的珠光宝气是无与伦比的。在我国古代，冠是贵族男子的常服，但是人们仍然使用它，“其所自诧者然也"古代冠履中的“象征”在中国传统中，有许多动物是含有吉祥意义的，如喜鹊、风凰、龙等。这些动物被人们赋予了美妙意义，象征着欣欣向荣，吉祥如意。在古代冠履中也经常出现上述含有吉祥意义的象形符号，普通也会象征对历史及祖先的一种认同和归属。因此，许多古代冠履服饰的出现与某些优美的神话传说有关。中国是个多民族，有的民族的冠或履靠近大自然，有的模仿动物或直接选用动物皮毛制成的。有些冠体积远远超出遮蔽头部的实用需要体积，并且五颜六色，浓丽鲜艳或金银光闪烁。在众多的神话传说中，有关讲述某一种服饰事项或服饰类别的来源和发展的传说以其本身的独特性和寓意性而散发着独特魅力。特别针对冠履等服饰元素，其形成与众多神话故事及传说有着亲密有关。事实上，从很大程度上来说，某种服饰事项的叙述在没有得到充足的文化解释之前，它对神话传说的依赖也就会成为必然。神话传说的内容虽然体现的离奇古怪，但它的产生必然会经历很长一段时间的积累过程。从这一点来讲，记述那些服饰事项或类别的神话传说也就会体现出自己更为贵重的价值。因此，本节重要以“维吾尔族(回鹘)”、“畲族’’及“达斡尔族"等民族为例，阐明冠帽所含有的“神话传说"及“吉祥象征"内涵。首先，让我们先来看一下维吾尔族(回鹘)一民族含有特色的冠饰，其由黄铜围制成的，内套红或黑大绒帽头。在帽子的头上有一只铜鹰饰物，由于早期以狩猎为生的达斡尔人认为鹰对主人是很忠诚的，鹰能够保护自己的主人，因此始终以来鹰被看作是达斡尔族的吉祥物。在铜鹰的下端与铜帽连接的地方伸出一双仿鹿角做的铜六叉特角。角叉上悬垂着数条的彩色绩带，象征彩虹，人们每次请萨满跳神时，为了酬报，都会在铜角上系一条绸续，因此绞带越多，阐明这个萨满的资格越老。帽盔下端周边的外套是用青缎子或大绒缝制的，一共有九片，造型像剑头，每片外套的上端都镶一小块圆镜，叫做“照妖镜”，是用来驱鬼的。下端各绣一朵丝线花，如荷花、牡月一花等，在尖端各缝一条缀子，五色缤纷，艳丽异常。①另外，在达斡尔民族中，春夏秋三季穿布底布面或牛皮、抱脖子皮底布面的鞋，布鞋的鞋帮和鞋尖上都绣有白云云纹的云彩卷图案，表达踏云而上的吉祥之意。古代冠履中的“宗教伦理"宗教是人类社会发展到一定阶段的历史现象。随着社会的演进，宗教活动对服饰也有较大影响，如佛教僧人穿袭装，道人穿道袍。代仍然得到了较好的继承。如冕延采用前高后低的形式，其意是说-旁有统(zhen)用以塞明，表达有所不闻，不听谗言，不闻不急之言。全部这些，无不蕴涵着规劝人君不尊大、不听谗、明是非、求大德而不计小过等道德意义。再以明代生员巾式为例，其中也同样蕴涵着种种规范生员在行为的深意：束以青丝，意欲生员节制谨度，收敛于礼法之内而不敢放纵：涤蟪下垂，涤者，条也，意欲生员心中事事有条理；两根飘带，意欲生员不要头角峥嵘，羽翼展布，使其柔顺下垂，不敢凌傲。①这些冠履服饰显示出了强烈的宗教伦理色彩，并含有一定的宗教功效。从此能够窥视出这个古老民族的图腾崇拜、古风遗俗。在我国存在着多个宗教信仰，并且像佛教、伊斯兰教这样的世界性宗教在我国的发展也已经含有相称长的历史，己成为我国民族文化中不可分割的一部分。但是，产生于中国本土的道教对我国古代冠履服饰文化的影响是较其它几大宗教而言最明显、涉及地区最广泛、内容最为丰富的。上古时期周边各族文化向中原汇聚，历时千年之久，于先秦时期在中原形成了以儒道为基调的中华文化模式，这就是道教文化模式。这种文化模式形成后来被汉朝以及后来的历代统治者奉为正统文化，即使是从境外传来的其它宗教也都在一定程度上接受了这种传统文化模式的影响，并且逐步成为这种文化模式的一种构成部分。从某种程度上来说，在多个宗教中，道教最能体现中华本土文化对冠履服饰的影响，分析古代冠履服饰中所蕴含的道教文化内涵也就额外含有重要意义。本节即以此为根本，来分析一①李宝良、王熹．《中国风俗通史(明代卷崂．上海：上海文艺出版社，'200s年．第289一观。在