服装产品知识

服装产品知识课程提纲面料及纤维棉织物的性能及识别针织面料及其要点服装款式：T恤、卫衣及其常用面料、特性装饰工艺：印花、绣花等服装的生产流程及要点服装辅料2020/12/12服装面料：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成。

辅料：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣（拉链）、挂牌等。工艺装饰：印花、绣花等。包装材料：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。

面料、辅料、工艺装饰、包装材料等组成。

服装的组成:服装三要素:

面料\款式\色彩2020/12/13纤维是天然或人工合成的细丝状物质，常把长度比直径大千倍以上具有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

定义:具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。具有较好的化学稳定性

特点:种类:天然纤维:植物纤维(棉、麻),动物纤维(丝、毛),矿物纤维(石棉)化学纤维:人造纤维(再生纤维、黏胶纤维、醋酯纤维)

合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等面料：纤维---纺织纤维2020/12/14面料：纤维---纺织纤维常用纺织纤维鉴别方法:丝、毛：放在火焰里，很快地卷曲起来，发出吱吱声；毛遇火冒烟燃烧时起

泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球

状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。

天然纤维:棉与麻纤维：都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。棉燃

烧发出纸气味，燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色.麻燃烧发出草

木灰气味；燃烧后，麻则产生少量灰白色粉末灰烬；2020/12/15手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等

常用纺织纤维鉴别方法:迅速燃烧，并发出强烈臭味，形成坚硬的颗粒状（涤纶、锦纶）

化学纤维:锦纶：学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴

落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后

浅褐色熔融物不易研碎。

涤纶：学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。

面料：纤维---纺织纤维2020/12/161)羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。

2)蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。

3)棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。

4)麻纤维：吸湿、散湿、透气、传热导热快、防虫防霉、静电少、并有屏蔽紫外线功能。

5)涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染

料、可溶性还原染料。

6)锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。

7)晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。

8)氨纶:比重轻、断裂强度高!高伸长、高弹性是氨纶的最大特点。氨纶吸湿

性较差，但其染色性能较好。氨纶的密度较好。此外，氨纶的耐酸碱性、耐溶剂性、

耐光性、耐磨性都较好。

常用纺织纤维的性能:面料：纤维的性能2020/12/17棉属植物的种籽上被覆的纤维，又称棉花，简称棉。

我国是世界上的主要产棉国之一,

以黄河流域和长江流域为主，再加上西北内

陆、辽河流域和华南、共五大棉区。棉纤维概述:棉纤维种类:（1）细绒棉：又称陆地棉。主要为国产棉.

（2）长绒棉：又称海岛棉。如新疆长绒棉，埃及棉、苏丹棉、篦玛棉。面料：棉纤维、棉织物2020/12/18棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。

1.吸湿性强，缩水率较大，约为4~10%

2.耐碱不耐酸。常利用20%的烧碱液处理棉布，可得到“丝光”棉布。

3.耐光性、耐热性一般。其耐受125~150℃短暂高温处理。

4.微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌。

5.卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。棉型织物的特点:面料：棉纤维、棉织物2020/12/19吸湿后强力稍有上升,变形能力较差。

棉纤维细而短，手感柔软。

具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适，无闷热感，也无静电现象,导电

性差,保暖性好，服用性能良好，染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，耐碱性

强，耐热光，棉织物耐水洗。

缺点：耐酸能力差弹性差，穿着时和洗后容易起皱。缩水率大，易折皱，易生霉，如长时间与日光接触，强力降低，纤维会变硬变脆，但抗虫蛀。

棉纤维及棉型织物的性能:面料：棉纤维、棉织物2020/12/110色牢度（Colorfastness）又称染色牢度、染色坚牢度。是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等级。通俗的说色牢度就是掉不掉色，分为1-5，5个等级，1级最差，5级最好！

影响针织面料色牢度的因素分内部因素和外部因素。

内部因素指染料和纤维结合的牢固程度，

外部因素指产品在使用过程中外界因素对其施加的外力或提供的环境条件。

色牢度的标准：国标最低标准是3级（以下是染料染色（活性染料）可能做到的，如果是颜料印花或染色，干湿摩擦牢度低半级）

1.水洗色牢度，深色3-4，浅色4-5.(40度温水浸泡手洗15分钟、或30分钟机洗）以水不变色或及混合白色棉织洗时，棉织物不染色为目测标准！

2干摩擦色牢度:深色3-4，浅色4-5.（将测试面料与同等材质白色面料或白纸在干燥环境下摩擦，白色面料或白纸不染色为目测标准）

3.湿摩擦色牢度:深色2-3，浅色3-4.（在面料浸湿情况下，测试面料与同等材质白色面料摩擦不染色为目测标准）

4水渍色牢度。.5.酸性汗渍色牢度,3-4.6.碱性汗渍色牢度.4-5.

7.光照色牢度(干燥）：深色6-7，浅色4-5.

（注：深色面料的色牢度一般差过浅色，特别是黑色，红色，紫色等敏感色系！）色牢度:面料：色牢度\缩水率2020/12/111缩水率:缩水率测试方法：

1）用二块标准的布样（一样大小50X50），并在布的四周采用包缝机打边，然后一块拿去洗水，一块不洗水，测量洗后的尺寸变化就能算出经/纬的缩水率！

2）在布块上用不容于水的油漆笔画一个50X50CM的正方形，然后拿去洗水，洗完水后再量一下正方形的长和宽，就得出这种布料的缩水度了，通常我们叫横缩和直缩(也就是经纬缩水率)！

缩水率就是布料经过标准洗涤后减少的长度与洗前长度的百分比。即水洗后前后差额除以面料水洗前长度=缩水率引起缩水的原因有以下几点：

1）面料在织造过程中使用强力拉力定型，使得面料在放松后收缩，产生缩率！

2）衣服在加工的过程中受到拉伸作用会伸长，然后经热定型后就固定下来，等洗涤的时候内应力松弛就会回复到原来的尺寸，也就会缩水！

3）面料本身纤维因素：面料的成分是纤维，纤维在洗湿后会发生不可逆性容涨，致使纤维发生尺寸变小。

预防缩水的三个简单步骤：

1）松布（面料到仓后，把面料从卷筒上自由松开，48小时），利用空气湿度使面料自然回缩！

2）采用专业预缩机进行预缩，或进行整匹布洗水预缩！

3）利用缩水率测试方法测出布料横向与纵向缩率，并在纸样上加放缩率！

常规面料缩率：（国标成品缩水率为3%——4%）

1）平纹布：最大缩率8%2）拉架平纹：5%——7%

3）珠地布：最大缩率10%——12%4）罗纹：8%——9%

5）卫衣布：最大缩率10%

面料：色牢度\缩水率2020/12/112●可机洗或手洗，因纤维的弹性较差，故洗涤时最好轻洗或不要用大力手

洗，以免衣服变型，影响尺寸。

●棉织品最好用冷水洗，以保持原色泽。

除白色棉织品外，其他颜色衫最好不要用含有漂白成份之洗涤剂或洗衣粉。

以免造成脱色，更不可将洗衣粉直接倒落在棉织品上，以免局部脱色。

●将深颜色衫与浅颜色衫分开洗。

面料：棉纤维、棉织物2020/12/113CVC：

习惯把含棉65%以上的面料称为CVC面料，一般是指含棉量大於或等於含涤量

CVC6040：则是表是含棉60%，化纤40%（常规指涤纶纤维）

TC：

习惯把含涤65%以上的面料称为TC面料，一般指含涤量大於50%，大於含棉量。

TC6535：则是表是含涤65%，化纤35%（常规指涤纶纤维）

莫黛尔纤维（Modal）：莫黛尔（Modal）是一种新型环保性纤维，它

集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，柔软和色泽

光亮的。柔软蓬松、高弹舒适。

面料：其它面料2020/12/114针织面料:

优良的弹性与延伸性、质地柔软、吸湿、透气、防皱,穿着舒适、贴身和

体、无拘紧感。坚牢耐磨，花型美观，色泽鲜艳，挺括抗皱，缩水率小，易洗快干，但吸湿性，透气性差。

梭织面料:

梭织物因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬,没有伸缩性，手感较挺，不容易变形。

面料：性能2020/12/115面料：纱支、密度、克重纱支:

一定单位内纱的数量,即1kg纱线所包含的千米数，就是这种纱线的支数。如1kg纱线有24km长，即这种纱线是24支纱。纱支系数越大,纱越细.织出的织物则越细腻,轻薄.粗支纱：18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。中支纱：19-29英支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。细支纱：30-60英支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。极细支纱：60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。T恤一般为21和32支。

克重:

一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。

T恤克重一般在160克到280克之间，太薄会很透，太厚会闷热，一般选择180-

260克重之间为佳。（短袖一般以180-220克为主这个厚度穿着刚好合适，长袖T恤一般选择260克面料，属于加厚型）

2020/12/116密度:指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数.

面料：纱支、密度、克重普梳与精梳

普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。

纱线与克重对照表:(同纱支100%棉面料,黑色比其它颜色克重重约3-5G)平纹布(汗布、单面平纹布）

21S/1—(170-200G/M2)26S/1—(150-170G/M2)

32S/1—(120-140G/M2)40S/1—(100-150G/M2)拉架平纹(95%棉5%氨纶）

32S/1+20D—(180-210G/M2)32S/1+30D—(200-230G/M2)

40S/1+20D—(160-180G/M2)40S/1+30D—(180-210G/M2)

50S/1+20D—(140-170G/M2)罗纹布(1*1罗纹、2*2罗纹、抽条罗纹布4抽2、4抽4）

32S/11*1罗纹—(150-170G/M2)32S/1+20D—(180-210G/M2)

32S/1+40D—(220-250G/M2)

26S/11*1罗纹—(180-200G/M2)

26S/1+20D—(290-310G/M2)2020/12/117面料：纱支、密度、克重纱线与克重对照表:双面布

40S/1—(170-200G/M2)32S/1—(200-230G/M2)卫衣布：

单卫衣：（鱼鳞单卫衣/拉架单卫衣）

32S/1—(220-250G/M2)32S/1+20D—(250-270G/M2)

双卫衣（鱼鳞双卫衣/抓毛双卫衣）

32S/110S—(320-350G/M2)

（一般抓毛卫衣底为10支，且只能是涤纶/不抓毛卫衣一般底为20支，可以是棉，也可以是涤）珠地布：

单珠地、拉架单珠地：

32S/1—(140-150G/M2)32S/1拉架单珠地—(170-180G/M2)

双珠地：

32S/2—(155-165G/M2)32S/2拉架单珠地—(185-195G/M2)

2020/12/118面料：丝光、烧毛、混纺丝光烧毛处理：特点是除去由于未缠绕纤维和突起纤维在纱线表面所形成的茸毛，让面料更光洁、美观，且面料色泽均匀，更能印制出清晰精细的花纹。丝光可以是丝光纱，也可以丝光布；蚀毛则主要是指布料的处理；利用强碱将面料表面的茸毛去除的工艺!混纺(针织面料为什么要加入氨纶)：加入氨纶；纯棉面料的特点是手感好，穿着舒适环保，但容易起皱。加入少量氨纶丝能显著改面料的物理性能，大大增加面料的弹性，同时又保持纯棉的质感和舒适度。另外，领口加入氨纶可以防止领口松大变形，保持领口的持久弹性。2020/12/119款式：---T恤T恤的分类：POLO（翻领）常用面料:珠地T恤（圆领）常用面料:平纹2020/12/120T恤衫的面料：---平纹布

款式：---T恤平纹布是由平纹机织出来的。双面表示布的两面都是一样或几乎一样的。单面平纹：是最基本的针织组织，为针织物组织的基础，采用连续单元成圈相互串套，一面完全是正面线圈，另一面完全是反面线圈的组织。双面平纹：双反面组织

，正面线圈横列和反面线圈横列，相互交替配置而成的纬编组织

2020/12/121T恤衫的面料：---珠地布

款式：---T恤珠地布是针织布料组织的一种，带菱形细网孔的布，原料可以是全棉、混纺棉，也可以是化纤，是PIQUE的英译词。珠地布表面呈疏孔状，有如蜂巢，比普通针织布更透气、透湿、干爽及更耐洗。由于它的织纹比较特殊，很容易辨认，所以也有人叫它“菠罗布”。珠地布因吸汗而且不容易变形，一般用做T恤,运动服。具备极佳的触感、舒外观柔和随意，洗涤后不易变形。珠地布与全棉针织布相比的不足之处是，全棉针织布更柔软亲肤，用做T恤或者翻领都可以。珠地硬一些，用来做翻领polo衫多。

单珠地布双珠地布珠地拉架布自动间珠地布扁机

2020/12/122款式：---卫衣卫衣：是通俗说法，主要指利用卫衣面料制成的针织休闲外套，泛指采用卫衣布，摇粒绒，健康布等厚重针织料制成的针织类服装。

卫衣：通常指连帽的套头衫或开衫，前幅有袋鼠口袋！最原始也是最经典的卫衣是连帽套头，插肩袖（香港叫牛角袖），前幅贴袋鼠口袋！2020/12/123卫衣的面料：---卫衣布

款式：---卫衣卫衣布是针织布的一种，英文为fleece。该类针织布均采用位移式垫纱纺织而成，故叫位移布或卫衣布。

实际上，卫衣布是广东/香港的叫法，1）摇粒绒也叫卫衣布，2）面上平纹布，底上组织的像鱼鳞片一样带环绕状的，也叫卫衣布大卫衣、小卫衣、单卫衣、双卫衣：依据面上平纹组织粗细及底上组织鱼鳞环状片的大小而定！卫衣拉毛布（抓毛布）：在编织线圈的同时，将一根或几根衬垫纱线按一定的比例在织物的某些线圈上形成不封闭的圈弧，在其余的线圈上呈浮线停留在织物反而的纬编组织，经过拉绒后得到比较平整丰满的绒面。拉架卫衣布：在卫衣编织过程中混纺入氨纶或LACYA纤维，增强面料的舒适性及面料回弹性，以及定型性！2020/12/124卫衣的面料：---摇粒绒

款式：---卫衣摇粒绒正式名称应叫羊丽绒是针织面料的一种，它是小元宝针织结构,在大圆机编织而成,织成后坯布先经染色,再经拉毛、梳毛、剪毛、摇粒等多种复杂后整理工艺加工处理,面料正面拉毛,摇粒蓬松密集而又不易掉毛、起球,反面拉毛疏稀匀称,绒毛短少,组织纹理清晰、蓬松弹性特好。它的成份一般是全涤的，手感柔软。

摇粒绒可以直接做卫衣，同时也是做为衬里的御寒的首选材料，弹力摇粒绒：最多只能加入5%的氨纶T/R摇粒绒复合摇粒绒双面摇粒绒2020/12/125卫衣的面料：---健康布

健康布：（又名空气层）通常指的是一面为棉，另一面为丝的具有吸湿排汗的功能的夹层双面布。

面料透气性强、手感柔软光滑、肤感好，是运动、休闲服饰、职业装的主要面料。可根据客人需要进行吸湿排汗、抗紫外线等功能性处理。

2020/12/126罗纹罗纹可以理解为罗纹组织制成的针织物。一般来说，是由罗纹针距编成。其组织以罗纹针距编成，故称罗纹。罗纹平织的外面线圈和里面线圈在一横列上交互排列，所以底面两面外观对称，其组织在横向拉伸时有优良弹性，不易卷边.因为是一针针交互构成，故命为1X1罗纹，罗纹的弹性取决于罗纹的结构、纱线的弹性、摩擦性能、以及针织物的密度，卫衣面料一般较厚实，所以成衣常配比大身面料重30-40克的氨纶2X2罗纹做下摆，袖口。也有用多股纱织的横机罗纹来代替（也就是扁机）1X1罗纹

2X1罗纹

2X2罗纹

拉架罗纹

2020/12/127装饰工艺：---印花丝网印花：主要有设计，出菲林，晒版，印花，烘干几个步骤。丝网印花的优点是色牢度高、持久、耐洗。

水浆印花：

水性颜料印花，手感柔软、色泽鲜艳,但印花有一定的扩散性，比较容易褪色，且只能在浅色面料上印深色！主要用于印白色等浅色面料上印花，为透明性质的印花涂料，因此分色稿各色稿之间的按触线的叠印为1～2mm，如叠印过多则容易出现二色叠印的复合色。

胶浆印花：

在水胶印花之后出现，现在运用最广泛的一种胶状染料印花，有一定的光泽度和立体感印花表面呈胶状，不会褪色，成本较高。覆盖性非常好适用于把浅色印花印于深色衣物上使深色衣服上也能够印上任何的浅色，不可烘干，否则印花曾粘在一起，也不适合干洗。分光面和哑面两种。丝印：丝印的效果好坏与印的物料有很大关系。丝印的效果主要看以下方面：印好的丝印不能有胶落现象，可以用胶纸粘贴试试就可以看出来；表面光泽，没有细孔，没有很粗糙的感觉，而且有印一定的厚度，没有看到物料底色，而且不易粘灰尘；丝印边缘顺平，没有狗牙齿印的感觉；不会退色；当然印在有松紧弹性的物料就更要注意不能裂开。可以拔开物料来看就明显可以看出来。套色要准，不移位。

2020/12/128装饰工艺：---印花

热转移印花：分为热熔型转移印花/热升华的转移印花:

1)热熔型的转移印花常用于全棉制品，缺点是手感透气性差—通常称为“烫画”．

烫画：是将需要印的图案先印制在昂贵的PVC印花纸上，然后再经过加热印制在产品

上，可印制任何精细图案，如渐变图案，多彩图案等！

2)热升华型转移印花常用于涤纶（包括醋酯纤维、丙烯腈糸纤维、聚酰胺纤维(耐纶)和聚

酯纤维的转移印花，缺点是制版费用高．热升华型转移印花又可按印刷方式不同分为：

胶印、凹印、丝印、数据印。(常规可以认为热升华型转移印花，只可以印制在白色涤

纶面料上，可实现渐变，多彩图案）！

特种印花:油墨印花：油墨乍一看和胶浆没很大区别，但是胶浆印在光滑面料比如风衣料上的时候，一般色牢度很差，用指甲大力刮就能刮掉，但是油墨能够克服这个缺点。油墨印花色泽鲜艳，形象逼真.2020/12/129装饰工艺：---印花特种印花:厚板胶浆：厚板浆是源于胶浆的基础上，它就好像是胶浆反复地印了好多层一样，它能够达到非常整齐的立体效果，一般来说工艺要求比较高，图案方面一般采用数字、字母、几何图案、线条等，线条不宜太幼。

发泡胶浆印花：顾名思义，就是泡起来的浆，也是由胶浆变化出来的，先将配好的浆料印在衣料上，然后经高温机器处理，图案就泡起来了，立体感很好，有点软绵，但是衣服经过多次穿着洗涤之后，立体效果会慢慢消失压平。发炮浆印花（高泡约1～2mm，低泡约0.5～1.0mm）、植绒、植胶印花：植绒和植胶是先做出一个图案的模，然后将绒或胶热压在面料上，使之冲出图案的形状,植绒、植胶相对而言都比较容易从衣服上脱落，特别是经过洗水或异物摩擦，很容易使绒或者胶掉落！从而影响图案的美观以及服装的耐穿性能！2020/12/130电绣：电绣的效果好坏与物料的直横纹面料有很大的关系。电绣的效果主要看以下方面：密度要够，不能看到底物料；粗细要均匀，不要大大小小；电绣的边缘要均匀顺平，边上不要不平；连线要修剪干净

装饰工艺：---绣花、胶章、电压胶章：好的胶章不会断开，不会脱色，没有粘性，边缘光滑，表面内容清晰，即使温度高的地区也不会变形变软。

电压：电压一般用的材料是PVC、光面软革类，压的气内要饱满，不出气，有弹性，周围光滑且不会爆开。线条清晰。

2020/12/131服装板型板型：版型也就是服装的版式，款式，型号。比如什么亚洲版，欧版，韩版，加肥版，瘦版，收身版等等

款式决定版型，款式属于服装设计（设计师），版型属于服装工程（打版师），一般正常服装版型是参考国标的数据，各个工厂又在此基础上有自己的更细的数据。但是版型是根据款式来定的，比如做内衣款式就是内衣版型，如果是衬衫款式就做衬衫版型，如果做宽松的款式，版型就相应增加各个部位数据。所以说，版型是死的，款式是活的，版型按照款式增减变化。

中国服装板型是指符合国内大多数体型和流行需要服装样板的总称。目前流行穿着的合体型时装板型，如韩版，收身版等！量体裁衣用的合体板型和适合商品化成衣批量加工所采用的工业化不完全合体板型；或者是采用立体裁剪法获取的平面时装板型，采用“基型法”、“原型法”、“国型法”制作的时装板型，以及在各种样板基础上修改而形成的时装板型，都分属不同的版型，但这些不是都属于中国板型。板型研究主要是放在成衣化批量生产用板型上而言，如何适应各种体型的需要。即：提高板型的适用性，兼容性。因为，人的体型差异是影响板型效果的主要因素之一

，除了体型条件因素影响板型框架内容外，还要注意面料特性与工艺技术形式应用关系。这也是影响板型效果的主要条件因素之一。

最后，在制板过程中考虑款式造型的合体性，是板型研究中最复杂的技术内容。即使在贴体型和合体型服装中，也存在着局部结构间的完全合体、半合体、不合体和过分合体等内容，直接影响着板型的穿着效果。目前制板中我国有意识将服装板型分为：青春装、淑女装、太太装、职业装、休闲装等板型，或者叫欧版，韩版，加肥版，修身版，收身版等！

2020/12/132辅料：---织带、唛头、扣、拉链织带/绳：织带、包边带、松紧带。普通平纹带、人字纹带。注:主料裁条做包边的时候一定要注意纹路和裁断方法(直裁/斜裁/横裁),以免起皱

拉链拉头类:

1)拉链:(1)按材质分:尼龙/塑钢/金属/保鲜拉链等

(2)按大小分:10#/8#/7#(大5#)/5#/3#等

条状拉链分左插式和右插式，而且有开口和闭口/长度的区分

2)拉头::塑钢/金属（