比例裁剪公式的正确取值

1、-作者xxxx-日期xxxx比例裁剪公式的正确取值【精品文档】比例裁剪公式的正确取值 比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：公式与年龄、体型的分析在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用210的

2、围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加02cm；运用1510围度增加lcm时深度增加015cm；运用110围度则增加01cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用210B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1810B+定数或15lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用210B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加02cm；每增加25cm，袖笼深就增加5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用15l0B胸围+定数或运用110B加定数才行。一般情况下号码

3、越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。公式的制定分析目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为110B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式110+9=18cm、1510H+45=18cm或210H=18cm；那么当臀围在

4、llOcm，则110H+9=11+9=20cm、1510H+45=2lcm、210H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。公式配套分析在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。l、脚宽与肩宽前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1510B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增12cm其12增06cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按18/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增072cm而肩增072

5、cm也有些太大，如果增06cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1510B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按14B也就是2510B，用9510B1510B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是210B增值，那么一般袖肥大也就是210B定数，两者相互配套，板型也不会变。2、袖笼深与袖开深袖笼深一般按210B计算，也有按1510B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则210B+定数-0510B(肩斜)实际袖笼深是1510B+定数，正好袖开深按1510B计算最好，使得增裆值相符；如果按1510B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1510B+定数0

6、510B则实际袖笼深是B10+定数计算，袖开深也得按B10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。 男装西服袖山深的计算方法 男西服的袖笼与袖的配合在制板中要求最严格，技术含量最高，同时也能体现一个制板师从平面裁剪到立体裁剪认识程度。下面介绍给大家几种袖山深的计算方法： 一、比例计算法：比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。如：胸围的110加7cm。比例计算常见的公式为：胸围的1105、6、7、8cm都能见到。这种方法计算速度快。但不能满足高质量板型的要求。 二、实际测量计算法：用曲线尺把

7、袖窿线按制成的效果连接后。找到ST点。ST点至B线的距离加1cm等于袖山深。这种方法袖山深合理。适合于高档西服制板的应用。 三、圆周率计算法：A点至B点等于袖窿宽13.5cm。 S点经C点至T点一圈是54cm即AH。测量时注意把肩缝做缝去掉。 计算公式袖笼宽（AH袖笼宽×3.14）÷×3.14）÷2等于19.3cm 这种方法速度快准确性高。 四、立体裁剪计算法：半成品西服没有绱袖穿在模台上，测量ST点（肩缝）至B线（袖笼深）的距离。我们把它设成18.5cm，当图四中的ST至O成直线，ST与O的直线和O与B的直线成直角，O至B一般为8cm，ST至O为16.

8、7cm，加上ST点做缝和立体处理量1.5cm再加上袖山斜线吃量1cm计算公式为16.7cm1.5cm1cm19.2cm 这种方法计算比较复杂，要求对立体裁剪有高度的认识，我认为是最好的方法，适合高质量制板要求. 以上几种方法无论哪一种在实际制板后，都应制成样衣观察效果，根据实际进行调整，如计算越准确袖山深的调整量越小。 女装轮廓造型与胸省的确定 人体是凸凹不平的曲面，尤其女性身体曲线最为明显，人体胸部有强健的胸肌，加之女性乳房外凸形成了前侧丰满。为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量折叠。以保持衣身结构平衡。这些多余量就是胸省量只需将这部分余量以省或褶的形体消除，便能

9、达到胸高线（胸高线是前颈肩点到BP点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的。 胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省，当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖窿处始终有一定余量，这样会使前衣片袖窿比后衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根据体型胸高而变化。（胸高的变化是随着身高、乳房高低的变化而变化），为解决胸省的取值，在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。 影响胸省因素：人体型对胸省取值影响。人体的体型是胸省量

10、大小决定因素。女性体型分：平胸体、标准体、挺胸体、屈身体等基本的体型。当前后胸高线差大于标准体范围时，该体型必定是挺胸体，相反就是平胸或屈身体型。 服装款式风格对胸省影响当展现女性曲线身材的服装风格时，胸省取值应在胸高线以上的趋势，含蓄、保守风格，胸省在胸高以下取值。另外，服装的轮廓造型与胸省的确定也有一定关系：少女型造型：胸点的间隔狭长，位置偏高，表现女性成长期的少女胸部造型，胸省尖位置偏高，胸省量较少形状呈锥形。高胸细腰造型：胸点位置偏低，胸省量大，形状符合乳房形态的弧形，强调乳房体积要进一步加强收腰的效果。优雅造型：胸部造型偏扁平而带稳重感，胸高位置是一个近似圆形的区域不强调体现腰部凹和

11、臀部的隆起形态，胸省小且较分散。服装越宽松，轮廓造型越平直，胸部的取值范围就越小，所以随着服装放松量增大，胸省取值越小，甚至失去它的作用。 裤子直裆的测量与计算 直裆是裤子横裆线以上的长度，它的长短在穿着中起着十分重要的作用。直裆太短会出现夹裆；直太长会发生落裆，妨碍人体的活动。它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节一、按人体量：坐着量，由腰部髋骨向上34CM量至凳面（包括腰头）是比较常见的量法。 另外一种站着量直裆的方法，首先量出裤子的长度，然后减去裤子的内裆长，在侧量中显得既快又准确，且十分方便。 二、按成品量：a：从横裆缝量至脚口为下裆

12、长，再将量得的裤长尺寸减去下裆长即为直裆尺寸；b：从腰上口沿垂直量至横裆处；三、按公式计算：1.直裆的算法有臀围推算法：a直裆长为H4即0.5H2（不包括腰宽）b直裆长为1.510H10（不包括腰宽）c直裆长为210H6（不包括腰宽）2.裤长、臀围推算法：L10H106（不包括腰宽）四、人体测量与公式相结合：即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式：（统裆尺寸2CM）×25，不包括腰宽尺寸。 以上几种方法有些许差异，但均属正确内的波动。服装裁剪都是用原型法 在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪 ， 而且胸围放松量与袖笼深分两步

13、确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬， 而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤 、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的 新路。下面以女装基本衣片为例。 一、 测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与 肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的 测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背 长、袖

14、长这五个部位测量较为合适。二、 尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再 根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将 胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放 为 0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。制图方法：1、衣片：(1)、 胸围是成品尺寸。(2)、 领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗 袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。(3

15、)、 肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计 算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩 斜4cm，后肩斜3.5cm。(4)、 肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离， 包括肩斜量； 另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后 一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。(6)、胸高点：在比例裁剪法中

16、，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是 ，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高 和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左 右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高 点。身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84 、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量 还

17、可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型 立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立 体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。2、 一片袖：(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和 前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方便 。(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。 由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm

18、的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖 山斜线上直接平均加放。3、 两片袖：(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。(2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。(3) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧 线相交于J点。(4) 线段AB=弧线FG+1，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量""。(6) 衣片腰线即为袖肘线。这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm的吃势。上述基本外形确定以后，既可以直接

19、裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移 、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在教学中相应作以下处理：(1)、 将服装结构制图的教学分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。(2)、 在裤装与裙装的教学中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再 用 西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变 化等。(3)、 在女上装的教学中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原 型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。(4)、 在男上装的教学中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男 上装四开身的款

20、式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。这种教学方法，使学生既掌握传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁 剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明 ，比例法与原型法的有机结合，在教学上能够使课堂内容紧凑丰富，用基本款式为原型讲述 结构变化时，相同部位的不同变化清晰明了，学生易学易用，有较强的实用性，值得推广。 服装结构知识问与答! 问:梭织与针织在制版中有什么不同.请举例说明?答:针织与梭织只是服装用织物按生产加工分的两大类，并非具体的某两种面料.梭织可以分：棉毛麻丝化纤等等几大类!针织可以分：涤纶色织针织涤纶针织灯芯条涤盖棉针

21、织毛皮针织针织呢绒等等.不同的针织面料应用与不同类针织服装，如男女休闲外套，内衣，运动服，童装等等！具体的分类很多，某一类应用不同款式，风格的服装都不一样，所以不能简单的说针织和梭织制版有什么不同问:想问一下关于裤子前后档宽该如何定，如何分配？答:裤子窿门宽可以参考 净H/6-(1-3) 来参考,总的窿门宽求出后,分成四分,一小分是前档,另外三分是大挡.也有比较普遍的 后大档 H/10-1 前小挡 0.5H-1或0.4H (参考公式)问:一般的宽松的裤子的裤中线都是从裆尖到侧缝的中点，但紧身裤的裤中线后片大都从中点向侧缝移12厘米，这是什么道理？定裤中线究竟应该遵循生么法则？ 答:，解决后片侧

22、缝线弧度过大造成后片臀围处鼓包的原因如果从中点向侧缝线移-,就会发现侧缝线的变化比不移之前变的平缓了！，基本裤的后片中线顶中点或中点向侧缝方向移-都可以在这个范围内！主要依据是看中档和臀围的比例你先假定按中点画中线，看看这样做出来.后侧缝线好画不，主要是后片的臀围处不鼓包让它平缓！如果可以做到，那就中点.好了！如果感觉侧缝弧度中档跟臀围处不太好练的话，侧缝出包感觉那就把裤中线.向缝缝方向移-你就会发现这样就好画了建议：可以用同一尺寸分别画两种，观察版型上的一点微妙变化，总结自己亲身感受的道理和经验！问:一般西装袖子的扣式在版子上是怎样的?答:袖子的扣势版上出不来，是工艺上处理出来，吃量和归拔！

23、任意度数斜裙的半径计算方法! X=斜裙度数 W=C=周长 2*3.14*R=W 整理得出: R=W/6-0.5 (太阳裙.360度斜裙半径计算方法)2*3.14*1/2*R=W 6.28*1/2*R=W 3.24*R=W 整理得出: R=W/3-1 (180度斜裙半径计算方法) 0.5和1均为调整值,参考值翻领松度计算原理! 翻领松度包含两个方面内容,一个是基本松度,二是变动松度!基本松度是指领子成型 后,领座处内圆,翻领处外圆,因面料和衬聊的厚度,使内外圆圆周产生一定的长度差,只有适量增加翻领的长度,才能使领座与翻领自然吻合,这个长度差叫自然松度.内圆半径=R 外圆半径=R+H H=内外圆周

24、的半径差(领座和翻领宽的总厚度) S=基本松度注:基本松度仅适用于翻领宽度大于领座宽度0.5-1范围内的,当超过这个范围时,领子的外口会受到肩部的制约,需要增加变动松度!后翻领的后领下口线为什么画成直线？ 首先，必须肯定后翻领外围线的弧长大于后领下口线弧长，这是人体的立体形态及领子从上而下翻折的特性所决定的。如不考虑领腰上口尺寸合体性的前提下，由后领下口尺寸，即后领孔弧长，后领上口尺寸即后翻领外围线弧长，后中心领腰、后中心领面尺寸构成的轮廓线型为扇形。L2为后翻领外围线，Ll为后领下口线，L2为后领腰上口线，L3>Ll。如考虑领腰尺寸时，领腰尺寸明显大于下口尺寸，即L2>L1，构成

25、的领腰将离开人体颈部。 如把后领下口、后领上口、后中心尺寸构成相反线型的扇形时，匕口尺寸小于下口尺寸，这不符合立体造型的尺寸规律。根据以上论述，为了使后领腰上口尺寸尽可能不增大，又保证后翻领外围线与后领下口线、后领腰的尺寸关系。后翻领的结构制图，把后领下口线通常画成直线，不合理部分可用分割领座的手法来处理。把后领下口线画成直线的同时，满足了后中1/3领孔宽范围内后领下口、上口、领腰三者尺寸相等的结构要求。 裤与裙的后翘处理技巧 裙子和裤子同为包覆人体下半身的衣服，且与人体贴合的支撑部位都是腰部。为什么在平面纸样后腰线的结构处理上它们却是相反的呢？即不论是圆筒裙还是锥形裙，都应在水平腰围线的后腰

26、中部下翘一定值。而裤子不论何种形状都要在水平腰围线的后腰中部上翘一定值。 掌握其中缘由将有利于我们理解下装结构原理，指导纸样设计。 从裙、裤着装形状看裙子是把两下肢用一个筒状或者一个圆锥形包围起来的服装，它把人体运动的两下肢当成一个整体包裹在一个圆筒或圆锥状的立体内，里面没有任何牵制，理想的裙摆状态是呈水平状。人体穿上裙子后腰部所呈现的穿着状态却是：前腰线高后腰线低即前高后低的斜线状。裤子包覆人体下半身却不是一个整筒状或圆锥体，它是由腰臀部与裙子一样的大圆筒，经内部裆弯缝合变成两个小圆筒分别包裹两下肢的一个三个口的筒状式，形成内在的裆弯结构，从筒状内部牵制下身的腰臀部和两下肢，使前后、上下相互

27、关联。人体穿上裤子后所呈现的着装状态是：后腰线高前腰线低，即与裙腰线呈相反斜线状态。 从裙、裤后翘度目的看为什么裙子和裤子后翘度出现完全相反的方向？ 它是与人体构造和服装的功能性有关。人体脊柱复杂弯曲，骨盆前倾，骶骨后突。臀底裆沟及股关节的多轴连结状态，使人体体态曲势复杂，腰部是人体上半身和下半身的连接部位，人体有机的平衡和保持有韵律的关系，使人体侧面呈现了缓和的反S形曲线，腰部处在体侧曲线的转折处，我们在研究人体与纸样关系时，为了方便或有一个基准而将人体腰围线定为一条水平线，而实际人的自然腰围线（腰部最细处）是一条前高后低的斜线状态，我们通过人体体表展开，也能证明这种人体构造。也就是说裙子穿

28、在人体上腰线是与人的自然腰围线一致的，而裤子穿在人体上后腰线则是高出水平腰围线的。又由于人体股关节和膝关节的运动机能，当人在下蹲或前屈时，后身的股底部、臀沟处纵向伸长量最大。如人在葡匐时后肢轴线与分节线相平行，后身分节线L1L3和S1S5都比直立时有较大增加。 裙子呈圆筒状或圆锥状包裹住人体下半身，圆筒或圆锥下口敞开，里面没有任何牵绊，全部重力都靠裙腰部支撑附着于人体腰部，裙腰线只有落在人体的自然腰围线上，裙子才能很好地包装人的下半身体：即侧缝垂直、下摆水平。否则，裙子将不能很好地悬垂、侧缝将摆向前片、裙摆将出现前翘后贴或出现相反现象。因此，在平面纸样结构处理上后中腰线要下翘，使其呈前高后低的

29、斜线状态方可达到均衡包覆人体、裙摆水平的理想穿着效果。由于裙下摆的敞开和裙筒内的没有牵绊，当人体弯曲或下蹲运动时，臀部纵向的伸长量将由裙下摆的上移来提供。 而裤子由于有裆缝结构，使得裤子在大圆筒内有了腰臀和下肢分离开的内部隔膜和前后牵制线一裆弯。同时裆弯线也使得裤子前中线经臀沟到后中线形成一个半封闭圈状。这条半封闭圈线在一定范围内可调节裤子前后、上下与人体的平衡关系。越合体的裤子，这条前倾的椭圆型半封闭圈越接近其所处人体部位形状，即紧身型的裤子的裆宽和裆深都较宽松型小、后中线的倾斜却较宽松型大。裤子的机能性越强，前中、裆底，后中越顺体势附着于其所处人体部位，裆缝的前后、上下调节性越弱，下肢裤筒

30、往上移动受到的限制越强，臀部弯曲和下蹲时后身的纵向伸长量主要靠横裆以上部位来提供，为了使裤子有良好的穿着机能性，在结构设计上将裤子的后中腰位设在人体水平腰围线以上，使裤子腰线呈后高前低状，给臀部纵向一个功能需要长度。所以在裤子的平面纸样上，出现了后中腰线上翘的结构处理，它的目的在于给臀部前曲线、下蹲运动时，提供裤子后身纵向长度增长备用量。以保证裤子满足人体功能要求。 从裙、裤状态转化看 裙子和裤子腰线呈前高后低和后高前低两种状态是可以相互转化的，它主要受裆弯对人体牵制程度的影响而变化。随着裆弯宽度不断改变，后中倾斜度的增减而相互转化。当裆弯宽度不断增大，后中倾斜度逐渐降低时，裆弯所形成的半封闭

31、圈与身体的贴合程度越来越小，所产生的前后、上下的牵制作用愈来愈低，裤子越来越向裙子的筒状结构发展，裤筒的上移运动越来越不受阻碍，直到裆弯的牵制作用消失，成为实际的裙子结构，如裙裤后中腰线不仅不上翘，而且还要象裙子一样下翘，完全是裙子的内在结构形式。同样，裙子叵加上与裤子一样的裆弯结构，当裆弯宽度不断减小，后中线倾斜度不断增大直至与人体状态一致时，裤子越来越合体，裆弯的牵制作用越来越明显，人体臀部前屈运动的后身纵向伸长量越来越依赖后中腰线的上翘量来供给，如牛仔裤裆弯窄，后中线倾斜大，上翘度大。 裙子的下翘和裤子的上翘是因它们各自的结构特征有无对人体有牵制作用的裆弯所决定的。当其内在结构变化时，两

32、者可以相互转化。为了达到均衡包覆人体下半身的目的，裙子后中腰线要下翘，裙腰线要落在人体自然腰围线上。而裤子由于有牵制人体的裆弯结构，就有了裆宽和后中线倾斜，为了满足人体前屈和下蹲的功能性需要，后中腰线要上翘，以保证裤子在人体前屈或坐立时，后腰线落在人体自然腰围线上，而不会出现亏损 关于男女装腰节线的对位 问题来源：什么叫腰节差就是后身腰节与前身腰节长度之差。驼背体或挺胸体前后之差，是从人体直接量出的（参考量体）、后身大于前身为腰节差，前身大于后身为负腰节差。 正常体服装的腰节差： 女装中山三开身无背缝3.54； 三开身无背缝类1.5； 西装类三开身有背缝2.5； 三开身有背缝类01； 衬衣类四

33、开身无背缝3； 四开身无背缝衬衫类01； 注：裁驼背体服装时如有背缝按量出的腰节差再减去2背缝收腰量。 1.问：为什么相同的尺寸有背缝与无背缝腰节差不同？ 答：因为腰节差还受着背缝的制约，应按实际腰节差减背缝收腰2等于有背缝腰节差。 2.问：为什么相同尺寸的男装三开身无背缝中山装与四开身无背缝衬衣腰节差不同？ 答：因为腰节差还受着后身收腰的制约中山装偏后身收腰男衬不收腰。 3.问：为什么相同尺寸女装，三开身无背缝与四开身无背缝腰节差不同？ 答：因为腰节差还受着三开与四开的制约，因为三开身分割线偏后，后收腰大于前收腰，影响后腰节上下松量，所以腰节差三开大于四开。 4.问：儿童腰节差怎么确定？ 答

34、：儿童不分男女，都按女装规律。 杂谈女装袖龙深，窿门宽，AH，冲肩量，与前胸后背宽之间的比例 以下所谈内容是在正常体，正常号型为前提因为工业制版不考虑特体！ 怎么会想到谈这些，是有袖子版型问题联想的！有很多朋友袖子版型感觉不满意时会在拼命袖子上找原因，本人原来也在这个问题上走过不少弯路但后来发现，其实不然，我们配袖是根绝衣身前后袖窿弧，袖窿深这个局部结构配制的，那么如果衣身的AH窿门宽，袖窿深不合理袖子也很难把版型画的很好！ 不知道其实地区女装企业的号型指定，先他我们这的，本人辽宁人， 165/88A 在我们这是中号！那么成品B=98cm一般在春秋外套中，我们的袖窿深会放在25.5-26cm

35、前片会比后边少3-3.5cm(胸省量). 袖窿深的公式很多，本人经过不断尝试认为2B/10+5.5-6 这个公式相对稳定些！ 在谈胸背宽的确定，我个人认为，如果是在工业制版中，按标准号型批量的生产，没必要用公式！胸背宽用公式是在相对体型离标准号型远些的体型！用冲肩量来定前后胸背宽会很好的兼顾服装的整体造型女装前后冲肩一般在前：2.5-2.7 后：2 左右即可！ 窿门宽：这是一个直接影响到袖子版型的重要数值，对于成品B98 S 39-40cm 变化的规格，窿门宽应该控制在12.5左右！不知道其他地区袖子版型流行特点，我们这女装袖子袖山及整体感觉不会很宽，袖山中点部分曲线不会太圆！顺便多说两句，前

36、后落肩差在0.5-1cm 前后窿们宽差在0.5比较合适！ 在以上前提固定下，我们画完的袖窿弧的AH 值会在46 47左右浮动！根据老经验参考，一般AH值会B/2-1厘米左右为合适！但根据本人经验，如果是在合体女装中，那样AH多少会有些大，做出来很难答到专卖店效果！合体女装中AH 在B/2-2-3 是完全可以的！ 袖子，假设袖窿深在25.5 那么前袖窿深应该在22.5(胸省设3CM) 前肩端点到BL线的距离为17.5 袖山高我会设置15.5 本人计算袖山高的公式是前肩端点到胸围线的距离-2-2.5 袖肥合体女装中最好控制34左右具体就是不要超过35 无弹力面料也不要小与33! 袖肘线同样不是一条

37、水平线，这个可以自己感觉胳膊自然下垂时，前后袖肘并不是在同一水平线！袖中线也同样如此，袖肘下有是弯曲向前的袖中线！以上是本人的一点小经验，供大家参考！ 麻类服装的裁制 麻类服装在结构上适宜作直线的分割线或轮廓线，因其悬垂性能不佳，应避免运用褶裥或做成张开的衣裙否则是给人以臃肿的印象。因麻质面料弹性差，不宜作紧身或运动量大的结构设计。麻织物的缩水率较大（与印染棉布差不多），裁剪前需浸水预缩，熨烫温度比较高（180?200）。对于表面有粗细条纹的亚麻织物，裁剪时应摆正对齐使其对称美观，亚麻纤维断裂强度高，应使用长粗尖锐的缝针，牢度较大的缝线缝制。亚麻织物的抗皱性、耐磨性均差，在折缝处易磨损，可加明

38、线、双明线作装饰并增加承受磨损的面积。关于裤子前后片的分配 裤子在裁剪制图中通常是四片结构，四片分切线是侧缝线前后中心线确定的，前中线和后中线是规定不变的，侧缝线没有确切的位置，所以在一般相对正常体形中都是依腰和臀的1/4进行分配，一般侧缝在人体两侧应保持自然下垂，如依腰的1/4为侧缝线，由于人体臀部的凸起和腰不在同一中轴线上，两个围度之间臀围的1/4侧线比腰的1/4的侧线偏后，就不符合侧线的自然下垂的要求，就必须对前后裤片分配在臀围线上重新调整。 侧缝线的位置以1/4腰来确定比较好，（1/4腰围点为标准的垂线为侧缝线）在大多数情况下对臀围的1/4片的得数进行前后片的加减就可以达到要求。 领驳

39、结构形成规律 在平面图上要设计好西服领驳，首先要依托合体的开领框架，在确保与整体结构协调中，产生领驳结构的组合，这才是顺理成章(见图示1)。要说开领，应该首推中式开领，确有它独特之处。长期的实践证明，这是其它开领望尘莫及。它的特点是在传统的横三竖四开领逻辑上，又用等分法的形式，将领围的15加O5-lcm为西服横开领；以领围l5减O5-lcm，为西服开领深度，这种切实可行开领方法，它不仅能吻合人体颈肩，与整体结构的和谐，而且也适应西服款式格律的变化，在运作中，只需要掌握好开领的定位，在前胸12的上方，而并其调试的规律范围，又适宜向前门方向移动l-2cm(见图示l-H2) 领口坡度线是领深度l3或

40、l2，斜向前中处，自然形成领驳款式组合的坡度(见图示1-A) 驳头折线，可根据款式需求决定长短，选择以胸腰附近为定位，斜向距领尖点l-2cm(见图示l-B)小驳头的宽度，在8-10cm选择，领台宽在5cm左右即可，它要与领前宽46cm相匹配，形成不大于90。的划口造型，也是从这里分界，上为领，下为驳，驳头的弧线，历有燕尼线条的遗风，但只要做到直里有弧、弧里有直的韵味即可。在划口上领子造型，是先求领长l2，为后领根中心(见图示l-B、C)，领外弧线的格律与驳头弧线相反，是秉用凹弧与驳头凸弧匹配(见图示l-D1D2)，领底线是根据领后宽的尺度，随领高的轮廓，可方可圆，顺势形成领底线条，这时的压身空

41、间，要掌握在l-2cm为宜，并能与驳头折线相协调(见图示l-H1H2)。 在领驳结构的造型中，领口坡度线与驳头折线2-ABC)，当然这就要选择合适的开领平台，才能更好发挥它的作用举一反三，按着这种移动定位规律，再加上其他线条配合，能更深地变化下去其形态轮廓更会层出无穷。 驳头折线除在结构中，配合领子坡度线形成驳头领子造型以外，它主要功能通过本身的延长线，形成领底折线，产生驳力作用，使平面的领驳设计立体化，就因为它的力度转折，使领驳和谐地站了起来，这也需要一个合适的开领平面，才能让领驳折线既得到发挥，又能得到控制，确保领驳形成挺括自然，并且与人体颈部吻合，松紧适度造型流畅。 驳头折线定位的规律：

42、与肩(领)尖点距离越大，连锁反应给领折线的坡度越大，其领后与领外线，产生的驳力越大(见图示3)。从而正常体形，选择中性驳力为宜，那就是领座(后)折线距驳头折线的延伸线。保持在3cm左右为宜。 另外西服领驳上常见的毛病，如领后不到位松弛量过大，甚至起?，驳头起空，不平顺不自然，这都与领驳折线的定位有关，或者当领底压身太大，造成驳力四处扩散，而引起领驳不贴身。解决的办法，可适当调节一下，后领压身量与领外线的驳力的减弱(见图示4-A、B)。或者采用底领分鲜的设计，促使驳式平稳，但是这样的处理既会影响领驳的造型，甚至出现异常的机械死板现象，失去西服领驳的自然感，所以高档西服不宜采用，只有选择恰当其分的

43、驳力设计，再运用工艺归拔处理，使织物再次成型，这才能返璞归真，才能使西服领驳质量升堂入室，成为人们心目中的阳春白雪。 由此可见，西服虽然是西方传统服饰，在款式与结构的格律上已经定型，但当代西服已经国际化，而且随着时代的进程，在受到世界各地文化的影响，特别是东方服饰文化的影响而变革着，这大概就是东西方服饰文化的融合，也是我国西服产品要走的个性化、智能化、现代化的必然之路。男女裤子的差异及其结构的关系 男女体型上存在着比较大的差异，所以在裤子的裁剪过程中就有着不同的方式，下就面简单的介绍一下男女裤子的差异及其结构的关系 男体的腰节较底女体的腰节比男体的腰节要高，这样他们决定了同样的身高下女裤的裤长

44、极其立档大于男裤。 女裤腰的凹陷比男性显著，臀腰两围度的差值也大于男体，女体比男体的后臀更丰满，侧臀更外突，臀峰比男体低，所以女裤比男裤的后省量更大，更长，后档侧斜度更足，同时女裤腰臀外的劈势比男裤更足更大。 由于男女存在生理上的差异所以决定了男裤前档的凹势大于女性，也决定了门巾总设在前中心位置，而女裤前后可随意设置，进而决定了女裤前后可以设计门巾而男裤却不可。 前后衣身肩线斜度的确定 前后衣身肩线斜度的确定，必须考虑三方面的因素：一、款式对肩部的造型；二、人体颈侧、肩端的厚度差；三、肩端距人体颈侧剖面的距离。 款式对肩部造型可分为平肩、略平、自然、溜肩，它们倾斜的角度通常设定为5.5度、8.

45、5度、11.5度、14.5度。正常人体颈侧、肩端的厚度差使衣身倒伏的量在肩线上构成的斜度约为9度。人体肩端在颈侧剖面向前约1.5度，所以款式造型的肩斜度与前后衣身肩斜度的关系如下表。当人体特殊或肩线移位时，应在基本的肩斜线上调整 中式领制作工艺 1：取领面,领里料（直料）：领面料需根据面料图案，花样，纹格取其成型以后相互对称，和谐的最佳效果。2：选择领衬（直料）：领衬需选用免缩水，能整烫，有一定韧性的原料，根据成品尺寸的要求剪下领衬净样，根据面料的厚薄来决定是否双层等要求，棉衣等厚重衣服可采取双层。3：加粘辅助领衬：用净样领衬与辅助衬粘贴，粘贴时需将熨斗放置领衬中部往两边熨，用左手提起左领角，

46、熨斗向右方向整烫，随着熨斗的推进，拿左领角的手顺势抬起，再以相同的方法将另一侧整烫粘贴，形成领衬的窝势，并在净领衬距边处缉一道线，加以净领衬与辅助领衬的固定，以免洗后变形。粘贴完成后的辅助领衬须在净领衬外均放1CM，多余部分清剪掉。4：需在辅助领衬外沿，不得超过，领面要活做，效果要达到：领衬，辅助领衬，领面里外匀的和谐，使领子产生圆顺的窝势，然后烫起下领止口。5：领面与领里的缝合：领里的领子中的最内线，曲线长度最短，而且领里需要比领面小，缉缝合线须距领净衬。6：烫领止口：先在领角两边剪下剪口，沿净领衬打一道水平线以保证领止口的圆顺。7：上领子：对准后中缝，肩缝剪口，上领线需距净领衬。 胖体女装

47、与正常体女装的结构差别 “能做好A体女装的板师不见得能做好B体。” 乔雪峰一再强调这样一句话，而说话间，已经在什么正规的绘图工具都不具备的情况下，撕下一张纸折了几次当成比例尺在笔记本上非常娴熟的画起了图解，看来在采访之前记者想让他准备点资料的想法是没什么用的，“因为东西都装在这里了”，他边讲解边笑着说。这反倒让我所谓案头工作的准备显得有些班门弄斧和不知所措。 谈到女装的袖口和裤脚的变化自然要从整个B体女装基型与A体女装基型的区别来谈，袖口的一点点变化可能牵扯到整个服装构造。但我们平时所认识的大码女装就是B体板这么简单呢?显然这种推测显得有些立不稳脚跟。乔雪峰先生强调：“很多的企业和公司可能会将

48、服装在推板时从S、M、L、XL、XXL几个档来分，但是却在此时忽略了女性随着部分身体的发福出现的不均匀情况。如后背宽增加的同时，肩宽却并不见得会有所改变，这是因为人体脂肪的增加却并不能影响骨骼发生变化，这样做出服装只能在形式上满足所谓大码女装的需要，穿起来却并不见得舒服，当然不舒适也就失去了这件成品的意义所在。” A体女板与B板的主要区别在于胸腰臀差的差别有所改变，而且在这种情况下B体的人体结构从大的概况上来看是圆的而不是扁的，因此同样是一件成衣的下摆，B体的人呈现出的是圆形而A体的人呈现出的则是椭圆形，所以同样的尺寸，在肩部不会有太大变化的基础上，如何将已有的元素分配合理是关键。所以B体女装

49、的基型像我们以净胸围为例来看，肩部的省量开的比较大，但是有要保持肩部线形的平滑过度，比较A体来说这个省量在转移的时候，无论是转到腋下还是腰部，都会相对处理起来难一些。“那A体与B体基型的区别是否仅仅是个转省和推板问题呢?”记者以为找到突破口的问到，当然不只是这些，在转省过程中最为重要的也是要注意到胸量的分配也与A体不同了，因为后背宽的加大所以省量在转移的同时，袖窿深加大，后背宽也已加大。而且这个数据不是我们一天两天的单体单裁所能获得的，因为胖体女性来看应该是很多你想象不到的变化会让人束手无策，所以后背宽该加多少是个经验问题。 而B体女装的袖口和裤脚变化应该是限制在简洁之内的，从今年的一些流行款

50、式上来看袖口的变化是袖长长短的变化在胖体女装中较为常见，而且袖口是在原来的基础上稍微收进l厘米左右。袖口的变化自然也会引起相应的袖山高和袖肥的变化，B体女装中袖肥本来就比常规上的袖肥要大一些，所以袖山高相应的会小一些。同样是以净胸量96来看袖肥设置为198厘米时会比较合适。因此袖口顺滑下来大约取值范围为145-15厘米。而根据普通原型排板法袖肥大约推出三个档的时侯才能达到196厘米的宽度，袖口相应的推三个档时达到的数据为13-145厘米。这样的数据自然会对胖体女装来说显瘦。所以注意的是推出来的数据要在原来的基础上做调整，这个调整的数据要因人而易也要看板师在这方面的经验是不是够用。当然乔雪峰的所

51、说的数据和例子可能更适合北方的女性。 今年袖型的选择上较为常见的是袖压身和身压袖两种，另外象袖长确定上比较灵活的连袖，譬如9分袖和七分袖应用多见一些，同时这些简单实用的袖型是比较适合胖体人穿着，因此在肩线处理上较少用到分缝这道工序，因为B体女性因为袖肥这块的增加和肩部尺寸的相对减少会使肩袖部的结构轮廓不明显。所以不分缝还能够在造型上起到一定的装饰和修饰作用。而且胖体女装中似乎是排斥泡泡袖和袖肩部过多装饰的款式结构，但是也并非没有，因为这种装饰性的袖口必须用的比较谨慎而且是间接。而在袖口上面不常用的花瓣袖马蹄袖和后侧方开叉和假开叉更为实用一些。 至于裤脚春季女裤中同样也以七分九分直筒裤见长，呢类

52、面料比较受欢迎，还有就是常见的反边处理的九分裤外附以不同的装饰面料比较精致一些，胖体女装裤型上比较倾向于低腰，这样在处理腰臀差和前后片困势上相对轻松一些，但同时也有装腰这道工序给前裤片过大的面积分割，然后是装隐型拉链。裤侧平顺的划到裤脚，呈现出的是垂直状态。男西裤完成纸样绘制步骤 男西裤完成纸样的绘图方法是以男西裤原型纸样为基础变化而成的。 1.后裤片 描出男西裤后裤片原型纸样，标明原有的点25，取25D=6cm，点D为后袋口的中点位置。取后袋口宽l4cm，画出后袋口线位置。在裤脚口弧线处加上5cm的缝份，裁两片，取布纹经线。 2.前裤片 描出男西裤前裤片原型纸样，在侧缝迹线上腰点标明为点A，

53、取AB=5cm，取BC=l9cm为袋口线，用直线连接点B和侧缝迹线上点C，在前斜袋口线BC处加上lcm的缝份，在裤脚口线处加上5cm的缝份。裁两片，取布纹经线。 3.前袋垫布 在前裤片纸样基础上，将袋口线BC平行加出5cm为DE，CF=，描出ADEF为前袋垫布(袋衬)纸样。裁两片，取布纹经线。 4.前袋贴边 在前裤片纸样基础上，将袋口线BC平行加出5cm，并在BC线加上lcm缝份，描出BDEF为前袋贴边纸样。裁两片，取平行BC线为布纹线。 5.前袋袋布 在前裤片纸样基础上，在侧缝迹线上取CG=5cm，袋布宽=17cm，袋布长即HI=32Cm，曲线连接CI,画出袋布形状。以HI为袋布中心线，描出

54、线条ACG和线条BCG，并分别加出lcm缝份。裁两片，取布纹经线。 6.门襟(钮牌)、里襟(钮子)、钮子里(老鼠尾)在前裤片纸样基础上，描出前档弧线，取长度=2lcm、宽度=5cm，用曲线画出门襟纸样;里襟纸样和门襟纸样相同，分别裁一片，取布纹经线。而钮子里纸样是在里襟纸样基础上，延长JK至点L,即JK=前档弧线长+5cm,LM=4cm，用直线连接MN。裁片，取45的布纹线。 7.腰头(裤头) 以点O为起点，画出垂直线和水平线，水平线为腰头上口线。取OP=4Cm，OQ=1/2腰围，经过点P画水平线为腰头下口线，经过点Q画垂直线为前中心线，PR=O.5cm，直线连接OR为后腰中线,QS=4CM，

55、QT=9cm。描出ROS的纸样为左边腰头(即与门襟缝制的一边腰头)，描出ROT的纸样为右边腰头(即与里襟缝制的一边腰头)，并且在边缘分别加出lcm缝份。各裁一片，取布纹纬线。 8.后袋垫布和袋贴边 取袋贴边宽=后袋口线宽+2cm，袋贴边高=6cm，画出长方形结构为后袋垫布和后袋贴边纸样。裁两片，取布纹经线。 9.后袋布 取后袋布宽=后袋口线宽+4cm，袋布长=38cm，画出长方形结构为后袋布纸样。裁一片，取布纹纬线。 服装袖窿结构原理与设计 一、袖窿来源： 袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩

56、骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。 二、人体臂根围测量： 图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。 三、按人体臂根围推导公式： A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来