（服装设计与工程专业论文）服装结构设计方法比较与着装褶皱效果评价.pdf

c o m p a r i s o no fp a t t e r nd e s i g nm e t h o d sa n de v a l u a t i o no fp l e a te f f e c t s a h s t r a c t c o m p a r i s o no fp a t t e r nd e s i g nm e t h o d s a n de v a l u a t i o no fp l e a te f l e e t s a b s t r a c t t h em e t h o d so f p a t t e r nc o n s t r u c t i o na r ed i s c u s s e da n dc o m p a r e di nt h i sp a p e r t h e j a p a n e sc u l t u r eb l o c k ，w e i sb a s i cb l o c ka n dd o n g h u ab a s i cb l o c ka l ei n v e s t i g a t e da s t h es a m p l e so ft h ep a t t e r nd e s i g nb ym e a r l so fo v e r l a p i n gt h ep a t t e r n sa n dc a c u l a t i n tt h e s i z e so ft h em a i np a r t so ft h eg a r m e n t s i th a sb e e nf o u n dt h a tt h e r ea r es o m ed i f f e r e n c e s i nt h ep a t t e r ns i z e sm a d eb yd i f f e r e n tm e t h o d s i ti s i m p o r t a n tt oi n v e s t i g a t ei ft h e s e d i f f e r e n c e sh a v ei n f l u e n c e so nf i n i s h e dg a r m e n t s 0 1 1t h eb a s i so f s u b j e c t i v ee v l u a t i o no nt h e c l o t h i n ga p p e a r a n c e a no b j e c t i v em e t h o d o fe v a l u a t i o ni se x p e c t e dt od e s c r i b et h ep l e a t si na p p a r e l a ni m a g e c o l l e c t i n gs y s t e mi s e s t a b l i s h e di nt h i sw o r kt oo b t a i n e dt h ep i c t u r e so ft h eg a r m e n ti nu s e s t h ei m a g e t e c h n i q u ei sa p p l i e dt os t u d yt h ep l e a t so nt h es l e e v e s t h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h eg r e y c u r v e so ft h ei m a g e p i c t u r e sa n d a c t u a lp l e a t sa r ea n a l y s e d i n d e x e sa r ep u tf o r w a r dt oe v a l u a t et h es h a p eo fg a r m e n tp l e a t so r lt h eb a s i so f a n a l y s i so f e x p e r i m e n tr e s u l t s i tc a nb ec o n c l u d e dt h a tt h e s ei n d e x e sc a nb eu s e dt od e s c r i b et h ec h a r a c t e r i s t i c so f t h eg a r m e n tp l e a t s i ti s e x p e c t e dt oa p p l yt h i st e c h n i q u et od e s c r i b et h ev i s u a le f f e c t s q u a n t i t a t i v e l y k e y w o r d s ：p a t t e r nc o n s t r u c t i o n ，c o m p a r i s o n ，e v a l u a t i o no np l e a t s ， i m a g ep r o c e s s i n g ，i n d e x e s i i w t t e nb y ：c h e nw e i w e i s u p e r v i s e db y ：c h e l ay a h 苏州大学学位论文独创性声明及使用授权声明 学位论文独创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工 作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已 经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书 而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确 方式标明。本人承担本声明的法律责任。 研究生签名：煎i - , 避- i | 日期：迂! 1 6 ：! ! 学位论文使用授权声明 苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论文合作部、 中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文 档，可以采用影印、缩印戡其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质 论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以 公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权苏州大 学学位办办理。 研究生签名 导师签名 日期：出丑：i g 日期：也! ： ! 型 服装结构设计方法比较与着装摺皱效果评价 第一章绪论 第一章绪论 服装结构设计在行业中俗称样板设计或打板，根据服装效果图，将其以织物、面 料的形式通过裁剪分割、打褶、拼接表现的一系列过程。它主要是对服装款式设计的 效果进行准确的把握和诠释，即根据服装款式效果图的结构特点，确定平面状态下的 衣片结构线与立体状态的人体之间的对应关系以及服装自身各部件之间的配合关系 和吻合状态，然后再结合服装材料的特性及工艺制作的特点，设计出一整套具有合理 结构、不同规格的系列样板，为工艺设计和服装生产打下良好的基础。因此，服装结 构设计是艺术与技术的沟通桥梁、也是工艺设计和加工生产的准备和保障。 服装结构设计方法有很多种，其间存在着大大小小的差异。同一种款式、同一种 面料、同一人体号型，采用不同的服装结构设计方法制作出来的服装在样板和成衣效 果上可能有所不同，因而需要在对不同结构设计方法所得到的服装穿着效果进行评估 的基础上，对各种服装结构设计方法进行比较。 i 目前国内外的相关研究 服装结构设计方法种类繁多，有的需要继续完善，有的已经非常成熟。很多国家 已经形成了自己的一套或者是多套的结构设计方法。服装结构设计方法的不同，制作 出来的服装产生的外观效果也可能会有所差异。对于服装结构对成衣和穿着效果的影 响，也进行了初步的研究。针对这几个方面的内容，相关的研究可以归纳如下： i 1 服装结构设计方法的相关研究 目前，对服装结构设计方法的研究有很多种，就比较成熟的结构设计方法而言， 国外的有美式服装原型、英式服装原型、日本登丽美式服装原型和文化式原型等等。 日本文化式原型是比较适合于东方人体型的一种结构设计方法，其特点就是采 用胸度式原型，以人体的胸部特征作为服装结构设计的依据和基础。随着对人体的 进一步研究，文化式原型由先前的前梯后箱式原型演变为新版的紧身原型。在衣身 原型上，文化式原型设置了十个省道，使得原型纸样非常合体的贴合在人体上。 其省道的设计为女性便装、小西装的设计打下了很好的基础。 日本登丽美原型的构成方法是并用式方法，即它在原型的构成时既采用胸围尺 服装结构设汁方法比较与着装褶皱效果评价 第一章绪论 寸，同时又运用对人体各部位的实际测量尺寸去构成原型。登丽美女装原型的型号 划分不同于其他原型的型号划分，它不是等间隔的划分，如7 号原型与9 号原型之 间胸围差为2 c r n ，而9 号、l l 号、1 3 号及1 5 号的胸围差为4 c m ，登丽美女装原型 在号型的划分上较注重人体体态特征的个性化【2 】。 英国原型纸样可以根据使用的方法不同分为四种不同的原型：标准原型、简单 原型、商业原型及裁剪原型。其中，标准原型是根据人的自然结构线制作而成的， 受其他因素的影响较小。标准原型是其他基础纸样的基础，利用它可以制作其他特 殊需要的原型纸样，并可以用它作为检查每个纸样的标准( 净样) 。标准原型的绘 制主要采取定位水平线的画法，如肩线、背宽线、胸宽线、胸围线及臀围线等等， 较少采用公式。【3 】 美式女装基本纸样按年龄阶段进行划分，按照美国人的制图习惯，在制作女装 基本纸样时和英国的习惯相反，即前中线在纸的左侧，后中线在纸的右侧，且背宽 线和胸宽线的设定时按照袖窿的尺寸定义。 在众多服装结构原型中，对于其他部位尺寸的设贾大多是以胸围尺寸为基准进 行不同的公式加减，也有的采用定寸法，如西装口袋的位置、袋口的设计。对于上 述的几种原型，东亚体型相对矮小些，欧美人体特征高大粗犷，正是由于欧美体型 与中国体型差异悬殊，美式、英式服装原型在中国不被推广，但是有些服装厂采用 了其制图的方法，主要是因为其制图步骤比较快捷、方便，数据计算量较少。日本 文化式原型的结构设计和中国的人体体型特征比较接近，对人体与服装的研究比较 深入，因此，在中国被很多教材引用，作为教学的依据。 基于对国外原型的借鉴，国内对服装结构设计方法的研究也不胜枚举。大多数 也是以胸围为参数进行设计制图。早期的就有蒋锡根老先生的母型法及魏雪晶的基 础样板法 ”。受日本文化式原型的影响，刘瑞璞根据中国人体的人体特征，对日本 文化式原型进行了修正与完善，创建了女装标准基本纸样p 】，将相应l 6 胸围+ 7 c m 的袖窿深公式改为j 6 胸围+ 7 ，5 c m ，这样使原来偏紧的胸围和袖窿有所改善。周时， 这种结构设计方法将后背宽放出0 5 c m ，减少了后背宽与后肩宽的差异，并适当抬 起后袖窿下边的转弯点，增加了0 2 c m ，使后袖窿曲线与前袖窿曲线拼接更加圆顺。 东华大学的专家经过数十年的努力研究，也创建了自己的原型东华原型 服装结构设计方法比较与着装褶皱效果评价 第一章绪论 6 】【7 1 ，它主要是根据采样的身体数据进行各细部与控制部位间的一元、二元回归关 系，经简化，将其转为实用计算公式。东华原型的标准人台制定与其他原型不同， 其前腰节长4 2 c m ，后腰节长4 0 7 c m ，在垂直方向的腰节长和胸高改用以身高为基 准的公式，其他部位采用胸围变化计算公式。在省道的设计中，将垂直方向的肩省 改为背宽线上的水平方向的省，腰省也转成腋下省，该原型正在被逐步推广。 诸子百家，各有所长。但是针对服装结构设计方法的比较没有系统的研究，或者 仅是简单的进行样板重叠比较数据上差异f 引，或者是根据长期的经验积累，按照样板 制作的简单与否进行选择【9 1 。但是，目前对各种设计方法具体差异的研究还比较少、 了解比较较少，缺乏一种比较结构设计差异的方法，更缺少对服装穿着后的效果评价。 1 2 服装穿着效果评价的相关研究 服装结构设计方法的不同必然会对服装的穿着效果产生影响，因此对服装结构的 研究也必然需要在服装的最终穿着效果的基础上进行。目前，对于服装穿着效果的评 价，国内外的专家做过以下方面的研究。 吕东风在服装外表质量的评价 1 0 】中介绍了几种服装外表评价的方法，例 如( i ) a a t c c 法：将服装经过洗涤，由几个观测者在相同的观测条件下，对照a a t c c 标准照片，对实物进行评定，可以评价服装的接缝等级。( 2 ) 1 w s i r 装外表保型评 价法：这种测试方法的原理是在一定时间内，控制服装表面的温度和湿度，然后 记录其变化情况。在测试期间，首先把服装挂在一个标难温度和湿度的房间( 2 0 和6 5 r h ) 内保持2 4 小时，然后，检查和评估服装外表的每部分，如领子、 袖子、肩膀、前后身等部位的情况。这种方法同样是根据标准照片来进行评价。 ( 3 ) 三维服装外表面的客观评价：香港理工大学开展了“客观评价三维服装表 面接缝等级”的研究。实验中，首先用激光扫描仪测试样品的外轮廓曲面，然后 用一个数字式带通滤波器滤波，滤掉包括纱线及织物结构引起的高频波和人体轮 廓形成的低频波。然后针对4 个统计参数与主观评价的等级进行回归分析，提出了 一个可以直接用来评价服装的褶皱等级的参数l o g o 2 。 但是，总的来说，国内外对服装穿着效果评价、服装结构设计方法对穿着效果的 影响这些方面的研究是比较少的，是服装研究领域的薄弱环节之一。在至今为止所开 展的相关研究中，主要也是采用主观的评价方法。众所周知，主观评价法对于评价与 1 服装结构设计方法比较与着装摺皱效果评价 第一章绪论 感觉相关的特性有着一定的优势，但是这种方法获得的结果会受到人的因素、环境的 因素、时间的因素等方面的影响，它得出的结果重现性不好，只能对对象进行概述性 的词语描述，应用到着装效果评价中，很难对服装有一个比较统一的、客观的、量化 的评价结果。 另外，通过褶皱对服装的穿着外观效果进行评价的研究更是很少，几乎处于空白 阶段。关于褶皱评价主要用在地质褶皱评价、材料表面褶皱评价、皮肤褶皱等方面。 在纺织服装领域，褶皱的评价主要应用在织物的褶皱评价上面，例如，织物的褶皱程 度等级评价与服装接缝褶皱等级的评定【1 2 l 前者主要分析评价织物的褶皱程度 及折皱恢复性能，后者用于评价服装接缝的平整程度。这方面的研究在服装制作加工、 外观质量检验和产品质量控制等方面有着很重要的意义，但是，由于这只是有很少的 一部分学者进行的研究，侧重与机理分析和方法研究，所以对织物褶皱评价和服装接 缝的褶皱检验的研究成果还不成熟，尚未进行实践运行和推广。 1 3 图像处理技术在纺织服装领域的应用 图象处理技术是在二十世纪八十年代后期，随着计算机技术的发展而开拓出来 的一个新的计算机应用领域。图象处理就是利用计算机及其它有关数字技术，对图 象施加某种运算和处理，使图象更清晰，可以从图象中提取某些特定的信息，从而 达到进一步分析的目的。图象处理技术具有再现性好、精度高、适用面宽、可压缩 性好等特点，在交通监测、多媒体系统、医用图象处理、工业自动化、文字及图纸 的读取、遥感图象处理领域的应用越来越多。它的应用将随图象处理设备成本的不 断降低，图象处理技术水平的不断提高和完善，以及图象处理技术的不断普及而不 断扩大。计算机图象处理技术在工程领域的应用越来越为人们所重视。 纺织服装领域存在着大量与视感觉相关的问题，这方面的感觉与设计、生产和消 费有着密切的关系。基于纺织工业生产的现状，认为纯粹依靠视觉来评定产品质量已 远远不够，因为每人的视觉感应出来的效果是不同的，受认为因素、情绪等影响。错 误的评定所导致很多风险。而欲减小这种风险，则必须提高决策依据的科学性、正确 性和可靠性。寻找视感觉与设计要素、工艺参数和消费行为的关系已经成为纺织服装 行业迫切需要解决和普遍关注的问题。借助于数字图象处理技术可以获得人类视觉观 察到的信息，并可以将这方面的信息用数字化的形式表达出来，在客观上己为纺织业 服装结钩设计方法比较与着装褶皱效果评价 第一章绪论 中的材料性能和产品质量的评定提供了一种有力的手段，使之有可能摒弃某些单凭经 验的判断方法。目前这方面的技术主要应用在以下几个方面： ( 1 ) 纤维材料性能检测 七十年代开始，数字图象处理技术已经在纤维材料性能检测和纺织产品质量检测 中获得应用。到八十年代的十几年中应用研究的重点主要是：纤维材料性能检测【1 3 】、 半制品棉网的质量检测、纱线质量检测以及织物性能检测。采用图象分析的方法对植 物、动物以及化学纤维的性能进行检测。内容主要包括对单根纤维或多根纤维的直径、 纤维卷曲频数、波幅。伸长率以及棉纤维成熟度等参数的测量。采用图象处理技术检 测棉纤维成熟度，首先用中值滤波消除棉纤维截面图象中的噪声、然后二值化。通过 轮廓跟踪来获得外边界，并根据轮廓方向链码判别轮廓上的转折点，最后利用奇偶检 测来分析计算纤维参数和成熟度。这种方法不仅能对切片试样中包含的多根纤维进行 逐根检测，而且还能根据工艺理论要求实现成熟度分类，降低了劳动强度、提高了测 试数据的精度和可靠性，为正确制订纺纱工艺等后道工序参数提供了可靠依据。 ( 2 ) 织物表面疵点的识别和检验 织物表面疵点直接影响织物外观效果，同时也是织物等级评定的一个重要指标。 利用计算机图像分析技术识别织物表面的疵点并对其分类已经成为一种可行的方 法。比如，织物起球等级的评定。织物上的绒毛和小球通常被看做织物质量的标志， 如何正确地评估起球等级，已成为纺织生产质量控制及贸易中的一个重要环节。通 常的主观评估其结果的不确定性较大。而应用计算机图像分析进行毛球识别及特征 提取，能客观地评定起球等级。国外k o n d a 等人提出了一种客观评定起球性能的方法， 他们对图像进行阈值处理，然后与标准图像进行比较，建立小球数量等级。a b r i l 等人采用图像分析方法测量标准织物图像上的小球面积1 4 】。东华大学的陈霞 1 5 等应 用一种图像分析系统进行织物起球等级的客观评估，首先获取反映织物二维轮廓数 据的距离图像，通过一组匹配滤波检测毛球，应用分块阈值法进行毛球分割，选取 毛球个数、毛球面积和毛球体积建立等级评估方程，并采用模糊逻辑系统作为最终 的等级评估模型。 ( 3 ) 织物折皱等级的评定 在传统纺织工业研究中，一般采用织物折皱恢复角来评定织物折皱程度。此方法 服装结构设计方法比较与着装褶皱效果评价 第一竞绪论 较简单。计算机图像处理技术可以直观地对图像进行变换，提取特征信息，因此对分 析评定织物的折皱性能有很大优势。早期，美国一些学者曾探讨了利用计算机图像处 理技术评定织物折皱程度的方法。马里兰大学的学者提出用折皱强度、轮廓、功率谱 密度、尖锐角、随机分布程度、总体外观、分形等来表征折皱程度【l ”。国内也有学者 提出用折皱灰度侧面积比、整体灰度标准差、折皱阴影面积标准差来评定折皱的起皱 程度【”】：也有学者提出采用光立体测量法，提出用织物的反射系数、光的方向矢量、 光源的密度、c c d 摄像头系数及焦距、光距织物的距离、图像上各部位灰度值等系数 评定褶皱等级 1 ”。 ( 4 ) 织物悬垂性的测试 织物的悬垂是影响织物外观美感诸多因素中的重要因素之一。目前国际上公认的 测试悬垂特性的方法是伞式法，其测试指标是悬垂系数。但悬垂系数仅仅能体现投影 面积一个因素，两块悬垂系数相同的织物其性状差别可能很大，另外此种方法不能体 现织物动态下的悬垂性能，不能模拟人在穿着时的悬垂状态，因此不能全面客观地反 映织物的实际悬垂效果。采用图像分析技术进行织物的悬垂性测试，用图像输入设备 将织物试样的投影图像输入计算机，然后提取轮廓信息，并与国际通用的伞式法相结 合，可以实现织物的动静态悬垂测试系统的设计【1 9 l 。对此，国内的许多学者已有深入 研究，并通过不同试样的试验验证表明，该测试方法是准确高效的。 ( 5 ) 织物组织分析 采用图像处理分析法，分析织物组织。利用彩色扫描仪对织物进行扫描，通过一 定处理方法对得到的图像加以改善，最终得到理想的灰度图像。由于纱线间的空隙， 可以提取相邻缝隙间的经纬纱线的面积，用c 一中值聚类的方法，可以从图像中分析 出织物的组织。研究结果表明，图像处理可以清晰鉴别平纹、斜纹及缎纹组织【2 们。也 有学者根据绉组织变化的规律性，利用图像处理技术分析绉组织所形成的皱效应 2 ”。 ( 6 ) 服装接缝的质量评价 吕东风【2 2 1 提出了一种三维立体服装表面接缝的客观评价方法，为了在三维空间描 述服装接缝外表，在测试时，将样品放在5 种不同的支持面上( 平面，凸面，活接缝的 斜面，凹面，垂支接缝的斜面) 。样品采用了5 种织物，每一种织物做7 5 个等级的样品， 用激光扫描仪测试样品皱褶的幅位，然后用一个带通滤波器滤波。被虑掉的波包括纱 服装结手句设计方法比较与着装褶皱效果评价 第一窜绪论 线及织物结构引起的高频波，以及支持面外表形成的低频波，经过带通滤波器后，用 4 个统计参数描述接缝皱褶等级，同时对客观的4 个统计参数与主观评价的等级做回归 分折，其中两个参数与皱褶等级之间具有良好的线性关系。 ( 7 ) 检测服装外观质量 鉴于传统的手摸式的定性检测方法远远不能满足市场对质量检测的要求，相关学 者研制了“衬衫外观质量检测系统”【2 3 】，该系统用于检验衬衫领型的对称度、外观 折叠的对称度、商标的高低左右互差、领尖的高低左右互差和领尖大小、对条对格、 领大、豁口大小及脏污面积等项质量指标。图像分折和检测过程、检测结果，不仅可 通过计算机显示终端进行观察，还可将衬衫的图形、图像及检测结果打印出来。也可 用于其他服装的外观质量评价。 2 本课题研究的内容 针对目前国内外服装结构设计方法众多的现象，各种品牌的服装所采用的结构 设计方法也不同，形成的服装外观效果也有所不同，有必要对服装的结构设计方法 进行比较研究，找出它们之间的差异。由于这些结构设计方法的不同，对服装的外 观效果产生的影响，也是值得分析研究的内容。另外，着装效果的外观评价主要是 主观描述，而且对服装产生的褶皱评价较少，本研究希望能找到一种客观的评价方 法来量化褶皱，用量化指标来描述褶皱。 出于上述考虑，本文的研究工作主要包括以下几个方面： ( 1 ) 服装结构设计方法分析 通过对服装结构设计方法的原理进行理论分析，比较不同结构方法的不同之处， 以及这些差异将会给服装的成衣效果带来的影响。由于目前较成熟的、在我国应用 比较广泛的服装结构设计方法有基样法、日本文化式原型法、东华原型法。文章针 对该三种结构设计方法进行比较，采用不同的方法进行比较，并得出这三种结构设 计方法在客观上的数据差异。再结合样板师的传统经验，分析它们的异同点。 ( 2 ) 不同服装结构设计方法的实际效果比较 在理论分析的基础上，采用上述三种不同的结构设计方法打板和制作样衣，通过 模特的穿着实验，对服装的穿着效果进行观察。这部分工作可以检验和分析不同服装 结构设计方法对于穿着效果的真实影响，同时也可以为下列两项研究提供实样。 7 服装结构设计方法比较与着装褶皱效果评价 第一章绪论 ( 3 ) 服装穿着效果的主观评价 鉴于对服装结构设计方法与穿着效果之间的关系、以及服装成衣后的穿着效果 评价方面的研究工作开展得比较少，本研究将检查不同样衣的穿着外观效果差异， 并通过主观评价对样衣的穿着外观效果进行评价。这方面得的工作可以证实结构设 计对穿着效果的影响是否存在，也可以找到进行穿着效果评价的切入点和方向。 ( 4 ) 应用图象处理技术评价服装穿着效果 采用计算机图像处理的方法对服装穿着效果进行客观评价是一项全新的尝试， 通过本研究的工作希望能够找到一种对服装穿着效果进行量化的工具。通过选择适 当的图象处理软件，对服装穿着后的效果进行图像采集、处理和分析，然后提出可 以用于评价服装穿着效果的客观评价指标。 ( 5 ) 总结与展望 在上述几个方面的工作的基础上，指出本研究的成果与不足，提出今后在本研 究方向工作的设想和建议，以推动服装结构设计的科学化、服装穿着效果评价的客 观化和数字化技术在服装领域的应用。 3 本课题研究的意义和目标 我国对服装结构设计方法的研究起步相对较晚，还没有形成系统的、完整的理 论体系，因此，在一定程度上还存在一些需要改进的地方。另外，我国的服装结构 设计方法众多，每个服装厂都有各自的打板方法，但是大多数仍是采用经验数据进 行样板制作，有的理论基础不是很严谨。从消费者的角度来看，当选购服装时，会 发现不同生产商出产的相同号型的服装在试穿时也可能有明显的感觉差异。这些差 异除了是由于款式设计、面料选择的原因以外，服装的结构设计方法不同也是造成 成衣穿着效果不一致的重要因素。服装结构设计涉及美学、人体解剖学、人体测量 学、服装卫生学、服装造型设计学、服装生产工艺学等诸多领域，因此，对服装结 构设计方法进行比较评价研究具有重要的意义。 其次，对服装结构设计方法的比较，目前仅限于平面样板的叠加以及对数值的 处理，而对成衣后的着装效果缺少评价手段。评价手段有主观评价和客观评价。以 往的效果评价大多是采用主观评价法，通常是采用调查问卷法，具有一定主观因素， 受外界影响较大。这种方法只能对服装结构效果作一个大概评价简单的定性评 r 服装结构设计方法比较与着装褶皱效果评价 第一章绪论 价，它只能说明服装是否合体、舒适，至于服装舒适到怎样的程度，服装的穿着形 态等主观的评价很难找到统一的标准，也无法给出一个具体的量化答案。然而，在 现实生活中，有时候需要用量化的指标来准确描述一件物体，所以有必要对服装的 穿着效果进行客观的评价和数字化表达。客观评价具有很多优点，不仅可以提供量 化指标，并且评价结果的重现性好，准确度高。本文拟采用图像分析法对着装效果 进行客观分析。国内虽然有人将图像处理分析应用到纺织领域( 分析织物悬垂性、 折皱程度等) ，但真正应用到服装领域还是少之又少，本研究希望能对之有所突破， 实现对褶皱的量化评价。因为褶皱的客观评价对评价服装穿着外观效果有着重要的 作用。 本课题预计的研究目标就是： ( 1 ) 采用不同的比较方法找出不同结构设计方法之间存在的差异。 ( 2 ) 本课题希望能对采用不同结构设计方法制作的服装产生的穿着效果进行比 较评价。 ( 3 ) 期望对服装在穿着过程中产生的褶皱进行量化的评价。在着装褶皱效果评 价中，可以采用传统的主观评价法，得到主观的褶皱评价结果。而本课题期望采用 一种更新的比较方法，获取服装褶皱的量化评价指标。即图像处理与分析。采用图 像分析法进行着装褶皱效果评价，其分析的结果更具有客观性、精确性，可以给出 一系列的量化指标而非大概性的描述。鉴于图像分析法在效果评价中应用较少，希 望能在本研究中对此有所突破。 4 本课题的研究方法 服装结构设计方法多种多样，大家各成体系。同样的一件服装，不同的样板师 打出的样板存在一定的差异，因而做出的服装表面看起来差不多，其实际效果却有 一定的差异。到底差多少，以前对这些服装的样板设计方法的比较研究进行的不多， 因此，有必要对这些样板设计方法进行比较研究。在本课题中，采用的了以下几种 方法： ( 1 ) 对不同的结构设计方法的基础原理进行比较分析，采用平面样板叠加法 及对其各控制部位的公式、数据进行比较，分析它们之间的差异，并找出差异大 的部位。 9 璺茎竺塑堡生塑鲨! ! 竺兰童茎塑篁鍪墨堡丝 笙二皇! 丝 ( 2 ) 采用不同的结构设计方法进行实样制作，取两种代表性的结构设计法：基 样法与日本文化式原型。采用同一款式、同种面料、不同的结构设计方法进行实样 制作，比较其穿着效果。 ( 3 ) 采用不同面料、同一结构设计方法进行实样制作，比较其穿着效果。 ( 4 ) 采用主观评价法评价服装的穿着效果。模特穿好服装后，对其着装效果( 胳 膊侧抬过程) 进行拍照，由专业人员对其着装褶皱效果打分，得出主观上的着装褶 皱效果评价，并将它们进行一定处理，得到主观评价结果。 ( 5 ) 采用客观评价法评价服装的穿着效果。采用数字摄像头，拍摄衣服在胳膊 侧抬过程中褶皱变化的图像( 有必要的话，还可以拍摄动态连续图像) ，用图像处 理方法对图像进行处理，将图像用一系列的数值量化表示，通过对这些数值变化的 比较，可以得出一系列的评价指标及图像分析结果。有关图像处理系统的框图如图 卜l 所示。 c c d 摄像头l j 图像数字化 曼筌嚣改l 一誓征指标提u 丽 普与修复r 1 取广- 1 ： 图1 1 图像处理系统框图 ( 6 ) 将主观评价法与客观评价法的结果比较，不同结构设计方法制作出的服装 具有不同的着装褶皱效果。 本课题的研究思路框图如下： 服装结构设计方法比较与着装褶皱效果评价 第一章绪论 图l 一2 本课题研究思路图 服装结构设计方法比较与着装留被效果评价 第二章服装结构设计方法分析 第二章服装结构设计方法分析 服装结构设计方法众多，但无论何种结构设计方法，都是以人体为中心进行设 计。所以进行服装结构设计时，绝对不能忽视人的因素，要把人和服装作为一个完 整的系统加以考虑，这样设计出来的服装才具有最佳的穿着效果。从人类工效学角 度来看，服装与人体应具有相辅相依、鱼水不分的关系。服装设计好坏最终还是要 在人体上进行检验和评价的。因此，我们必须对人体的形态特征进行详细的研究与 分析。论文主要是研究服装的结构设计方法及其着装的褶皱效果，首先讨论服装设 计的人体基础。 l 服装设计的人体基础 服装的结构设计是以人体为依据的，服装就其形成来看，从设计、打板，到缝 制、整体熨烫，都是依据人体来进行的。服装要能适应人体的结构，并能弥补人体 的不足、美化人体外形。这就要求服装师不仅具备精细的缝制工艺，更重要的是充 分认识和掌握人体结构、服装造型以及人体与服装的关系等知识，全面了解人体的 结构、人体的动态及静态特征，并运用高超的裁剪及缝制技艺、修饰与夸张的手法， 达到矫正体形缺陷、美化服装外观造型的效果。 就服装与人体的关系来看，服装首先要具有满足遮体的实用功能。早期的长衫 马褂是平面的包覆人体，简单的筒式结构，这固然是一种风格的体现，但不能体现 人体的曲线美。后来，西方服饰的引入，在服装史上产生了巨大的变革，服装从此 从平面走向立体，人们开始依据人体结构来研究服装结构。通过省道的运用，使服 装更完美地体现人体体形，这是服装的美学功能，也是现代服装研究的趋向。 服装虽有长短、大小、曲直、碎整、方圆、宽紧等不同形态以及在缝制工艺上 的繁、简、精、粗之分，但万变不离其宗，即离不开人体体形及身体活动的基本条件。 在服装造型设计中，前、后衣片，领子与袖子的布局讲究造型统一，协调和谐，并以 人体原形各部位形态为准绳，使裁剪科学，缝制精细，造型美观，穿着合体。所谓“穿 着合体”，是指具体的服装设计、量体裁剪、缝纫技艺都应符合人的体形，显示出服 装形体美的最佳效果。人体对构成服装造型美起着重要的杠杆作用。 服装结构设计方法比较与着装褶皱效果评价第二章服装结构设计方法分| 行 服装结构设计是以人体为设计的依据，设计服装必须考虑到人体的因素：颈、 胸、腰、背、手臂等因素，人体上身的很多部位对服装的结构设计产生影响，具有 一定的制约作用。 1 t 1 颈部的结构及其对服装结构设计的制约 颈部向前呈倾斜状，造成前低后高的斜坡。这个倾斜是造成前后衣领领窝弧线 弯度以及前后衣片长短之差的依据l 。如果在服装设计中不考虑颈部结构，做出来 的服装很有可能会出现前翘、后吊或起皱等不良外观形象。另外，颈部由颈椎支撑， 颈椎是脊柱中最容易弯曲的部分。颈部经常要做前屈、侧屈以及扭转运动，由此而 引起颈部肌肉形态的变化，伴随这些部位尺寸变化的还有皮肤的延伸、收缩。因此， 服装结构设计中也必须考虑由于运动引起的颈部围度变化。在领子的结构设计中， 适当的放松量是适应颈部运动的最常用的方法。对领子放松量的设定，要根据服装 要求的款式和人体的舒适性来定。一般来讲，距离颈部体表面空间越大，放松量也 就越大【2 ”。对颈部运动的限制就越小( v 形领、方形领、一字领就非常方便颈部的 运动) 。 1 2 肩部结构及其对服装结构设计的制约 肩部由锁骨与肩胛骨共同支撑构成，呈圆弧形态，且后面较为饱满。肩部在服 装设计中对区别人的性别与体型、服装风格影响很大。男阔女窄、男正女倾的形象 均说明了造型与肩部形态的关系。对于服装设计中的肩部处理，确定肩头点是设计 的依据。肩头点不是人体结构上的肩峰点，它是指按设计要求而在肩峰处的幅域内 确定一个坐标，或前或后、或上或下，而显示背高低、肩宽窄的基准，一般游离在 肩峰点上下2 3 c m 、前后l - 2 c m 处。 肩关节在人体运动中运动量很大，有提耸、下降、内收、外展、上旋、下旋等 活动。由于上肢运动而引起的肩部形态变形，也是结构设计中要考虑的重要因素。 与之相对应的还有肩部设计中的肩头袖窿线的设定，袖窿的设计第一要满足款式造 型的需要，第二要满足人体造型和人体运动的需要。袖窿的造型可以分为圆袖窿、 尖袖窿、方袖窿等。一般的袖窿设计多为圆袖窿，画袖窿曲线时要注意前胸宽和后 背宽的长度比例，女装后背宽要大于前胸宽约1 c m 1 7 c m ，此外一般还需要将前 服装结构设计方法比较与着装摺皱效果评价第二章服装结构i 殳计方法分析 下角的弧线多向衣片内吃进绘制，而后下角的弧线则不可向衣片内多凹进绘制，这 是由于人体造型本身和人体常规活动的需要所决定的量的分配。袖窿的不同构成所 产生的运动量也是不同的，如袖窿线设计宽于肩点，则肩部活动量相对变大。 另外，上衣结构的落肩是根据人体的肩斜度而设计的，不管用什么方法设 计都要使穿着者感到舒适，这个数据在原型设计时落肩可以选用定数，也可以用 肩斜度来确定落肩，还可以用胸度式来求得落肩。当我们设计其它较宽松的款式 时，要遵循这样一个原则：沿着原型肩斜线的斜度去伸缩来放收肩斜线。设计上 衣的垫肩时一定要在结构上适当地调整落肩的大小，因为垫肩的设计在着装效果 上改变了正常的肩斜度，所以垫肩厚度直接关系到落肩尺寸的设计，同样也就关 系到肩斜线的绘制。 1 3 胸部结构及其对服装结构设计的制约 胸部是服装设计的关键部位，处于显著部位，该部位的没计好坏不但关系到服 装的整体形态美，而且对人体躯干部位的舒适、心肺活动量是否正常起到关键的作 用。乳房具有外侧斜的方向性，形态也因人而异。对女性乳房部位的体积表现，是 服装设计中的女性性别化的体现。常用的手段是在肩部、胸侧、胸中间打褶抽裥， 以空间体积来展现胸部的丰满。但值得注意的是，无论在衣服的什么部位打褶，打 褶的褶缝一定要与乳点保持一定的距离，目的是不破坏乳房圆锥状的形态。针对不 同的女性体型，胸线的设计不同，例如，凸胸体的前胸线设计就要稍高，前屈体的 胸线发汁就要偏低些，胸围线的设计要根据体型而设计，在原型的基础上加以修改。 胸围的设计是上衣设计的重点，而且服装的胸部正处于上衣最明显的部位，设 计不好将影响整个服装的外观效果。胸部的设计通常是以胸围的尺寸为参考依据， 胸围数值设计的准确与否直接影响到服装款式的整体造型和穿着的舒适度。尽管服 装结构设计方法很多，但是无论是美式的、英式的、日式的、中式的，或者是原型 法、比例分配法、基样法等设计方法，它们的内在结构空间都必须符合人体造型的 需要，这是服装设计的基本原则。对于胸围的设计，首先要正确，准确地测量人体， 其次考虑到胸围放松量的设计，也就是在人体胸围原有的数据上，再加上一定的数 值，使得服装符合人体的活动要求。在进行上衣的设计时，不同的款式，胸围的放 松量也有所不同。 服装结构设计方法比较与若装糟皱效果评价 第二章服装结构设计方法分忻 1 4 背部结构及其对服装结构设计的制约 背部有形态丰满的背大肌覆盖在肩胛骨上。由于肩胛骨所处的位置以及它在上 举运动中改变着人体形态，明显拉伸肩部附近的皮肤，因此，我们进行服装设计时 要考虑到背部的皮肤拉伸。避免设计出来的服装在静态状态下背部形态合理，而动 态状态下衣服不合身。对于特殊体型的人体要进行特别的设计。如果对方是驼背体， 则背部的设计长度量要加大，反之减少背部的设计量。 1 5 腹腰部结构及其对服装结构设计的制约 腹部是服装设计与制作中腰身的基准，在基准点上的上下移动、曲直变化、松 紧定位产生服装腰部的千变万化。腹部位于胸廓以下耻骨以上，它的横截断面周径 有差异，在腰际线处最小。正是因为腹部上下之间有不同的截面存在，所以在服装 设计中允许服装腰线上下游离，以产生不同风格的形态效果。一般，腰际线以上的 为高腰式、腰际线以下的为低腰式。比如露脐式的女裙或女裤就是腰线下移，利用 髋骨外端来充当裙装或裤装的支点，最大限度地显示腹部本来形态。根据服装设计 的要求，可以设计宽松的腰线，也可以设计紧身的服装。所以说，服装设计中腹部 处理比较自由。 腰部的设计也比较灵活，根据服装的设计要求，设计腰部的合体与宽松。合体 服装的设计则是在服装的腰部添加省道。女装省道的设计以合体表现出优美的曲线 效果为佳，省道的设计既要以人体造型为参考又要注意设计的穿着效果美，既要考 虑实用又要注重设计中的美学原则。 1 6 上肢部位结构及其对服装结构设计的制约 上肢是人体肢体中最灵活的部分，能通过肩、肘和腕关节产生多种运动形态。 服装设计中对上肢部的处理，主要是袖型必须与上肢结构、运动相匹配。袖山头与 腋窝形成的袖窿空间量，应以标准型号推档数据为基准来参考，不能只顾造型的艺 术、新奇；腋下部位不能厚重，要让上肢自然下垂时，上臂部分贴近躯干，否则有 不适感，不符合服装的舒适功能：上肢具有方向性，要求袖片形态尽量与之相对应， 否则，穿着时容易出现牵扯。所以，袖型与上肢、与衣身的匹配还是很重要的。 总之，服装是穿着在人体之上，是人的第二肌肤，设计时应一切以人为本，坚 服装结构醴计方法比较与着装褶皱效果评价 第二章服装结构技计方法分析 持科学的设计方法，充分考虑人体与服装的关系，让设计的服装符合人体，具有人 性化。 2 服装结构设计方法比较 服装结构设计的方法一般分为平面构成和立体构成两种。 平面构成，亦称平面裁剪。平面构成方法是指将服装立体形态通过人的思维分 析，把服装与人体的立体三维关系转化成服装与纸样的二维关系，通过由实测或经验、 视觉判断而产生的定寸、公式绘制出平面的纸样。它是一种将三维的立体服装形态展 平为二维纸样的方法。平面结构的设计方法有很多种，不同的国家由于自身的地域差 异、身材差异都形成了各自的服装平面结构设计方法。美国经典原型、英国经典原型 和日本文化式原型及登丽美原型都是典型的国外服装结构设计方法的基础样板。国内 应用比较广泛的结构设计方法有传统的比例法、魏雪晶的基础样板、刘瑞璞的标准基 本纸样、蒋锡根的母型法等等。最近几年，东华大学经过对人体的测量、数据整理， 推出了新的适合中国人自己体型的东华原型。 服装的立体设计是运用服装造型学原理。将材料的肌理及塑型能力与人体形态 相结合进行结构设计的方法。其操作过程是先将布料覆盖于人体模型或人体上。通过 分割、折叠、拉展等技术手法，制成预先构思好的服装造型。然后标记或作剪口定位、 对位点和服装结构线，最后将剪切后的布料展开放在样板用纸上绘制出服装生产纸 样。这一过程既是按服装设计稿具体剪切纸样的技术过程。又包含了从美学观点审视 和构思服装结构的设计过程。它更多地用于以下几个方面： l 、不规则的皱褶、波褶等造型形式。 2 、采用轻薄、柔软、固定性差、悬垂效果良好的材料。在裁剪时具体部位不加 固定难以操作的服装款式。 3 、在整体或局部需要显示出立体造型，以便更加直观地加以修正和斟酌造型效果 的服装款式。 立体设计生产出来的服装针对个体，比较合体，但制作成本较高，不大适合大 批量或中批量加工。目前，服装厂大多采用的还是平面结构设计方法。本文比较的对 象就是几种具有代表性的平面结构设计方法。 服装结构设计方法比较与着装褶皱效果评价第二章服装结构殴计方法分析 2 1 常用的服装平面结构设计方法 平面结构设计纸样的方法很多，目前最常用的有比例分配制图法和原型法两种。 ( 1 ) 比例分配制图法 我国目前流传最广、影响最大的一种服装结构设计方法，一般在工厂中应用的 比较多。它是一种直接制图的方法。首先通过测量并根据款式设计出服装各控制部 位的尺寸( 即成品规格) ，再根据各控制部位的尺寸推算出各细部规格数据，然后 直接在平面上绘制出服装的结构图。 比例分配法中，一般衣长、袖长、腰节长、裤长等长度方向尺寸用身高地 比例形式：y = a h + b ( h 为身高，a 、b 为常数) 。肩宽、背宽、胸宽等围度尺寸 用胸围的比例形式：y = c b + d ( b 为加了放松量的胸围，c 、d 为常数) 。根据比 例法制图的回归常数的比例形式，常分为以下几种：十分法( 常数的比例形式为 a 1 0 b ) 、四分法( 常数的比例形式为a 4 b 、a 8 b ) 、三分法( 常数的比例形式为 a 3 b 、a 6 b ) 【2 5 】。 在制图步骤上，比例制图法属于一步制图，对尺寸的控制比较直接。 ( 2 ) 原型法 原型法也是应用较为广泛的一种结构设计方法。原型法结构设计的过程是将测 得的大量人体体型数据进行筛选，求得用人体基本部位和若干重要部位的比例形式 来表达各部位以及相关部位结构的最简单的基本样板，然后再用基本样板通过省道 变换、分割、收褶、褶裥等工艺变换成结构复杂的结构图。这种基本纸样在日本服 装界称之为“原型”。【2 6 】服装原型能够符合人体原始状态的基本形状，是服装结构 与服装板型设计的基础，它可以轻松地将及其复杂的服装结构、造型及款式给予正 确的表现。 在绘制步骤上，原型的绘制和款式设计是分步进行的，属于二步式制图。款式 的设计只要在原型的衣片上进行一定加减调整即可。凡是需要在原型的基础上进行 扩展的部位，都可运用切展手法进行设计。 根据衣身浮余量的消除方法，衣身原型可以分为以下三种情况： a 、箱式原型 采用矩形消除法，在人台上，将布料经纬向与人台经纬向复合一致，将前浮余量 服装结构设计方法比较与着装褶皱效果评价第二章服装结掏设计方法分析 捋至袖窿处，作成袖窿省后衣身浮起的余量捋至肩缝处形成后肩省。 b 、梯式原型 采用梯形消除法，在人台上，将布料经纬向与人台经纬向复合一致后，将前浮余 量全部捋向袖窿以下的部位，使之与b l 以下的腰部浮余量合成一体，即挪至w l 部消去， 使衣身成倾斜状，且形成上小下大的梯形状。 c 、腰部合体式原型 把前衣身b l 以上的浮起余量用前肩胸省或袖窿省的形式消除，将后衣身背宽线 以上的浮起余量用后肩省的方法消