（设计艺术学专业论文）服装的人性化设计.pdf

摘要 服装设计是以人性为出发点的，因此，在设计中必须体现“以人为本，以人为先” 的原则。在人与服装、环境的关系中，生理和心理因素的作用常常是致的，但又有 各自的特殊性。生理因素主要是指人体结构对服装结构和功能性的影响；心理因素包 含了文化、审美、习俗、习惯、情感等因素和随机性。因此，在服装设计中要综合考 虑人的生理及心理因素。 经过2 0 多年的发展，尽管我国已成为世界上最大的服装生产和消费国，但是由 于很多企业盲目追求一肘的轰动效应和经济效益，造成品牌之阉竞争混乱，服装产品 档次低下，服装企业与消费者之间缺乏沟通和联系。因此，坚持“以人为本”的设计 理念，创建国际知名品牌，将是今后中国服装业为之奋斗的目标。 本文共分三部分来论述服装的人性化设计这一课题。第一部分通过论述人、环境、 服装的相互关系以及“以人为本”服装设计的历史，结合我国服装工业发展的现状， 提出服装人性化设计的必要性；第二部分主要论述服装人性化设计的生理因素。通过 分析人体静动势形态与服装结构及功能性的关系，论述了人体因素对服装结构和造型 的影响，这是“以人为本”服装设计理论的基础。同时通过对“面料引导设计”这 一设计理念的论述，强调面料，作为服装人性化设计的载体，在服装造型风格设计及 功能性设计中的重要作用，并对新材料的开发和应用提出了更高的要求；第三部分主 要论述服装人性化设计的心理因素。通过分析色彩的情感、季节性、知觉感情等特征， 从而达到人与服装色彩整体和谐的目的。同时，分析国内外知名品牌及顶级设计师如 何在设计及经营上最大限度地体现人性化设计的理念，希望为中国服装业的发展提供 借鉴。 未来服装时尚主要体现在：表现健美人体；追求舒适感觉；强调绿色环保；显示 科技内涵：突出文化品位；具备个性特色。因此，服装企业只有确定“以人为本”的 设计理念，明确发展方向，才能在未来的国际市场上立于不败之地。 关键词： 人性化设计 以人为本人体静动势形态色彩的情感作用 面料引导设计 未经作着、导师阔慧 勿全文公布 a b s t r a c t a s g a r m e n td e s i g ns e e sh u m a n i t y a si t ss t a r t i n g - p o i n t ，i tm u s te m b o d yt h ep r i n c i p l eo f “h u m a n i s m ”i nm a l l sr e l a t i o n sw i t h g a r m e n t a n d e n v i r o n m e n t ，p h y s i o l o g i c a l a n d p s y c h o l o g i c a lr o l e sa r eu s u a l l yi d e n t i c a l ，h o w e v e r , m e a n w h i l e ，t h e y h a v et h e i rr e s p e c t i v e s p e c i a lp r o p e r t y p h y s i o l o g i c a lf a c t o r sm a i n l yr e f e r s t ot h ei n f l u e n c eo fm a n sp h y s i c a l s t r u c t u r eo n g a r m e n t ss t r u c t u r ea n df u n c t i o n w h i l ep s y c h o l o g i c a lf a c t o r sa r ei n v o l v e di n c u l t u r a l ，a e s t h e t i c ，c u s t o m a r y , h a b i t u a l ，e m o t i o n a l ，e l e m e n t sa n df l e x i b i l i t y , e t c ，t h e r e f o r e ， b o t h p h y s i o l o g i c a l a n d p s y c h o l o g i c a lf a c t o r sm u s t b et a k e ni n t oa c c o u n ti ng a r m e n td e s i g n c h i n ah a sr a n k e dt h ef i r s tc o u n t r yi nt e r m so fg a r m e n tp r o d u c t i o na n dc o n s u m p t i o n t h r o u g h 2 0 y e a r sd e v e l o p m e n t ，b u t ，d u e t o m a n ye n t e r p r i s e s p u r s u e f o r t e m p o r a r y “s e n s a t i o n a le f f e c t a n de c o n o m i c p r o f i t s ，t h e r e e x i s t ss o m et h o m yp r o b l e m ss u c ha s d i s o r d e r l yc o n d i t i o n so f b r a n d c o m m u n i c a t i o nw i t hc o n s u m e r s ，e t c a sa r e s u l t ，a d h e r i n gt o t h e h u m a n i s m t h e o r ya n ds e t t i n gu pe x c e l l e n ti n t e r n a t i o n a lb r a n d sw i l lb eap e r s i s t e n t g o a lo fc h i n a sg a r m e n tt r a d e i nt h en e a r 觚u r e t h e p a p e r c o n s i s t so f3p a r t st os e tf o m lt h es u b j e c to fh u m a n i z e dd e s i g no f g a r m e n t p a r to n ed i s c u s s e sm a n sr e l a t i o n sw i t he n v i r o n m e n ta n dg a r m e n ta sw e l la st h eh i s t o r yo f h u m a n i z e dg a r m e n td e s i g n f u r t h e r m o r e ，c o m b i n i n gw i t hc h i n a s p r e s e n t s i t u a t i o no f g a r m e n ti n d u s t r y sd e v e l o p m e n t ，i tp u t sf o r w a r dt h en e c e s s i t yo fh u m a n i z e dg a r m e n t d e s i g n p a r tt w o ，d i s c u s s e sp h y s i o l o g i c a lf a c t o r s & h u m a n i z e dd e s i g no f g a r m e n t t h r o u g h a n a l y s i so fc o n n e c t i o n sb e t w e e nm a n ss t a t i c d y n a m i cp a r e r na n dc l o t h e ss t r u c t u r ea n d f u n c t i o n ，e x p o u n d ss h a p ef a c t o r si n f l u e n c eo nc l o t h e ss t r u c t u r e ，w h i c hh a sl a i dt h e o r e t i c a l f o u n d a t i o nf o rt h ep r i n c i p l eo f h u m a n i s m f u r t h e r m o r e ，i ti s s t r e s s e d ，b ym e a n so f “m a t e r i a ll e a d sd e s i g n ”t h e o r y , t h a tm a t e r i a lc a r r i e ro fh u m a n i z e d g a r m e n td e s i g n ，p l a y s a ne s s e n t i a l p a r ti ng a r m e n t sp a t t e r na n ds t y l ed e s i g n w h a t sm o r e , h i g h e r r e q u e s tf o rn e w m a t e r i a l d e v e l o p m e n ta n du s ei sp r o p o s e da sw e l l i n p a r t t h r e e ，m o s t l yd i s c u s s e s p s y c h o l o g i c a l f a c t o r so fh u m a n i z e d g a r m e n td e s i g n e x p l a i n se m o t i o n s ，s e a s o n sa n d p e r c e p t i v ef e e l i n gc o n v e y e db yv a r i o u sc o l o r s ，s ot h a tm a nc a nb ei nh a r m o n i o u sw i t h c l o t h e sc o l o ro nt h ew h o l e a tt h e s a l t l e t i m e ，t h r o u g ht a l k so ff a m o u sn a t i o n a la n d i n t e r n a t i o n a lb r a n d sa n dt h e w a yt h a tt o pd e s i g n e r s ，t ot h e l a r g e s td e g r e e ，r e f l e c t h u m a n i s m ”t h e o r y i nt h e i r d e s i g na n dm a n a g e m e n t ，h o p i n gt op r e p a r et h e w a yf o r d e v e l o p m e n t o f c h i n a sg a r m e n t i n d u s t r y t h ef u t u r ef a s h i o nw i l la t t a c hi n i p o r t a n c eo ns h o w i n g v i g o r o u sa n dg r a c e f u lb o d y ， s e e k i n gc o m f o r t a b l ef e e l i n g ，a d v o c a t i n g g r e e ne n v i r o n m e n t ，m a n i f e s t i n gt e c h n o l o g i c a l i n t e n s i o n ，e m p h a s i z i n g c u l t u r a lt a s t ea n d p o s s e s s i n gp e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s ，i n c o n c l u s i o n ，i no r d e rt os t a n df i r m l yi nt h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e t ，c h i n a sg a r m e n ti n d u s t r y h a sn oo t h e rc h o i c eb u tt of i x t h e h u m a n i s m ”d e s i g nt h e o r y a n dm a k ec l e a ri t s d e v e l o p m e n td i r e c t i o n k e y w o r d s ： h u m a n i z e dd e s i g n ，h u m a n i s m ，s t a t i ca n dd y n a m i c g e s t u r e ， e m o t i o n a l r o l eo f c o l o r ,m a t e r i a ll e a d sd e s i g n 独创性声明 v 6 2 7 48o 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取擤的职究 成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过 的研冗成果，也不包含为获得丞挂王些盔堂或其他教育机构的学位或证书而使用过 的材料。与我一同工作的同志对本研究所傲的任 可贡献均已在论文中作了明确的说 明并表示了谢意。 学位论文作者签名 少 锄习彩 签字日期：峰夕月厂目 学位论文版权使用授权书 本学位沦文作者完全了解丞整至些塞堂有关保留、使用学位论文鼢溉定。特 授权丞递互些丛生可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家 有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位【_ 仑文作者签名 签字同期：z 力矿年 导师签名 亏磊岛 签字目期：垆年。，月”同 天津n l t 大学顿1 研宄生学位论迎 服装的人性化世i 十 第一章服装的人性化设计概述 第一节服装设计 一、几个定义 1 、服装 在人生活的环境中，离人最近、能穿着、能感觉到的东西就是服装。衣服一般指 衣裳，上体和下体衣裳的总和，在古代还包括头上戴的帽子类。说文中解释：“衣， 依也，上日衣，下日裳。”中华大字典中称：“衣，依也，人所以疵寒暑也。服， 谓冠并衣裳也。”现代意义上的服装还包括鞋、包、皮带等服饰配 孛，又称“时装”。 国际服饰理论界对服装的理解至少包含着以下三个概念，即m o d e 、f a s h i o n 、 s t y l e 。m o d e 是一种创作，必须是新鲜的，前所未有的。一般情况下，m o d e 是由设 计师创造的，而f a s h i o n ( 流行式样) 是由大众创造的。m o d e 对流行具有指导和引导 的意义，其特点是审美性大于实用性，强调并夸张了其特征，艺术效果浓烈。f a s h i o n 经过一个时期的流行，就以一定的型固定下来，这种固定的样式叫s t y l e 。 2 、服装设计 狭义地讲，服装设计是指制作一件衣服的计划。 广义地讲，服装设计是运用一定的思维方式、美学规律及设计程序，将设计构思 以绘画的形式表现出来，并选择适当的材料，通过相应的裁剪方法和缝制工艺，使其 设想进一步实物化的过程。 服装由于其穿着目的和穿着要求不同，是多种多样的，所以它的制作有简单的， 也有复杂的，有单件的，也有批量生产的。不过，服装不管它们穿着方法如何，制作 方法如何，其基础条件是人体。然而，人体，特别是在制作中，宛如空气的存在，往 往被遗忘了。 越是高功能的服装，越是具有目的性的服装，越需要对人体进行周密的研究，同 时也需要选择具有定功能的材料，勿庸置疑，人体和人体因子的运用技巧，左右着 服装的水平。而这种技巧只能在设计中掌握并且必须在设计过程中进行。人体的因子 是掌握服装构成要素的媒体，也是制成优质服装的促进剂。并且，服装设计理论在明 确设计思路的同时，还必须有助于服装的制作。这方面没有人体也是不行的。 3 、服装的分类 按照国际通用的分类方法，把服装按档次由低到高分为：成衣高级成衣时装 3 蚕婆! 些盔堂堡! ：塑塑尘兰些堡兰 高级女装 成衣：一般是成批生产的适合某一个社会消费层的实用装扮，或专门为某一个机 构或团体设计的服装。因此成衣设计的对象，往往是某一个阶层的一批人，这就需要 从性格、年龄、职业、地区等方面入手，划分出不同的消费层，在此基础上深入地进 行市场调研，详细地了解消费者的体形特征、审美心理、服用特性，以及对于服装的 款式、色彩、材料的实际要求，并且从消费者的多种要求中找出相对统一的、带有共 性的要素，以此作为设计的依据，同时注重其服用性能的合理性和实用性。根据国家 统的标准号型，来选择相应的体型规格，进行成批生产。 高档成衣：设计的对象往往是某个人，由于对象的不同，其设计方法和要求与成 衣设计也不尽相同，在高档成衣设计以前，需要对设计对象的各方面情况和影响服装 造型的因素有较全面的了解，以便在设计中满足设计对象的个性需要。 时装：英文f a s h i o n ，可理解为时兴的、富有时代感的服装。即在成衣设计的基 础上又提高一个层次，在面料的选择、结构的合理性、色彩的搭配以及工艺的处理等 方面提出了更高的要求，以满足消费者个性化的穿衣需求。 商级女装：法文称作h a u t ec o o u t ，原意为量身定制。这类时装造型优美、用料 上乘，多以手工缝合，制作精良，价格昂贵，主要在西方社会上层名媛贵妇之问流行。 高级女装由法国享有国际声誉的高级时装店制作，这些时装店的经理或创始人都是 流的时装设计师。高级女装的名称受法律保护而不能任意采用，某品牌要成为高级女 装，必须向法国工业部下属专业委员会( 高级女装协会) 递交正式申请并符合有关条 件，主要包括： ( 1 ) 在巴黎设有工作室： c 2 ) 参加高级女装协会举办的一月和七月的每年两次的女装展示： ( 3 ) 每次展示至少要有7 5 件以上的设计由首席设计师完成； ( 4 ) 每个款式服装件数极少且基本由手工完成； ( 5 ) 为顾客提供量身订制服务，包括三次试衣： ( 6 ) 常年雇用三个以上的专职模特； ( 7 ) 至少雇用2 0 名工人。 最后经审定合格才能获得高级女装称号。高级文装也不是终身制的，需两年申报 一次，审查不合格将被取消高级女装的资格。现今，只有1 8 家品牌有此殊荣。如皮 尔巴尔曼、皮尔卡丹、伊夫圣洛朗、克里斯汀迪奥、夏奈尔等都是高级女装。 二、服装设计的性质和内容 服装包括精神和物质两方面性质。 至婆! 些盔堂堡! ：婴塑垒堂丝堡墨丝苎塑尘笪! ! 里堕 服装的精神性包括装饰性和象征性。装饰性即审美性，服装的装饰性来源于服用 者本能地追求美的心理，出于美的本能，人类从早期就以各种形式打扮自己，如用各 种彩色涂画在身上的画身，用刺青或瘢痕的方式进行的纹身，以及用其他一些现在看 来似乎不可思议的、不太科学的手段对身体进行各种形式的加工变形，如鼻环、鼻杭， 用木板把头夹扁，用金属圈把脖子拉长，用铁或布等其他物体把腰勒细、把脚缠小等。 随着衣料的发展，人们逐渐地把注意力转移到身体覆盖物一衣物上，从而形成千姿百 态的服饰变化。各种艺术门类不断发展，促使服装也成为了一神艺术，种造型艺术。 象征性即民族性和社会性，服装是性别、社会地位、经济力量以及文化修养的自 我表白，人们通过着装向社会表现自己，这在人类一开始穿衣时就出现了。原始社会 象征勇武和功绩的近乎残忍手段对自身进行的加工变形，封建社会帝王大臣的官服无 不表现出一种威严的显示和等级制度。现代社会表现于制服上，作为某个集团的标志， 如军服、警服、各种工作服等，表示穿着者的身份、职业，制约其言行，同时也增加 自身的自豪感和优越感。 服装的象征性和装饰性都是外在的表现，也是最能打动人、最易受关注的一面， 但不容忽视的是服装成立的基础一物质性，具体表现为实用性和科学性。 服装从艺术角度说是一种艺术品，一种文化，服装设计也无疑是一种艺术创造活 动，与其他诸艺术相比，有其独有的特点。从空间的观点看，它是一种立体的艺术； 从时间的观点看，它又是一种活动的艺术。而且它是以视觉来感知和接受的一种艺术， 是种无声的音乐，活动的雕塑，流动的建筑。它包含着诸艺术的特点，从多方面给 人以美的享受。这么看来，服装设计师无疑应该是艺术家。然而，设计师不能等同于 艺术家，后者可以完全根据自己的兴趣和感情表现自己的主张和观点，强调自己的个 性；而前者，面对激烈竞争的市场，不能感情用事，必须冷静分析市场，不断满足消 费者的要求。 因此，服装的设计始终是围绕“人”这一特定的设计对象来进行，如何最大限度 地满足人的各种生理需求，如舒适性、保温性、透气性，以及同时满足人的各种心理 需求，如美观性、装饰性等，就需要我们深入地了解和研究人体与服装、人与服装的 内在联系，才能在服装设计中更好地体现“以人为本”的设计理念。 第二节环境、人与服装 一、衣与人的关系 服装艺术与其它艺术最大的也是最根本的区别，就在于它不仅以人为对象，而且 垂婆! 些盔堂堡! ：塑塑垒堂些堡墨型苎塑尘笪! ! 里堕 直接把人作为表现要素来处理。在造型手段上，它直接受“人”这个框框的限制。作 为服装的构成要素，材料、色彩、造型样式、制作工艺、环境条件等都是可变的n 与 此相对应的是人的体形不变。服装艺术，就是以这种不可变的人体( 指在相对的意义 上) 为基础，根据需要创作出各种各样的艺术效果。 作为造型艺术，绘画和雕塑，虽然也有表现人的题材，但并非以人为表现要素， 只是把人作为表现对象，如人物画、人物雕像，作为表现对象的还有动物、植物和人 工造物等。而服装则是离开人就不存在的种艺术形态。 以人为表现要素的造型艺术还有舞蹈、戏剧和电影等综合性艺术，但这些艺术都 是以一个具体的人( 演员) 来表现许多抽象的人( 剧中人) 。而服装则是以具体的人 来表现具体的人，只是这个人在不同的场合以不同的服装姿态，给人以不同的感觉而 已。因此，在服装设计时，一般要考虑以下五个条件：a 、什么人穿；b 、什么时候穿： c 、什么地方穿；d 、什么场合穿；e 、为了什么穿。 二、服装设计的相关要素 人周围的环境包括自然、文化、社会等广泛的外围要素和近身的内围要素，这两 者统称为复合环境。还有，直接构成服装的要素可分为材料、款式、加工、市场四个 基本要素。这四个要 素是缺一不可的。作 为服装核心的人，具 有形态、运动机构、 生理、心理四个因 子，这些因子常常是 其他要素的桥梁，起f 到了促进服装造型 l 的作用。总之，服装 圈1 - i服皴设计的相关婴索和条件 每1 设计就是充分考虑上述条件，把各个要素，特别是材料等要素有机地结合，汇总成要 设计的服装。 服装的基本功能分成由感觉、心理产生的装饰性功能和由运动、生理产生的功能 性功能e 因此服装造型和设计方面，必须要注意如下两点：一是把装饰性和功能性分 开。穿着目的明确的如运动服、工作服等以功能性为主。特殊衣料的场合以功能性为 主，流行衣料的场合以装饰性为主。虽然服装设计可以是自由的，但还是避开功能不 明确的设计为宜。二是设计的方针和两极上的立足点问题，站在装饰性这一极来设计 就成为装饰性强的服装。 天津刖t 大学顿1 研宄生学位论迎 服装的人性化世i 十 三、服装人性化设计的历史 从近世纪到近代，服装流行的源头是以宫廷沙龙为舞台的王公贵族和资产阶级贵 族的穿戴。1 9 世纪末期，社会经济成熟，已经逐渐形成一个能够具有相当消费能力 的新消费阶层，资本主义的发展，造就了富裕的工业资产阶级，他们有别于人数不多 的旧贵族阶级，一方面具有越来越多的收入，同时在生活方式上也与旧贵族慢条斯理 的贵族生活大相径庭。资产阶级妇女希望更多地参与社会活动，更多地参与原来由男 性垄断的社会圈，对于服装有更多变化、个性化的要求。而对于长期以来束缚她们身 体的紧身胸衣越来越不满，紧身胸衣变成了妇女活动的噩梦，体态丰盈的女性连呼吸 都困难，少女穿着胸衣也影响身体的发育，穿着内部有紧身胸衣的女性，连动作的姿 势也受到了限制：她们必须昂首抬头，保持相应的笔直状态，这样才能够形成服装要 求的s 形，这与当时妇女参加广泛的社会活动的要求是格格不入的，因此她们希望从 束缚中解脱出来，成为真正的自由的个体，让服装为身体服务，为人服务，而不是入、 身体为服装形式所束缚，这种背景，是现代服装出现的重要因素。 aj 1 9 世纪的紧身胸衣 c b 】正常的胸部与穿着紧身胸丧的胸部 图i - 2 紧身胸衣及其危害 从1 9 世纪中叶，沃斯创立了高级时装业开始，时尚成为高贵、典雅、奢华的象 征。高级时装经典、优雅的设计理念，成为时装界创作的主流。西方工业革命以及 2 0 世纪前半叶的两次世界大战改变了人们的生活方式，加快了人们的生活节奏，从 而也带动了现代服装的发展，服装设计打破了传统因装饰过度带来的繁琐与华贵，把 女性从禁锢束缚的服装中解放出来，服装的形式表现出明显的功能性和轻便化的趋 势。特别是受到“现代设计”思潮的影响，出现了简洁、明快、强调机能和现代感的 服装形式，“少即是多”，“形式服从功能”、“简约即是豪华”成为众多服装设计师遵 重婆! 些盔堂堡! ：塑塑垒堂些堡墨型型型旦垒竺些里! 生 循的设计原则，这在一定程度上延续了高级时装人性化设计的理念，夏奈尔、迪奥、 圣。洛朗、皮尔卡丹等服装设计大师将经典、简约、严谨、理性的设计风格推向了极 致，成为服装设计师纷纷效仿和追随的楷模，和谐、唯美、人性化设计成为服装设计 追求的最高目标。 第三节服装人性化设计发展的必要性 一、我国服装设计与生产现状分析 过去的2 0 世纪，尤其是最后的2 0 年，中国现代服装工业开始起步，并得到了前 所未有的迅速发展。目前，我国共有服装企业4 7 万家，但大多数为中小企业。中国 已注册的服装品牌达到8 ，0 0 0 0 余个。其中只有0 3 的品牌可称得上国内名牌，且大 多不是强势品牌。中国服装企业多以加工为主，产品档次相对较低，利润空间较小。 服装生产者与消费者之间缺乏沟通，生产仍带有很大程度的计划经济色彩，即企业生 产什么产品，消费者购买什么，消费者大多时候处于被动的地位，且目前服装生产与 设计手段相对落后，服装生产相应标准不太健全。从1 9 9 4 年，我国一直稳居世界出 口服装第一位，但是，由于多种原因每年被退回的不合格服装产品价值几十亿美元。 设计方法上，由于发展历史较短，我国大多采用“拿来主义”，以借鉴日本的服 装技术为主，以原型法为例，由于没有更好地结合中国人的体形特点。因此在使用中 还有一些不尽合理的地方有待进一步完善。从设计方向来看，大多服装企业与设计师 太多追求服装的装饰性与价格因素，以期以物美价廉来占有更多的市场份额，而忽略 了服装的功能性与个性，以及对消费者消费心理的深入调查，长久以来，不同服装品 牌各领风骚三五年，而不能形成个稳定的消费者群体，原因也就在于此。 二、现代服装需求特点 随着经济的发展，消费者着衣观念不断成熟，服装消费日益崇尚个性化和多样化， 中高档服装品牌发展迅速，消费者购买服装的欲望增强，个性化、时尚化特点明显， 对服装本身的文化内涵与着装人的文化内涵相结合的意识不断增强。穿着趋向休闲 化、多样化、个性化、品牌化。从目前市场消费情况看，些纯棉、丝、麻、毛等织 物，因其吸湿性、透气性好而十分走俏；在色彩方面，人们更注重纯色、浅色及各种 柔和的中间色调，购买方向也从过去的讲究朴素、大方、实惠而转向追求自然、舒适、 浪漫，面料讲究柔软、精细、大方、并且新颖，穿着讲究简洁明快，以表现人们不同 的文化层次和气质。 综上所述，服装设计始终要围绕“人”这一特殊因素来进行，而不是要人适应服 一r 天津n l t 大学顿i 研宄生学位论迎 假装的人性化世i 十 装，这方面，历史上也曾有经验和教训。布瓦列特曾经是第一个提出“把女性从身体 束缚中解放出来”的设计师，但1 9 1 0 年，他设计了裙口非常窄小的“紧口群”，裙子 下部开口如此的窄，以至于无法大步走路，穿这种裙子的女士不得不小步走路，好像 日本的艺伎一样。这个设计，其实已经开始违背了他原来以自然、功能为中心的原则， 但布瓦列特错误地认为，自己是可以主宰服装潮流的领袖，他要女人怎么穿，她们都 会跟随他的设计的，但是他错了，妇女们并没有追随他，由于影响走路，即便喜欢布 瓦列特的女士也难以适应，因此紧口裙很快就不流行了，代设计大师也由此逐渐退 出了时装的历史舞台。因此，“以人为本”的设计理念是现代服装设计的宗旨所在。 第二章服装人性化设计的生理因素 俗话说，“三分长相，七分打扮”，“人靠衣装，马靠鞍”，都说明人体离不开服装 的烘托。但人体与服装之间，是人体适应服装? 还是服装适应人体? 现代生活明确告 诉人们，人体在服装美中是衣物烘托的主体，而不是服饰的奴隶，在二者关系上，人 体是第一位的，服装处于服从的地位，服装对人体起烘托作用。 第一节 服装的装饰性、功能性与人体的关系 服装的装饰性和功能性是服装造型的两大要素，它们融合在同一件服装上，而在 穿着效果上，又是整体不可分割的。但是，从设计理论来说，必须区分两者之间的性 质，明确相互间的关系，因这关系到建立理论时如何对待人体的问题。 一、服装设计中人体的处理 在实际的服装设计和有关理论中，对作为研究对象的人体作一番整理的话，可得 到如下的结果： a 、人体静的形态：包括全身形态( 姿势、形态) 和全身及部分形态构造和功 能( 结构、构造) ；b 、人体动的形态：包括具有动势的全身形态( 形态效果产生的 动作) 和出动作而引起的全身及部分形态( 运动结构产生的动作) ；c 、人体美的形 态：包括有美的效果的全身形态和有美的效果的部分形态。 天津n l t 大学顿1 研宄生学位论迎 服装的人性化世i 十 0 人体形杰系列 图2 - l 服装用人体 体功能系列 臣西西西匠囵 l 预部：领圈、领干 2 冉衔 宿 j 胜：枘 4 胸j i l 、竹邢：胸宽、背宽 5 胴i l ；：腰 6 臀部 f 中身船装 7 f 牧( 擀r 摊f i 、件局踯胆犍甚的教泉 人体服葶美的敬果。i 服襞l 原砸 局部纸样 l - 、一 幽2 - 2 服装造型用的人体? 美的爱素纸样 以上各点的一、二两项内容叫做设计中必要的人体形态，是设计理论中必须用到 拘。由此可知，各点的第一项是人体全身性的，与形态有关：第二项是人体部分性的， 大致与功能有关。 为更好地运用人体，如果设置形态系列和功能系列两个系列的话。对应于服装， 雾辜 垂婆! 些墨堂堡! ：塑塑垒兰些堡墨 丝竺竺垒堡! ：! 壁生 也可以分为“着装方法”和“制作方法”。着装方法相当于形态系列，制作方法相当 于功能系列。因此，也有必要分成具有对应于着装方法的人体和对应于制作方法的人 体。如图所示，由此，对人体的处理也就清楚了。 二、人体形态与服装效果美的关系 人体形态，即人体的姿势、形态与服装的造型有关，这是毫无疑问的。同时还要 考虑到其它相关要素。 1 、放松量与服装的形态 放松量是服装和人体之间的空隙( 或者说空间) 。但是对放松量的见解和放松量 的处理，影响着服装造型及设计理论的建立。 图2 3 表示人体和服装间的放松量的原则。从服装设计角度来看，服装对人体不 离不切的状态称为零放松量( 如内衣类) ；切入体表的为负放松量( 如游泳衣、紧身 的服装等) ；离开体表的为正放松量( 如宽松的合体服装等) 。 图中表示了正放松量的情况，上述各类放松量中，必须包含( 1 ) 到( 7 ) 的成分。根 据服装对人体贴近或者离开的程度，这些成分会发生复杂的变化，这个见解对服装设 计是有用的。 由此可见，放松量的意义和它的影响，对服装造型来说是很大的，同时放松量 的变化与人体比例有密切的关系。 图2 - 3 人体和服装之间放松量的原则和组成 2 、原型中放松量随人体比例变化的关系 目前，我国女装设计中大多采用原型方法设计，而我国的原型是在借鉴日本文化 一1 l - 吲冈 拉然 逖驰鞋簸舻。 ；i一-表雅内气候等生耀性的艟毫；救 艟镣靖 k着琶印簟锋赂觉竹肫孟!鞣 _ ：三狲 茁皮趺伸k、册移等人排蚰坶l 引水一 的最铋时 惰剐 天津n l t 大学顿1 研宄生学位论迎 服装的人性化世i 十 式原型的基础卜，结合我罔人体体形特点修证而成的，原型法在使用过程中简洁、实 用，造型容易把握，尤其对于省、褶、分割线等设计手法存应用中直观、简洁，因此 原型法在我睡i 普及较广。但笔者认为原型法也有一定的缺陷，如原型法的放松量设置 有定的局限性。 原型的前后胸围及前胸宽、后背宽均采用了线性公式：( 1 ) b 4 + 2 5c m ( 2 ) b 6 + 3c m ( 3 ) b 6 + 4 5c m 一 公式( 1 ) 中的2 5 c m 为单片放松量( 4 片共1 0 e m 松量) ，该公式告诉我们无论背 长取何值，原型胸围的放松量均为1 0 e m ，这是不太合理的。举个很简单的例子：给 身高1 3 0 c m 的儿童和身高2 6 0 c m 的巨人各制一个原型，胸围的松量应该分别取8 c m 和1 6 c m ，而统一取1 0 c m 是不太适合的。 关于服装的放松量问题，笔者提出一点自己的看法，那就是：固定款式服装的 放松量与身高成正比。如表所示。 款式原型衬衫西服两用衫旗袍大衣 宽松大衣 松量饽高o 0 6o 1 3o 1 00 1 2o 0 3o 1 5o 2 0 1 6 5 c m 身高时的 一 一 1 0 c m2 1 c m1 7 c m2 0 c m5 c m 2 5 c m3 3 c m 松量 表1 儿种服装胸围松量系数表 表中列举了几种款式类型的服装的放松量与身高的比值，从中我们看到原型也算 是一种特殊款式的服装，其胸围松量与对应人体身高的比值为0 0 6 ，假设一个女子的 身高为1 6 5 c m ，那么其原型的放松量为：1 6 5 0 0 6 = 9 ，9 ( c m ) 一l o o m ，这正与日本原型胸 围量为1 0 c m 相符合。 胸围松量与身高成正比，意味着胸围的松量随着人体身高的不同而变化。以芭比 娃娃( 身高1 6 5 c m ) 和巨型人物雕像( 身高1 6 5 m ) 为例，恐怕更能说明这个问题： 为二者设计同一款服装，其胸围的松量应分别为l c m 和l m 。 单纯地认为内衣的厚度决定服装的松量，是日本原型胸围松量取固定值的根本原 因。其实，任何服装( 包括非常适体的服装) 都存在造型问题，也都存在运动松量问 题，因此，胸围松量应与人体比例密切挂钩才行。 天津n l t 大学顿1 研宄生学位论迎 服装的人性化世i 十 第二节人体的体形、比例与服装结构 服装构成的依据不是某件衣服的裁剪数据和公式，而是人体，人体是纸样设计的 依据，只有这样，才能体现服装为人服务的人性化设计原则。制约服装结构的基础是 人体的基本构造，换言之即构成纸样原理的基础是人体基本构造所形成的外部形状和 运动特征。关于人体体形差异、肌肉和骨骼的关系等方面内容在很多服装专业书及医 学、解剖学等专业书籍中都有详细的论述，本文就不再赘述了，本文着重就人体与服 装结构和功能之间的关系作一些阐述，以说明笔者关于服装人性化设计的观点。 一、人体的比例和服装设计 人体的比例，在体形表达、款式设计时是必要的。作为服装结构的人体比例的研 究，既不同于美术创作中按艺术表现的需要而对人体进行夸张变形的手段，也不同于 纯粹的人体测量科学所应用的方法去研究纸样设计中的人体比例问题，否则就会走向 “随意性”和“确定性”的两个极端，这都不利于对服装结构设计规律的理解。服装 设计中研究的人体即标准化的人体比例，标准化集中了各人体优良的因素，因此，标 准的人体比例不等于具体某个人的比例，但它又都适用于每个具体的人。 1 、设计中比例的种类及人体比例 服装设计中必要的比例有以下几个方面： 1 ) 人体宽度与高度比例 2 ) 服装各部位的比例 3 ) 制作时的实际比例 4 ) 设计师的表现比例 5 ) 着装、款式中的同存化比例 埃及时代，以手( 第三指长) 作为人体比例的标准，希腊、罗马时代以头作为 引量单位，从古至今，头和手常被用作人体比例的计量单位。因为对服装设计而言， 在日常生活中头和手是服装之类不覆盖而裸露的部份，因此以头手作为计量单位的理 由是十分充分的。 2 、人体比例的差异 人体各部比例，因种族、性别、年龄的不同而有所差异，通常划分为两大比例标 准：即亚洲型七头高的成人人体比例和欧洲型八头高的成人人体比例。 七头高人体比例的划分，从上至下依次为：头部的长度；颌底至两乳头连接线： 两乳头连线至脐孔；脐孔至臀股沟；臀股沟至髌骨；髌骨至小腿中段；小腿中段至足 天津n l t 大学顿1 研宄生学位论迎 服装的人性化设计 底。 八头高人体比例的划分。从上至下依次为；头的长度；颌底至乳点连线；乳点连 线至脐孔：脐孔至大转子的连线：大转子连线至大腿中段；大腿中段至膝关节；膝关 节至小腿中段；小腿中段至足底。 比较七头高比例和八头高比例，八头高比例并不是在七头高比例人体的基础上 平均追加比值的，而是在腰节以下范围内增加了一个头的长度，这意味着七头高比例 和八头高比例的人体脐孔以上部分都是三头长度，这样上身和下身的比例以腰节为 界，七头高人体是3 ：4 ，八头高人体是3 ：5 ，可见八头高比例人体更具有美学意义。八 头高人体的比例关系，上身与下身之比是3 ：5 ，下身与人体总高之比是5 ：8 ，这两个比 值和黄金比刚好吻合，因此，在亚洲型体形中为了有效地美化人体，在外衣的结构设 计中提高腰线以及裤子设计中提高中档线是很有效果的，事实上是在七头比例的基础 上作上身与下身接近黄金比的修正。 3 、服装设计中人体比例的处理 古希腊人的各种艺术形式，如建筑、雕刻、绘画等，都把表现人的艺术作为最高 的艺术，把人体的美视为“美的最高法律”，并形成崇尚人体艺术的欧洲文化传统。 这种人性化思想，大概可以从人体本身就充满黄金率的事实中去寻找答案了。今天， 欧洲的时装业如此繁荣发展，正说明时装最适宜这样人性化思想的个性表现。然而作 为亚洲人对于这种欧洲的传统美学标准则难以接受，因为，亚洲人种既没有人头身高 的条件，也没有这种人性化的思想传统，但可以接收“实验心理学”的科学结论，这 就是利用“错视”来修正比例关系，即在两个高度相同的人体几何图形中，下身长于 上身的人体比上身下身比例接近的入体显的修长。 i 】 一一 图2 - 4 相同高度7 1 ；n t g 例的错视 美是有时代性的，当认为“修长”不美的时候，就可以把它倒过来，但重要的 1 4 - 天津n l t 大学顿1 研宄生学位论迎 服装的人性化世i 十 是运用比例要符合人体的基本生理功能和生活、工作习惯，这刁是永恒的。 二、人体的体形与服装结构 在服装行业里有“男活”和“女活”之分( 主要是工艺手法的区别) 。在服装设 计中也有男装设计和女装设计之分，这主要是考虑体形和功能上的原因。因此，男女 体形上的差异及特征的研究对服装结构设计的准确性、合理性的把握是十分重要的， 男女体形差异等方面内容在很多相关书籍都有详尽介绍，本文就不再论述了，仅就服 装结构中几个与体形有关的点作一下介绍。 1 、人体体形的对称性 人体以前后中心线为界，左右大致是对称的，在人体美学上，是把这个作为人体 左右对称( s y m e t r y ) 和左右不对称( a s y m e t r y ) 的美学效果来处理的。 由于人体对称，所以服装结构也基本左右对称。在服装设计中，有时在结构、色 彩、花纹和着装方面有意打破对称，用左右不同来表达美的效果。因此人体的对称不 对称问题，可以说与服装结构有着密切的关系。 2 、人体体形的复杂性 人体是人体各部分( 体干、上肢、下肢) 的复杂连接体。因此也形成了服装的复 杂结构。除标准体形外，人体还有很多形式的特殊体形，如：弓身体形、反身体形、 平肩体、挺胸体等。 3 、人体体形的立体性 服装有立体感。要使服装有立体感，必须要有对人体立体感的认识。也就是说， 有了对人体的立体感，才有对服装的立体感，只有清楚知道体形，才能有美的表达。 而且，只有根据服装造型的测量部位、测量水平横断面，才是了解体形的最好途径。 4 、特殊体形与纸样的调整 1 ) 弓身体形 弓身体形的人体侧面曲势线，就是上半身在背部增加血率，下半身在腹部增加盐 率。这样曲势形态带有动势感、流动感、柔软感，所以从美术角度来看，可能比挺直 的更具有美的价值。在服装效果图和女模特中，喜欢这种类型和姿势可能就缘于此。 服装设计的对象是人体，不仅仅是指姿势，而且指体形。全身合体的服装，应采用自 然地顺着弓身形曲势的纸样。 a ) 先来研究一下弓身体形( p a s s i v ep o s t u r e ) 与标准体型( n e u t r a lp o s t u r e ) 的不同之 处。 化在纸样中必须反映出来。 解鸸 脚简 蚴 呐1 誊 蒯麟 躺 郴一 一燃 踟 摘疆 磁釉 瑚 一一 一一 一 舭唧 臌桫 胖 成胸 。汗 倾 变型 瘦隧 前 向体 长潲 部 一删 撇删 删 躺孵似一 渺 一一一一一一一 。阵 系身关弓 的示 切表 密线 “ 着实 有 ， 化形 变体 的准 形标俸是 与线 鲢虚 讽 ， 整盼示 调片盼的后5 样 ：罨二 壮肼姆 天津n l t 大学顿i 研宄生学位论迎 假装的人性化世i 十 具体纸样调整如下： 前中心长和后中心长，与人体领围线前倾相对应，纸样前中心f n f w 变短， 后中心b n b w 变长。 因手臂根位置移向胸侧，纸样的袖笼也前移，胸宽向内挖，背宽变宽。 胸部因扁平，腋下省道改小，背